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Acueducto, memorias antiguas de la
capital
uando nacieron las viejas casas, el
almenado muro, las iglesias y torres bizantinas, que cubren ahora
las dos alturas de la ciudad y del arrabal como si una en otra se
reflejaran, antiquísimo y de doce siglos por lo menos era ya el
acueducto que todavía entero y robusto las enlaza. Habíalas visto
sucesivamente yermas o sembradas de escombros, y coronadas de
fábricas muslímicas, de edificios de la dominación goda o de ruinas
del bajo imperio; había coexistido con templos y pórticos y circos
romanos, formando un homogéneo conjunto de grandeza; acaso coincidió
con el principio de la población, que aislada sobre una árida muela
no podía abastecerse de aguas cómodamente de los hondos riachuelos
que la circundan. Y hoy, al cabo de diez y nueve centurias por lo
corto, continúa prestando igual servicio; y el tiempo, que ha
borrado casi del suelo español los arcos de triunfo, las aras, los
anfiteatros, las estériles pompas de la sociedad pagana, ha
convenido con los hombres en respetar la decana de sus más útiles al
par que magnificas empresas, no para exhibirla como antigualla
caduca y venerable, sino para mantenerla en actividad perenne y
perpetuar de generación en generación sus beneficios.
 Empieza
al oriente de la ciudad la prolongada arquería, que no es sino el
complemento de multitud de trabajos, no menos arduos y sorprendentes
aunque no tan ostentosos, para traer de la sierra las aguas de
Riofrío por espacio de tres leguas de minas y desmontes, tan
antiguos y disimulados que parecen ya accidentes de la naturaleza
más que obras del arte: un canal de mampostería las recibe desde la
vieja y fuerte torre del Caserón, y en dos casetas de
piedra cárdena se depuran sucesivamente. Los primeros arcos apenas
levantan del suelo las dovelas, como si yacieran enterrados sus
pilares, pero a medida del declive del terreno van creciendo en
altura hasta llegar a regulares proporciones: así corren con rumbo a
nordoeste en número de treinta y uno desde el convento de San
Gabriel hasta el de la Concepción, y luego tirando de levante a
poniente hasta la espalda de San Francisco donde se cuentan ya
setenta y cinco. Allí, al borde del valle que aísla la loma sobre la
cual se sienta enfrente la población amurallada, forma el acueducto
un ángulo atrevido torciendo de repente al norte, y cruza la
profundidad hasta tocar al muro opuesto mediante cuarenta y cuatro
arcos que continúan la serie de los antedichos; mas para
suspenderlos al mismo nivel brota del flanco de la cuesta otra serie
de ellos en igual número, que adquieren hacia el centro en lo más
bajo del terreno una elevación asombrosa. Seguían dentro de la cerca
ocho o nueve arcos más de los superiores, de los cuales aún hay
vestigios y se ven sillares en los cimientos de la muralla,
terminando frente a San Sebastián en la cúspide del cerro, desde
donde cubierta bajo el piso de las calles se distribuye el agua por
todo el ámbito de la ciudad. Agregados a los ciento veinte y ocho de
arriba los cuarenta y dos de abajo, resulta un conjunto de ciento y
setenta arcos recorriendo cerca de tres mil pies de longitud.
Aquel
aéreo puente de doble línea de ojos tan altos y multiplicados,
invirtiendo el orden de costumbre, da paso al agua por el pretil y a
los hombres y caballerías por lo más hondo del cauce. Desde arriba o
desde abajo, por delante o por detrás, de frente o de soslayo,
ofrece variadas perspectivas a cual más bella y original, mostrando
al través de sus aberturas cual por los agujeros de un neorama
cielo, calles, edificios, verdes paisajes, lejanos horizontes. Sobre
su fantástico fondo resaltan cual si fueran monumentos las
construcciones más vulgares; pero él campea y sobresale como el
monumento por excelencia. Sencillez, elegancia, grandiosidad, se
hermanan con admirable acuerdo en su perfecta estructura: la piedra,
no traída de lejos sino sacada del mismo suelo según indican las
excavaciones, berroqueña, pulimentable, jaspeada con vetas negras,
ha ido tomando un oscuro y venerable barniz sobre el cual se desliza
tiempo hace la acción de los siglos. Labrados a pico los sillares,
grandes y cuadrilongos por lo general, y presentando todos alguna
cara exterior, de manera que pueden contarse, encajan entre sí tan
exactamente que no necesitan hierro, argamasa ni trabazón que los
una: de esta suerte arcos y pilares por sus cuatro frentes, marcando
sus junturas, parecen de propósito almohadillados. En punto a ornato
no se advierte otro que restos de sencilla cornisa y en el arranque
de los medios puntos lisos filetes a modo de capitel, que en los
pilares del cuerpo inferior se repiten de trecho en trecho dos, tres
y cuatro veces según su altura, a medida de la cual va adelgazándose
su grueso. Asombran mirados desde la plaza del Azoguejo los más
elevados, dignos de cualquiera catedral, fundados unos sobre la
misma cantera, otros hundiendo en la arena catorce pies de cimiento:
ciento y dos descubre la obra desde el piso hasta la canal, y aunque
diez veces al día transite uno por bajo de aquellos arcos, es
imposible no levantar cada vez los ojos y con ellos el alma a
sublime contemplación.
En épocas de ignorancia histórica la
fábrica del acueducto, como todo lo colosal y extraordinario, no
podía menos de ser atribuida al diablo por el vulgo y a mitológicos
personajes por los eruditos. El arzobispo don Rodrigo, primer
escritor que la menciona, la deduce del fabuloso rey Hispano
fundador de la ciudad, y apócrifos cronistas enriquecen la ficción
con una princesa Iberia no menos imaginaria que su padre, cuya mano
ganó Pirro príncipe de Grecia en competencia con los de África y
Escocia nada más que por su mejor acierto en dicha construcción.
Aun el discreto Colmenares dudó si procedería de Hércules por
unas estatuas o insignias del semidiós que un manuscrito aseguraba
haber existido en dos cuadradas hornacinas abiertas en una y en otra
cara del pilar más alto, si bien luego creyó descubrir en ella
semejanzas con los monumentos egipcios. Por lo gigantesco la
remontan algunos a la primitiva raza indígena o a la céltica, de
cuyo lenguaje hacen derivar el nombre de Segovia como los de
Segóbriga, Segoncia y Segisama: de obra rústica bien entendida
la califica el docto P. Sigüenza, no acertando a reducirla a
ningún orden de los conocidos en la antigua arquitectura, y
persuadido de que no podía ser de romanos faltando en ella la
inscripción que nunca descuidaban. La hubo sin embargo; no podía
llevar más objeto que el de contenerla el sotabanco que se extiende
sesenta pies sobre los arcos del primer cuerpo más elevados,
llenando seis pies del vano de los segundos; y las tres líneas de
agujeros que en sus dos frentes se notan indican a no dudarlo las
grandes letras de bronce que estaban allí clavadas con puntas de
hierro
. Todavía a principios del siglo XVI permanecían algunas;
lástima que se ignore hoy su contenido para precisar la
controvertida época de la construcción. Hay quien por lo severa y
por el silencio de los antiguos escritores la juzga anterior al
Imperio; muchos la conceptúan del tiempo de los primeros Césares,
aunque no basta una fingida lápida para referirla al de Vespasiano,
ni para suponerla de Trajano su analogía con las insignes obras de
que sembró el magnífico emperador su nativa tierra. Lo cierto parece
que debió nacer, años más o menos, al par de los acueductos de
Tarragona y Mérida, durante el apogeo de la civilización y pujanza
de los dominadores del mundo, pero tal vez a expensas de los pueblos
y no por largueza de los altivos gobernantes.
A tan insigne monumento parece debían
corresponder desde los tiempos más remotos la reconocida importancia
y la gloriosa nombradía de la población a cuyo uso se destinó; y sin
embargo no es así. El origen de Segovia no se tiene por inmemorial
sino por lo desconocido, ni por primitivo su nombre sino a causa de
no ser de procedencia romana. Sábese que Sertorio sublevado contra
Roma envió a Segovia a su general C. Instelo en busca de caballería;
pero se duda si se mostró más decidida por el libertador de España
que por sus opresores. Junto a Segovia triunfó Metelo de los
hermanos Hertuleyos partidarios de Sertorio; mas no falta quien
aplique el hecho a otro lugar homónimo situado en la Bética que a
menudo se confunde con el primero
. Plinio y Tolomeo no hacen sino nombrarla entre las
ciudades de los Arévacos, pueblos los más fuertes y meridionales
entre los Celtíberos; Antonino la menciona simplemente en el camino
de Mérida a Zaragoza a veinte y ocho millas de Coca, que es la
distancia exacta. Sin el grandioso acueducto que atestigua su
esplendor, se la creyera reducida al rango de las oscuras
poblaciones que sólo figuran en los itinerarios o en los catálogos
de los geógrafos.
A la sombra de sus arcos vivió sin
duda floreciente bajo el cetro imperial, y vio reemplazar sin
notable sacudimiento a los destrozados ídolos la cruz del Redentor,
al disuelto coloso romano la vigorosa monarquía goda, a la importada
semilla arriana el catolicismo indígena plantado por manos de
Recaredo. Respetaron al parecer aquella maravilla en el siglo VIII
los invasores del mediodía como la habían respetado en el V los del
norte; pero más adelante vino al suelo parte de ella, acaso en
alguna de las frecuentes vicisitudes con que alternaron en el
dominio de la ciudad sarracenos y cristianos. Reciente debía ser el
estrago cuando muchos de los sillares se aprovecharon para la
construcción de las murallas que en torno de la restaurada población
hizo levantar Alfonso VI; y la última catástrofe a que puede
referirse es a la entrada de Almenón rey de Toledo, que rompiendo
treguas con Sancho II hacia 1072 la había devastado. Lo cierto es
que durante la Edad media, aunque tan favorecida Segovia por los
reyes de Castilla, su puente seca, como entonces se la
llamaba, era mas bien una soberbia ruina que una obra en ejercicio;
y aunque por medio de maderas se mantenía algún tanto en uso, la
gloria de rehabilitarla por completo, rehaciendo de piedra lo
destruido, estaba reservada como tantas otras a la gran reina
Isabel.
Treinta y seis arcos se contaban
derruidos en el trecho que corre desde la Concepción a S. Francisco,
y se presentó a devolverles la existencia emulando la grandeza de
sus primeros constructores un fraile Jerónimo de veinte y ocho años
llamado fray Juan Escovedo, que el prior del Parral fray Pedro de
Mesa designó a la católica soberana para la difícil empresa confiada
a su cuidado. Duraron las obras de 1484 a 1489, en que al par con
ellas terminó la vida del malogrado arquitecto, que atenido al
carácter de la fábrica que completaba, anticipó casi medio siglo los
imitadores ensayos del renacimiento . Sin embargo no pudo
aún sustraerse del todo de la influencia de la ojiva, que se nota
visiblemente en los arcos que reedificó, distinguiéndose del medio
punto romano de los restantes: cuatro de ellos, tapiados por algún
daño sobrevenido, reclaman un nuevo restaurador. Los siglos
posteriores nada han hecho por aquel incomparable monumento, sino
colocar en los nichos del pilar más elevado, que antes ocupaban
según tradición no sé que representaciones de Hércules, dos efigies
de Nuestra Señora y de San Sebastián puestas allí en 21 de marzo de
1520 a expensas de Antonio Jardina ensayador de la casa de moneda, y
arrimar más tarde a la base del mismo pilar una cruz que mira a la
plaza del Azoguejo. Algo ha servido con todo, no solamente para el
desahogo de su perspectiva sino para su conservación, el
desembarazarlo de diversas casas y tiendas que por aquel lado lo
obstruían, pegadas a los pilares o metidas en el hueco de los arcos
con sus tejados y chimeneas, emparrados y saledizos, algunas desde
fecha tan antigua como demostraba el gótico, ornato de su fachada:
el derribo, tiempo antes acordado, de estas parásitas adherencias se
llevó por fin a cabo en 1506 con ocasión de haber volcado en sus
estrechuras el coche del embajador de Suecia, aunque no acabaron de
realizarse los proyectos trazados para que apareciese en toda su
extensión la majestad y belleza del acueducto.
Antigüedades que acompañen a esta
dignamente, no las hay en todo el recinto de Segovia; pero de otras
no tan magníficas, bien que coetáneas por lo menos, ocurren a menudo
importantes vestigios. El más notable se halla encerrado en la
clausura de monjas dominicas que hasta el año 1513 fue casa
fortalecida como otras por alta y robusta torre, en uno de cuyos
muros interiores, correspondiente ahora a la escalera del convento,
resalta una grosera figura, alta de cuatro pies, desnuda la cabeza y
la mayor parte del cuerpo, juntas las manos en actitud de sostener
al hombro un pesado instrumento, puesto el pie izquierdo sobre una
enorme cabeza de jabalí enfrenado con una especie de correa. La
fiera aunque muy desgastada parece de mejor escultura que el hombre
mutilado en muchas partes; pero reconócese que forman grupo, y no es
difícil ver en él al membrudo Hércules en el momento de descargar la
clava sobre el jabalí de Erimanto. Sin necesidad de admitirle como
fundador de la ciudad, pudo en ella tener culto el semidiós, cuya
estatua se labró tal vez al mismo tiempo que la torre si es esta de
fábrica romana como algunos conjeturan; tal vez fue incrustada en
sus paredes procediendo de edificio más antiguo.
Jabalí o cerdo, destinado al
sacrificio según las cintas que cruzan sus lomos todavía, representa
también un berroqueño bulto de seis pies y medio, rotas las piernas
y tan maltratado como rudo, que yacía poco hace a un lado de la
calle Real juntamente con un informe toro de ocho pies de longitud
situado algo más abajo hacia S. Martín; ambos constituyen hoy, los
más curiosos objetos del museo recién establecido en la iglesia de
San Facundo. En la pared de la huerta de Capuchinos según se baja al
convento de Santa Cruz permanece empotrada desde 1639 la parte
posterior de otro toro poco menor que el antedicho; señales
evidentes de que en Segovia lo mismo que en Coca, en Toro, en
Salamanca, en Ciudad Rodrigo y sobre todo en Ávila y su tierra donde
más abundan, prodigaron estas memorias de piedra, ora fuese de sus
holocaustos a Hércules o a Osiris los fenicios, ora de sus ofrendas
a Ceres los romanos, ora de sus triunfos los generales vencedores,
ora de sus juegos circenses los ediles, ora en los toros se figurara
a los ríos a cuyas orillas suelen hallarse tales simulacros, ora en
los jabalíes ostentaran los celtíberos su militar insignia
predilecta.
Tiene además la ciudad un panteón al
aire libre, numerosas lápidas sepulcrales acomodadas a la ventura
como sillares en las murallas de la Edad media, tiernas y sencillas
conmemoraciones a los manes de un hijo, de un padre, de una madre,
de una esposa, de una hermana, a cuyos restos, tal vez aventados ya
con el polvo, tal vez oprimidos por pesada mole, se les apetece sea
leve la tierra. Los nombres son casi todos romanos, de aquellos que
se hicieron comunes por doquiera y mientras tanto se reconoció la
soberanía de Roma, y en cuya sonora monotonía apenas es posible
observar diferencia alguna de lugar o tiempo. Nada nos dicen de la
calidad de las personas ni de la vida de las generaciones entre las
cuales florecieron; pero rinden gracias a la instintiva solicitud,
que al emplear las piedras en defensa de la población, los conservó
sin pensarlo para documentos de su antiguo lustre
.
Tal vez ya entonces con la cultura
pagana coincidían en Segovia las primicias del cristianismo
plantadas a orillas del Eresma por ignorada mano. Atribuyóse por
algún tiempo esta gloria a san Hieroteo discípulo de san Pablo y
maestro de san Dionisio Areopagita, trayéndole desde la silla
episcopal de Atenas a fundarla en dicho suelo; pero el brillante
fantasma, tan pronto como fue creado por los apócrifos cronicones,
se desvaneció a la luz de la crítica sin dejar rastro de su
permanencia.
Del obispado de aquella no hay
memorias anteriores al año 527, en que Montano arzobispo de Toledo
al anular la elección de un prelado de Palencia le asignó para
sostener su dignidad los municipios de Segovia, Cauca y Britablo;
prueba de que la primera carecía aún de pastor propio dependiendo
del Palentino, y acaso fue principio de su desmembración esta merced
que de pronto sólo tuvo el carácter de vitalicia. Lo cierto es que
desde fines del propio siglo aparecen casi sin intermisión en los
concilios Toledanos los obispos de Segovia, Pedro en el III (589),
Miniciano en el sínodo del rey Gundemaro (610), Anserico en el IV,
V, VI, VII y VIII (633-653), Sinduito en el XI (675), Deodato en el
XII, XIII, XIV y XV (681-688), y Decencio en el XVI (693). Del
período de la dominación goda no conserva más recuerdos la ciudad,
si es que no encierra en desconocido paraje, como sin precedentes
afirma una crónica del siglo XV, la ignominiosa sepultura del rey
Witerico.
A la entrada de los sarracenos anda
unida la tradición de un santo llamado Fruto, que acogiendo a los
dispersos fugitivos en las asperezas septentrionales de la
provincia, donde hacía vida eremítica con sus hermanos Valentín y
Engracia, los salvó milagrosamente de sus perseguidores, y no se
sabe si en medio de la cristiana colonia terminó en paz la plenitud
de sus días, o si participó del martirio de sus hermanos. Como
coetánea de aquella catástrofe mostrábase también una hoja de
pergamino, que atestiguaba haberse escondido en las bóvedas de la
iglesia de San Gil por Sácaro, sacerdote, la imagen de la Virgen de
la Fuencisla para librarla de la profanación de los infieles
. Pero uno y otro dato distan de tener la fuerza histórica
que se requiere, y apenas se trasluce sino por conjeturas la
situación de Segovia en poder de los musulmanes. Ocupada
momentáneamente a mediados del propio siglo VIII por Alfonso I en
aquella vasta expedición que no tuvo más objeto que degollar a los
descuidados opresores y llevar consigo a los oprimidos, pronto debió
recaer en la servidumbre, y su nombre no vuelve a sonar en las
gloriosas y sangrientas campañas de los dos siglos inmediatos. Dice
una historia arábiga que la ganó Froila (sin duda el I) hijo de
Alfonso, poblándola de cristianos y transmitiéndola a sus sucesores,
hasta que al fin la recobró para el islamismo el grande Almanzor;
mas ¿hubieran permitido los moros consolidar tan adentro de sus
dominios la conquista del rey de Asturias, ni tolerado enemigos a la
espalda mientras combatían sobre la frontera del Duero? Y aun
después de allanada ésta por las victorias de Ramiro II, la toma de
Segovia por el conde de Castilla Fernán González no tiene más apoyo
que su crónica harto recusable y el fingido instrumento del voto de
san Millán. Una inscripción arábiga del año 960 esculpida en un
lindo capitel, precioso y único resto de alguna fábrica suntuosa,
indica que la ciudad permanecía aún en sosiego bajo la obediencia
del califa, que era a la sazón Abderrahmán III.
Que conservasen su culto los
mozárabes segovianos es muy conforme con la tolerancia de que, salvo
pasajeras o locales persecuciones, disfrutaban generalmente los del
imperio musulmán; que en 940 tenían por obispo a Ilderedo lo dice
cierta donación suya al de León que atestigua haber visto Lobera.
Pero fijar precisamente su domicilio en las cuestas septentrionales
de la ciudad y en el valle del Eresma; discernir cuáles fuesen sus
iglesias, atribuir a la de San Blas o de San Gil la prerrogativa de
catedral, es cuestión de probables hipótesis más que de seguras
averiguaciones. Ambos templos y algunos otros parroquiales muy
diminutos, que se han creído unos anteriores a la paz de
Constantino, otros contemporáneos de la monarquía goda, otros
erigidos por Fernán González luego de recobrada la ciudad, han
desaparecido en su mayor parte; pero en sus destrozadas ruinas y en
los pocos que íntegros permanecen nada vemos que no pueda reducirse
a la arquitectura románica del siglo XII. Todos pertenecen a la
restauración de Segovia, ni más ni menos que las murallas y el
alcázar que a nuestro entender nada deben a los sarracenos. Entre el
magnífico acueducto con su cortejo de antigüedades romanas, y las
construcciones religiosas y caballerescas de la segunda edad, media
un vacío de largos siglos tan profundo como el valle que separa la
ciudad y el arrabal; mas para fabricar el puente que pudiera enlazar
dichos periodos, ningún investigador ha encontrado hasta aquí firmes
y sólidos materiales.
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Repoblación de Segovia. -Parroquias
uándo y cómo evacuaron a Segovia los
mahometanos, es cosa que no puede precisarse con corta diferencia.
Si hubiera sido por efecto de porfiado sitio y de sangriento
combate, habríase conservado entre los vencedores la memoria de esta
insigne hazaña, y no habrían dejado venir a menos la población
ganada a tanta costa. Probablemente la abandonarían por falta de
seguridad los habitantes, desde que en la segunda década del siglo
XI el impetuoso conde Sancho García dilató los límites de Castilla
sobre la orilla meridional del Duero, o cuarenta años adelante
cuando Fernando I de León franqueaba una y otra vez en sus
triunfales expediciones los pasos del Guadarrama. Fue muchos
años yerma convienen en afirmar las más antiguas noticias; y
sin embargo en 1072 poblábanla ya cristianos al acometerla y
asolarla toda el rey de Toledo Almamún, que según los escritores
árabes consultados por Luis del Mármol, osó mover las armas allende
la sierra contra Sancho II, só color acaso de auxiliar a su huésped
el desposeído Alfonso. Desde esta última devastación pocos años
pudieron transcurrir hasta la restauración definitiva de Segovia, si
se verificó en el año 1079, o aunque fuera como es más probable en
1088, pues sólo entonces la conquista de Toledo permitió
tranquilamente colonizar aquella vasta región barrida durante siglo
y medio por el incesante flujo y reflujo de las dos enemigas
dominaciones, a quienes no alcanzaba a servir de barrera el alto
muro divisorio de ambas Castillas. Los datos históricos de acuerdo
con las observaciones topográficas demuestran que sólo entonces se
cubrió a la vez de villas y lugares la Extremadura castellana, en
cuyo centro descollaba por cabeza nuestra ciudad, como en medio de
la Extremadura leonesa se erguía Salamanca.
Antes que ésta y que Ávila se levantó
Segovia de su largo abatimiento, reconociendo por fundador al par
que las otras dos, aunque no con tan firme apoyo, al conde Raimundo
de Borgoña yerno del soberano. Ni a su repoblación acompañan las
romancescas tradiciones que pululan a orillas del Adaja, ni de las
gentes que formaron su primera vecindad poseemos tantas y tan
curiosas indicaciones como de la heterogénea muchedumbre que junto
al Tormes fijó su domicilio. Montañeses bajados del norte de la
península desde Galicia hasta Rioja, debieron constituir la mayoría
de aquella como de otras pueblas. Su primitivo fuero no se conoce,
pero se cree que fue el mismo de Toledo. Otorgóselo Alfonso VI, que
en 1108 la visitó por última vez atravesada de dolor el alma con el
reciente desastre de Uclés y con la pérdida de su hijo Sancho, y aun
en medio de tantas amarguras hubo de proveer a la organización y
acrecentamiento de la colonia
.
De las leyendas de Ávila y del honor
de sus fantásticas proezas participan como tan vecinos los
segovianos. En ellas figuran también como expugnadores de Cuenca,
como gobernados por el célebre Nalvillos, como competidores de los
avileses en valor y lealtad; en ellas también se describen sus
fiestas y recibimientos, se expresan las genealogías y enlaces de
los caudillos, se convierten en personas los nombres de los lugares.
Más ruidosa pero no sé si más auténtica es la gloria que
pretenden de haber tomado Madrid a los moros, ganando por asalto la
torre de una puerta y procurándose así dentro de la villa el
alojamiento que por su tardía llegada al campo se les negaba; y esta
dudosa hazaña hace más conocidos a sus adalides Día Sanz y Fernán
García, que el haber sido cabeza de los dos linajes que se
repartieron por algunos siglos el gobierno de la ciudad. Mayor
certidumbre que todo esto lleva por desgracia un hecho terrible y
misterioso que arroja siniestra luz sobre el carácter de los nuevos
pobladores: mataron a Alvar Fañez los de Segovia después de las
octavas de pascua mayor, era MCLII (año 1114) dicen los anales
Toledanos; y graves querellas sobre reparto de tierras o de botín e
indómita fiereza supone tal atentado contra el ilustre pariente y
sucesor del Cid, contra el más fiel amigo y campeón de Alfonso VI,
contra el que los sarracenos apellidaban rey, y que en vez de morir
en el regazo de la victoria, su perenne compañera, feneció, no se
sabe si alevosamente o en algún tumulto, a manos de indisciplinados
advenedizos.
Otro escándalo presenció Segovia en
1118 cuando reunidas allí las huestes de Galicia, León y Castilla
alrededor de la reina Urraca y del príncipe Alfonso para marchar
contra el rey de Aragón, estallaron entre los partidarios de la
madre y del hijo sediciosas disidencias, en que prevaleciendo los
segundos prendieron al favorito don Pedro de Lara y obligaron a
retirarse a su mal aconsejada señora. Aclamado rey el joven Alfonso
VII, cuidó de erigir en Segovia la silla episcopal que no habían
permitido aún consolidar en treinta años los generales trastornos, y
en 25 de enero de 1120 fue consagrado su primer obispo don Pedro.
Dotóla el concejo, sometiéndole dentro de la ciudad el barrio que se
extendía desde la puerta de San Andrés hasta el alcázar a cuyo lado
se construía la catedral y otorgándole otras donaciones, que
confirmó en 1122 Alfonso I de Aragón cuya autoridad se mantuvo aún
algunos años con diversas fluctuaciones en una parte de Castilla, y
en 112 3 Urraca su divorciada esposa añadiendo a ella las villas y
términos de Turégano y Caballar. De esta suerte los tres poderes que
se disputaban el cetro en aquellos infelices días concurrieron al
establecimiento de la iglesia segoviana, al cual puso su sello el
papa Calixto II, tío del joven soberano. La bula la supone
extinguida durante la servidumbre mahometana e interrumpida por más
de trescientos años la serie de sus obispos, explica los
antecedentes de su restauración, la asegura en la posesión de sus
bienes y fija sus linderos, declarando las principales poblaciones
en ellos comprendidas y trazando de nordoeste a nordeste un vasto
semicírculo que toca en la orilla del Duero.
Como cabeza de la Extremadura de
Castilla tuvo Segovia una parte muy principal en los triunfos y
reveses de aquellas anuales correrías, que con divisiones de mil,
dos, cinco y hasta diez mil hombres, al mando del cónsul o alcaide
de Toledo, aventuraban los pobladores de la ancha zona fronteriza
por las regiones andaluzas. En la gran batalla en que sucumbió el
rey moro de Sevilla, formaban los segovianos el ala opuesta al
ímpetu de los almorávides; en la sorpresa nocturna del campamento de
Taxfín ben Alí en los campos de Lucena, de que salió herido el
príncipe, dejando tiendas y bagaje en poder del enemigo, figuraban
por mitad los mismos entre los mil caballeros escogidos que llevaron
a cabo la hazaña; y probablemente también contaron muchas víctimas
en la hueste, que pasando temerariamente el Guadalquivir y cortada
luego por la creciente del río, pereció aniquilada por fuerzas
superiores sin cuento en la aciaga campaña de 1138. A las órdenes de
Gutierre Armíldez, de Rodrigo González, de Rodrigo Fernández y de
Munio Alfonso, celebrados caudillos toledanos, pelearon
sucesivamente con gloria en tierras de Jaén, de Andújar, de Córdoba,
de Sevilla; y en el épico sitio de Almería de 1148, reconocían por
jefe al conde don Ponce de Cabrera, al igual de todas las
innumerables e invencibles legiones extremeñas. No es mucho pues que
la ciudad, donde parcialmente se organizaban dichas expediciones,
fuese a menudo visitada para dirigir y activar sus preparativos por
el infatigable Alfonso VII, cuya residencia en Segovia atestiguan
documentos fehacientes en 25 de mayo de 1128, en 14 de diciembre de
1137, en 30 de noviembre de 1139, volviendo de la toma de Oreja, en
21 de febrero de 1141, en marzo de 1143 cuando recibió la nueva de
la incomparable victoria de Munio Alfonso, en 3 de marzo de 1144 al
concordar al obispo Pedro con el de Palencia su sobrino sobre los
límites de sus diócesis, en 25 de marzo de 1147 después de ganar a
Córdoba y Calatrava, en 13 de diciembre de 1150 y en 11 de julio de
1154 que señaló como de costumbre con nuevas mercedes a la iglesia.
Obtuviéronlas sucesivamente el primer obispo que prolongó sus días
hasta 1148; Juan, promovido tres o cuatro años después a la primada
silla de Toledo, y Vicente que terminó su carrera casi a la vez con
el monarca.
Del rey Sancho III consta, por la
donación que hizo de Navares al obispo Guillermo, que se hallaba en
Segovia en 13 de julio de 1158, mes y medio antes de su arrebatada
muerte. Niño aún de cinco años, fue traído allí a principios de 1161
Alfonso VIII por sus tutores los Laras, y a las donaciones de su
padre y abuelo en favor de la catedral añadió la cuarta parte de las
rentas reales de la ciudad inclusa la moneda que en ella se labrase,
todo en compensación de Calatalif de que hizo merced al concejo.
Grandes servicios reconoció deber a los segovianos, y empeñábalos
para una importante empresa que no podía ser otra que el recobro de
Toledo, dominada todavía por el rey de León, cuando en agosto de
1166, estando en Maqueda, les concedió bajo ciertos pactos el
castillo de Olmos a orillas del Guadarrama. A ser cierto el honor
que para su patria pretende Colmenares de haber sido cuna de la
ínclita Berenguela, allí debió encontrarse el joven monarca en 1171
año en que nació su insigne primogénita; de su estancia en la misma
aparecen testimonios en 31 de marzo de 1174, en 17 de noviembre de
1175 y en 9 de setiembre de 1181, así como de su benevolencia o
agradecimiento a la ciudad da indicio la concesión que en 1190 le
otorgó de Arganda, Loeches, Valdemoro, Orusco, Carabaña, Tielmes,
Perales y de doce pueblos más del reino de Toledo. En 1200 tomó bajo
su protección y custodia y permitió pacer libremente por todos sus
dominios a los cuantiosos ganados que formaban ya la celebridad y la
fortuna de Segovia, y viniendo luego a ella confirmó a la iglesia
las décimas del portazgo dentro de la diócesis. Así de las gracias
referidas, como del deslinde que de sus términos hizo de los de
Madrid y Toledo en 13 de diciembre de 1208, se desprende la vasta
extensión de su territorio allende las sierras y cuán anchamente se
dilataba por las riberas del Alberche, del Guadarrama, del Jarama y
del Tajuña.
Por la importancia de las recompensas
podemos medir únicamente la de los hechos de armas que las
merecieron y que nos son poco menos que desconocidos; pero sin duda
en la infeliz jornada de Alarcos no debió perecer solo y abandonado
de sus diocesanos el obispo don Gutierre Girón que fino con la
muerte de los guerreros. Indemnizáronse de aquel infortunio los
segovianos con la gloria adquirida en las Navas de Tolosa, donde con
los de Ávila y Medina combatieron en el ala derecha mandada por el
rey de Navarra y a sus órdenes forzaron el campamento del amir; mas
en breve se enlutó su regocijo con el desastre de los que en gran
número, no se sabe cómo ni dónde, murieron o cayeron cautivos en
poder de los sarracenos, en el mismo año en que perdió Castilla a su
ilustre soberano.
Poco más de un siglo había
transcurrido desde la restauración de la ciudad, y ya alcanzaba ésta
toda la plenitud de su desarrollo. Fuera del recinto amurallado,
descrito naturalmente por la meseta sobre que está situada, se
extendían como en sus más prósperos tiempos los arrabales que la
circuyen; el que al poniente y norte salpica a grupos el valle del
Eresma y que la tradición designa por barrio de los cristianos
durante la dominación mahometana, y el que al sudeste se prolonga
interminablemente por la vega del Clamores y girando al este cubre
la altura donde empieza el acueducto. Indican la rapidez de este
crecimiento las parroquias, que si bien no justifican la antigüedad
que se les atribuye, a unas desde la primera repoblación por el
conde de Castilla a mediados del siglo X, a otras desde la época
mozárabe, goda y aun romana, muestran con evidencia no haber nacido
ninguna más tarde del siglo XIII. Todas, así las de dentro como las
de fuera, las más contiguas a la muralla como las más distantes, las
del valle y las de la altura, presentan su único o triple ábside
torneado, levantan su cuadrada torre, despliegan en rededor su
pórtico con más o menos riqueza y gallardía, pero con estilo
genuinamente románico; todas durante los reinados de los tres
Alfonsos fueron formando sus feligresías. Su número, que pasaba de
treinta, pareciera sorprendente si no abundaran ejemplos análogos en
las poblaciones de Castilla; lo que sorprende es la magnificencia de
algunas y el tipo local que las caracteriza.
 De
muros adentro no se contaban menos de catorce, y aún subsisten casi
todas. La primera que aparece en la calle Real, por donde tiene la
ciudad su principal entrada, es la parroquia de San Martín, rodeada
por sus tres lados de pórtico, que interrumpe en el centro de la
fachada un arco peraltado de medio punto, guarnecido de copiosas
molduras y sostenido, como por cariátides, por amomiadas efigies
pegadas a sus columnas. En estos últimos años se ha restaurado la
escalinata que hace indispensable la subida de la calle, se ha
abierto y completado la gentil galería, se han limpiado del ocre que
los embadurnaba sus preciosos capiteles; pero no se ha restablecido
entre sus ánditos la comunicación que perdieron acaso para dar lugar
a las capillas. En el flanco izquierdo de la iglesia, único que
ahora carece de pórtico, se nota por fuera una arqueada cornisa con
figuras lastimosamente pintorreadas, a espaldas de la capilla mayor
una ruda y primitiva escultura del santo patrono, y los dos ábsides
laterales permanecen todavía sin reforma. Las portadas corresponden
al carácter del edificio, y la principal apoya sobre seis columnas
sus arcos decrecentes, como el atrio espacioso que la cobija apoya
los de su bóveda en otras que llevanfiguras parecidas a las del
ingreso. Varios sepulcros y lápidas puestas en alto demuestran que
al principio servía el pórtico de cementerio parroquia.
Por cima de esta bella combinación de
líneas lánzase la atrevida torre, cuyo agudo chapitel de pizarra y
último orden de cuadradas ventanillas y el blanco colorido sobre
todo, desdicen de los grandes y, vetustos ajimeces que marcan en los
dos cuerpos inferiores su bizantino carácter: pero su misma
renovación no carece de interés, atendido el suceso que hacia 1322
ocasionó su ruina, cuando hendida por el fuego que le prendieron los
de un partido encarnizados contra los de otro que se habían hecho
fuertes en ella, cayó con estrago común de combatidos y
combatientes. Desde entonces hasta la reparación que vemos,
debieron transcurrir algunos siglos. Estriba la torre, no
precisamente sobre la cúpula colocada en medio del crucero, sino
sobre otra cuadrada en la bóveda central de las nueve que componen
las tres naves; extraña disposición, que a pesar de los emplastos de
yeso que desfiguran los pilares y los techos y de las balumbas
churriguerescas de los retablos, conserva al templo su venerable
sello de antigüedad. En el ábside lateral del evangelio se dice
yacen los Bravos que tenían enfrente su morada, en el de la epístola
los del Río cuyos son dos sepulcros de piedra negra. Tiénelo en el
centro de una capilla de la izquierda Gonzalo de Herrera, figurados
él y su mujer en dos bultos echados sobre túmulo de alabastro
, delante de un díptico que contiene un bello relieve del
Redentor llevando la cruz, con góticas pinturas en sus puertas; mas
en el género purista les lleva gran ventaja la que detrás de la
puerta mayor que cae a la derecha representa la aparición de la
virgen a san Ildefonso.
 Al
desembocar por la calle Real en la plaza Mayor, descúbrese a la
derecha San Miguel, cuya fábrica de imitación gótica parece
desmentir el renombre que goza de ser una de las decanas. Lo era en
realidad, y ocupaba una buena parte del área de la plaza que de ella
tomaba nombre, y en su recinto celebraba sus sesiones el
ayuntamiento, y debajo de su pórtico el pueblo enfurecido se apoderó
en 1520 de su infortunado procurador Rodrigo de Tordesillas para
hacerle morir acerba muerte; pero de lo antiguo nada queda sino la
estatua del santo y otras dos muy tiesas y enjutas engastadas dentro
de un marco encima de la nueva portada. Hundióse la iglesia al
anochecer el 26 de febrero de 1532 mientras se cantaba la salve,
aunque con síntomas precursores de la catástrofe que dieron a los
concurrentes lugar de evitarla; y aprovechando la ocasión que para
ensanchar aquel sitio se buscaba tiempo atrás, edificóse más adentro
la actual, que fue terminada en 1558. Consta de una elegante y
espaciosa nave, de entrelazadas aristas en su bóveda; y las altas
capillas de la derecha comunicándose entre sí parecen formar otra
nave lateral. Tiene ancho crucero, y en su capilla mayor campea un
buen retablo de orden corintio. Del antiguo templo proceden una
exquisita tabla flamenca del Descendimiento de la cruz con las
figuras de san Miguel y de san Francisco en las portezuelas, una
urna de mármol y estatua yacente de Diego de Rueda que con su mujer
Mencía Álvarez fundó en 1479 una capilla, y un relieve que se halló
escondido en una pared del cementerio al tiempo del derribo y hoy
puesto a un lado de la puerta lateral. Yace en una de sus capillas
el sabio e insigne segoviano Andrés Laguna, médico del papa y del
emperador a la vez que grande humanista y político, cuyo
fallecimiento en 1560 coincidió casi con la conclusión del templo.
A San Esteban, situada al norte en irregular plazuela frente al
palacio episcopal, la ilustra una torre, reina de las torres
bizantinas que en España conocemos. Su robusto basamento se nivela
en altura con la nave principal, y desde allí remachadas las
esquinas y flanqueadas de arriba abajo por una prolongadísima
columna, se elevan uno sobre otro sus cinco cuerpos divididos por
labradas cornisas y adornados por airosas ventanas gemelas, a
excepción del último que presenta tres por lado más pequeñas y
sencillas. Las del primero y segundo cuerpo están cerradas y llevan
en sus jambas una sola columna; pero las del tercero y cuarto crecen
gradualmente en riqueza, multiplicando los boceles de sus
arquivoltos, y con ellos las columnitas que los sustentan formando
primorosos haces y confundiendo las labores de sus capiteles. Mas a
pesar de la pureza del estilo ,
la ojiva que en algunas ya se deja ver, especialmente en las
inferiores, hace aproximar al siglo XIII la construcción de esta
torre monumental. Ignoramos si llegó a tener remate y cuál pensó
darle el inspirado arquitecto, pero de seguro no sería ese
desgraciado chapitel que muy posteriormente se le impuso a imagen y
semejanza de las de Madrid, cuya vulgaridad se acomoda bien con
semejante montera.
Otra joya aún posee San Esteban, y es
el pórtico que partiendo del pie de la torre e igualando su anchura
ciñe el flanco de la iglesia, y mediante un ángulo de bellísimo
efecto continúa luego a los pies de la misma, aunque en parte
mutilado. Sus pareadas columnas ofrecen variados capiteles de
figuras y caprichos, dientes de sierra recaman por dentro y fuera
sus graciosos arcos semicirculares, su cornisa y sus canecillos y
los claros intermedios se ven cuajados de delicada escultura. Hácele
buena compañía la puerta lateral formada de arcos concéntricos en
diminución, y hasta la de los pies si bien del renacimiento pretende
remedar en cierto modo el gusto bizantino; pero el pintorreado muro
de la nave principal y el barroco cimborio asentado sobre la capilla
mayor producen en aquel lindo cuadro lamentable desentono, Los tres
ábsides han perecido, y de la renovación completa del interior sólo
se ha salvado el arco del de la parte del evangelio, y de sus
notables entierros el del doctor Juan Sánchez de Zuazo, famoso por
el puente de su nombre que lizo construir a sus expensas en 1408 a
la entrada de la isla de León sobre el istmo de Cádiz.
San Andrés, puesta casi al extremo
occidental de la ciudad, daba ya nombre a la inmediata puerta desde
los primeros años del siglo XII, y en el fondo de una plazuela
formada por el derribo de un convento mantiene todavía su ábside
primitivo al lado de otro menor y renovado, sobre el cual se levanta
la torre de tres cuerpos también renovada y cubierta por moderno
chapitel. Junto a la entrada hay una cruz de piedra con la fecha de
1678; pero las tres naves al parecer fueron anteriormente
reedificadas, y el retablo mayor que obtiene la prez entre los
parroquiales de Segovia lleva engastadas buenas pinturas de Alonso
de Herrera en su noble arquitectura del siglo XVI.
El templo sigue abierto al culto, mas
la parroquia se ha agregado a la de San Esteban que ha absorbido
otras tres construidas más abajo en las pendientes calles que miran
al río. De San Quirce quedan la puerta bizantina y dos ábsides y
encima del menor el arranque de la desmoronada torre que se conoce
debió ser elevada; su capilla mayor había logrado librarse de
revoques, y no sabemos si en ella o en otro sitio de la iglesia, hoy
profanamente convertida en pajar, tuvo sepultura el consecuente e
ingenuo cronista de Enrique IV Diego Enríquez del Castillo. En San
Pedro de los Picos no existen ya los de la torre que motivaban su
nombre, ni menos la campana que dio alguna vez la señal del tumulto
en los azarosos tiempos historiados por aquél, sino solamente su
tosco basamento y el ábside liso y en el muro lateral un ingreso
flanqueado de columnas con lindas labores románicas; las bóvedas y
la fachada frente a los Expósitos yacen hundidas por completo. Más
de raíz y con mucha anterioridad desapareció San Antón pegado a la
muralla por dentro, en el sitio ocupado por la huerta de Capuchinos,
cuyo origen lo mismo que el de la Trinidad se remontaba sin
fundamento a la época del arrianismo, entendiendo por protesta
contra aquella herejía el lábaro esculpido encima de sus puertas.
La Trinidad, que permanece entera en
lo alto de la ciudad al norte de la plaza mayor, demuestra
evidentemente que su construcción no es anterior a la reconquista,
sino de los mejores tiempos del arte bizantino. En su fachada de
hermosa sillería aparece con sus cuatro columnas y su arco de plena
cimbra la puerta principal debajo de la correspondiente ventana, y
con sus capiteles de figuras la lateral a la sombra del pórtico que
se extiende por el costado de la iglesia, tapiado en sus aberturas y
más sencillo que otros de su género: su destino de cementerio se
confirma con una lápida y con un antiquísimo sepulcro que encierra
sostenido por truncados pilares. El ábside hemisférico no luce sino
visto desde un patio sus tres rasgadas ventanas superiores, y
solamente por dentro a espaldas del churrigueresco retablo se
denotan las del cuerpo inferior que no corresponden
perpendicularmente a las primeras. Sobre la estrecha cúpula asienta
la torre, cuyos arcos aplastados declaran que perdió tiempo hace su
bella fisonomía: la nave es de gallarda altura y un tanto apuntada
su bóveda de cañón. A sus pilares hay arrimados curiosos relieves,
restos sin duda de retablos primitivos, figurando el uno a los reyes
magos; y una portada de estilo gótico florido adorna la capilla
aneja al mayorazgo del ilustre señor Pedro del Campo.
Bájase desde allí por solitaria
callejuela a San Nicolás, que domina el almenado muro y sus torres y
la alameda que sigue en anfiteatro las vueltas de la pendiente y en
el fondo la vega del Eresma, sin casas apenas en contorno suyo sino
una muy grande a la derecha, de la cual es tradición que salió para
morir su incauto dueño Tordesillas. Aunque reducida, presenta la
iglesia dos ábsides bizantinos cada uno con su ventana, y sobre el
menor que por dentro forma la sacristía se eleva escasamente la
torre abriendo dos arcos a los cuatro vientos: en su renovado
interior sólo merece notarse el retablo por sus estriadas columnas
del renacimiento.
Campea en ancha calle más al oriente
el ábside de San Facundo, ostentando en su esbelta redondez las tres
ventanas y la labrada cornisa y las columnas que lo flanquean; la
puerta de la fachada es del mismo género bien que sencilla, pero los
arcos conopiales de ladrillo indican una fecha más reciente, y ha
perdido su carácter el cerrado pórtico que ciñe su flanco derecho.
San Facundo ha cesado de ser templo, y convertido en museo encierra
informes toros o marranos de piedra, lápidas romanas, tablas y
relieves góticos, estatuas sepulcrales, cuadros y pinturas de
suprimidos conventos: se ha salvado a sí mismo salvando las
abandonadas joyas de los otros. No tiene tan asegurada su decrépita
existencia San Román, en cuyo pequeño ábside llaman la atención los
capiteles de las tres ventanas, no menos que las bellas labores en
el doble arco de su entrada lateral; y mucho será que no perezcan
dentro de breve plazo con la vetusta torre y con la ruinosa iglesia
de que forman parte.
 De
igual abandono será víctima San Juan, destinada a almacén de madera
a pesar de su venerable fábrica y de sus históricos sepulcros.
Tendida en desierta plaza, asoma al mirador del río el grupo de sus
tres completos ábsides y la torre junto a ellos asentada, que un
tiempo según fama competía con la de San Esteban en altura y
gentileza, y que ya no ofrece sino indicios de lo que fue en las
dobles ventanas figuradas del primer cuerpo cuyas molduras han
saltado, y en los escasos restos del segundo reconstruido de
ladrillo con arcos conopiales. Corren a lo largo del edificio la
semicircular arquería del pórtico tapiada feamente en muchos de sus
vanos, y la preciosa cornisa que la sombrea sembrada en sus huecos
de expresivos mascarones, y dan la vuelta por los pies del mismo
hasta topar con el cuerpo saliente de la majestuosa portada, que es
ya desplegadamente ojival aunque orlada de románicas labores en sus
dovelas; para entrar desde el atrio al templo hay otra bizantina
flanqueada de doble columna. Pero las tres naves, el crucero, la
profunda capilla mayor, todo está revocado de yeso y desfigurado, a
excepción de algún arco del centro. En el brazo de la parte del
evangelio la famosa capilla de los nobles linajes contiene
las tumbas de sus dos ilustres jefes; la una esculpida de arquitos
góticos primitivos, con torres en las enjutas y escudos cruzados
diagonalmente por una banda, sostenida por leones y sirviendo de
lecho a una ruda estatua vestida al uso del siglo XIII; la otra sin
figura con cubierta de ataúd. No aceptamos por inconcusa la
tradición de que Fernán García y Día Sanz fuesen los conquistadores
de Madrid; pero sin duda debe reconocérseles como caudillos de los
bandos en que estaba dividida la nobleza segoviana y que tenían en
el régimen municipal equilibrada representación, como en Ávila
Blasco Jimeno y Esteban Domingo. Junto a los héroes de la leyenda,
personificación de las glorias militares de Segovia, acierta a
descansar bajo humilde losa la más insigne de sus glorias
literarias, Diego de Colmenares párroco de aquella iglesia, que dotó
a su patria de una de las mejores historias locales que posee la
nación
A vista casi de San Juan, en una
plazuela de solariegas moradas, queda también sin culto San Pablo,
diminuto templo de graciosa portada bizantina a un lado, de ábside
liso con labrada ventana, de alta torre bien que terminada con arcos
de ladrillo y moderno chapitel; su capilla mayor perteneció a la
noble familia de Contreras, cuyo progenitor, adicto al rey don Pedro
hasta después de su caída, yace en un nicho ojival al lado de la
entrada. Desde allí subiendo se llega a San Sebastián, subsistente
como parroquia y colocada en la cima del ribazo oriental donde
termina el acueducto; a sus tres pequeñas naves introduce por los
pies un peraltado arco sostenido por columnas, y a su ábside no
falta la acostumbrada ornamentación de ventanas, medias cañas,
cornisa y canecillos; lástima que su reformada torre parodie tan mal
la primitiva arquería.
Tantas como hemos visto dentro del
ámbito de las murallas no igualaban el número de las que había, y
hay aún no pocas, distribuidas por los arrabales. Donde más
frecuentes se apiñaban era a orillas del Eresma, al oeste y norte de
la ciudad, confirmando o dando margen a la tradición que supone
aquel valle poblado con preferencia desde los tiempos de la más
remota cristiandad. De consiguiente aquellas parroquias han pasado
por coetáneas no solamente de los moros sino aun de los paganos, si
bien ahora destruidas casi todas ninguna prueba arquitectónica
pueden aducir en apoyo de su pretensión. En 1836 desapareció
Santiago, situada al pie de la cuesta que baja desde la puerta de su
nombre; y a su lado se había hundido ya San Gil, más abajo de la
Casa de la moneda, no de puro vieja precisamente, sino parte en 1668
con las excavaciones que se practicaron buscando en su suelo las
reliquias del pretendido san Hieroteo de quien se la suponía sede en
la primordial creación del obispado, parte en 1790 para ensanche de
la carretera. Poco de romano, caso de haberlo tenido, encontraríamos
en ella, pues consta que la dotó y reedificó a mediados del siglo
XIII el obispo Raimundo de Losana para entierro de sus padres.
A San Gil disputa san Blas el
incierto blasón de catedral en la edad apostólica, y hasta parece
decidirse a favor suyo Colmenares movido de ciertos edificios
adjuntos que representaban palacio episcopal o capitular. Hoy
aparecen aisladas las ruinas de esta iglesia al extremo del puente
que llaman Castellano, arrimadas a la peña fronteriza, y reducidas
al hemiciclo del ábside con ventana bizantina en el fondo, y a la
pared de la sacristía donde estaban los entierros de los Caros.
La única que allí permanece rodeada
de su feligresía es San Marcos, más abajo del citado puente sobre la
margen izquierda, conservando la puerta de medio punto, el ábside
torneado, la torre cuadrada, el más puro carácter en fin de las
construcciones bizantinas del siglo XII, sin ornato ni detalle
alguno; e igual carácter retiene al extremo de la revocada nave la
ancha y baja capilla mayor. Sin duda toda aquella orilla cubierta de
frondosas alamedas, que corre al nordoeste y norte de la ciudad,
mostraba antiguamente entre el verdor más copioso caserío, puesto
que parroquia era Santa María de los Huertos cuando en 1176 se
establecieron en ella los premostratenses quela mantuvieron bajo la
advocación de Santa Ana, y parroquia era San Vicente en la misma
iglesia que poseían y poseen aún las monjas cistercienses. En frente
de ésta y al pie de la muralla había otra, titulada primero San
Mamés y más tarde Santa Lucía, que demolida tiempo hace transmitió
su último nombre al paseo crecido sobre sus escombros.
Hacia nordoeste y allende el río, que
se pasa por otro puente, agrúpase sobre un altillo un arrabal no
pequeño formando calles, sobre el cual descuella imponente y rojiza
torre, única que en Segovia se conoce toda de ladrillo, aumentando
progresivamente en sus cuatro cuerpos desde una hasta cuatro el
número de sus ventanas de medio punto, cuya combinación sencilla y
de gran efecto, si bien aplicable a cualquier género y en cualquier
escala, lleva consigo no sé qué sello monumental. Es
 aquella
la torre de San Lorenzo, que llama a contemplar inesperadamente en
una parroquia de las afueras el mayor grado de perfección que cabe
en las obras bizantinas. El ancho pórtico, que desde la puerta
principal abierta en arco de herradura a los pies de la iglesia
sigue por el costado derecho de ésta incluyendo la puerta lateral,
arrastra con el apoyo de deformes tabiques su vacilante existencia:
pero ¡con qué gracia las jaqueladas molduras orlan el semicírculo de
sus dovelas! qué fecunda inventiva de figuras y animales, de hojas y
enlazamientos en los gruesos capiteles! qué acabadas y expresivas
cabezas en los canecillos del alero, y en sus huecos o sofitos qué
ricos y variados florones! Con más robustez y no con menos gallardía
se presentan en la parte posterior los tres ábsides, avanzando y
sobresaliendo el central con sus tres severas ventanas, y formando
con la majestuosa torre un conjunto inolvidable. La nave es larga,
desfigurada en sus dos tercios con modernas labores de yeso; pero la
capilla mayor conserva su maciza bóveda más alta que las restantes,
y las dos laterales aunque blanqueadas su airosa redondez. En la de
la derecha se advierte un retablo de la Piedad de relieve entero, y
en las puertas de este la fecha de 1538 y las figuras de sus
fundadores Diego y Francisco Sanz con sus respectivas mujeres.
Ya desde allí empieza a descubrirse
al este la grandiosa arquería del acueducto y, en lo alto del cerro
opuesto al de la ciudad las antiguas torres de San justo y del
Salvador; mas antes de trepar a él hay que detenerse en el valle
intermedio, ocupado por la plaza del Azoguejo, para consignar el
recuerdo de otra parroquia que existía en su lado. más visible, en
el ángulo de las dos cuestas que conducen una a la puerta de San
Martín y la otra a la de San Juan. Dedicada a Santa Coloma,
pretendía ser una de las anteriores a la repoblación del conde
Raimundo: la caída de su torre en 1818 no fue más que el preludio
del hundimiento total de la iglesia que en 1828 se trató de
reedificar, y lo que hoy se ve no son ruinas sino el comienzo de la
nueva fábrica, a la cual según la planta se pensaba dar figura
octógona, aunque luego se desistió de continuarla por falta de
caudales y supresión de la parroquia. Otra hubo casi enfrente
titulada de San Benito, que cesó de serlo ya en el siglo XIII al
erigir en aquel punto los franciscanos su dilatado convento, y cuyos
vestigios hasta época reciente quedaron en él enclavados.
No sabemos si lo son de alguna otra
el cubo y la tosca puerta bizantina y el lienzo de pared que en la
subida al Salvador forman línea con el caserío; las apariencias lo
indican, pero de su existencia y de su nombre no queda el menor
vislumbre, a no ser que llevara el de San Antolín impuesto a la
calle desde tiempo inmemorial.
En el sitio más elevado del arrabal y al extremo de levante se
asienta el Salvador, mostrando restos de construcción románica en el
tapiado pórtico y en el primer cuerpo de la torre circuido por sus
cuatro caras de arcos gemelos figurados: su lisa
 continuación
con el cuerpo de las campanas es obra posterior, contemporánea tal
vez de la capilla mayor labrada al estilo gótico reformado y con
bóveda de crucería. Un poco más abajo y asomada al barranco del
acueducto está San justo, que no se recomienda por el desnudo ábside
ni por su atrio insignificante del siglo XVI ni por el
churrigueresco ornato de su reducida y baja nave, sino por la severa
y primitiva torre flanqueada de medias cañas en sus esquinas y
decorada con dos series de arcos semicirculares, figurados los
inferiores, abiertos los de arriba y sombreados por moldura
concéntrica que como la ceja al ojo parece dar expresión a la
ventana. Mas para el autor de este libro aún tiene otro título
especial de interés, y es el haber sido bautizado en su pila y
vivido como feligrés suyo, mientras fue honrado mercader y buen
padre de familia, aquel bienaventurado Alfonso Rodríguez, que luego
hermano jesuita consumó en Mallorca su larga carrera de santidad; y
el que recuerda como un sueño de la infancia las fiestas de su
beatificación y se ha familiarizado en Palma con las magnificencias
de su sepulcro, se complace en que allí se le señale como mansión
del humilde santo, y ojalá que pudiera ser con pruebas
irrefragables, una vieja casa de dos pisos construida de madera y
tierra a espaldas de San Francisco contigua al acueducto.
La más frecuentada de las parroquias
del arrabal es Santa Olalla, sita en la mitad de la vía que
compuesta por una sucesión de calles forma la continuación de la
carretera de Madrid desde la Cruz del Mercado hasta la plaza del
Azoguejo. Gran reforma han sufrido sus tres naves, pero en su
distribución revelan la procedencia bizantina, que con menos
alteración patentizan el ábside menor de la derecha, la sencilla
puerta lateral y la parte inferior de la cuadrada torre, en cuyos
lados resaltan tres cegadas ventanas: su portada principal pertenece
a la decadencia gótica. De esta misma época es la puerta de Santo
Tomás, templo que a pesar de su pequeñez campearía bien junto a la
nueva alameda que ciñe el arrabal a lo largo de la orilla del
Clamores, si no se viese frescamente enlucida su torre de encarnado,
y de amarillo las dovelas y columnitas de la ventana del ábside.
Preferimos el aspecto de abandono y vetustez que no lejos de allí
presenta San Clemente con sus ruinas de torre, con sus fragmentos de
antiguo pórtico hacia la entrada lateral, y con el arco de la
principal suspendido a cierta altura del suelo desde que años atrás
se quitó la escalinata por la cual se subía. Salvada está, bien que
no sin mutilaciones, su porción más característica que es el ábside,
compuesto de siete gruesos arcos cuyas columnas se prolongan hasta
el suelo y en cuyo fondo se diseñan las ventanas.
 Más
que parroquia de ciudad semeja una majestuosa abadía en medio de los
campos San Millán, rodeada de vegetación sobre una verde alfombra al
otro lado del Clamores. Cuéntase entre las fundadas en el siglo X
por el conde de Castilla, y parecería acreditarlo su dedicación al
santo monje tan constantemente invocado por las huestes castellanas,
si en vez de pequeña y ruda fábrica no nos ofreciese ya una
maravilla del arte bizantino en el apogeo de su fuerza. Al par que
encanta la armonía del conjunto, pueden estudiarse detalladamente
sus partes por lo completas, las tres naves, el crucero, el cuadrado
cimborio con sus cuatro tragaluces, los gentiles arcos de
comunicación, las columnas exentas en que apoyan alternando con
fasciculados pilares de preciosos capiteles; nada deslustra el
interior sino las bóvedas emplastadas de labores de yeso. Por fuera
no se marca menos graciosamente su contextura: sonríe a la espalda
con gravedad por sus bellas ventanas el grupo de sus ábsides, que
son tres asimismo, pues aunque falte el lateral del mediodía tiene
dos iguales al opuesto lado hacia la torre; ciñe sus dos flancos
opaca galería, bien que en sus cerrados arcos asoma apenas uno que
otro capitel; las dos puertas, así la principal como la del costado,
adornan con dobles columnas sus jambas y con delicados dibujos sus
decrecentes arquivoltos: y las líneas todas del edificio, las curvas
y las rectas, las altas y las inferiores, cimborio, alas del
crucero, ábsides, galerías, se advierten festonadas de cornisas
primorosas, en cuyos canecillos parecen recién creados por el cincel
los más exquisitos mascarones y elegantes caprichos. Pero apartad
los ojos del blanqueo que hace trece años privó la parte
septentrional del venerable color de piedra que barniza lo restante,
y sobre todo de las horribles fajas que embadurnan la torre, ya de
antemano desfigurada con deformes medios puntos y con el rutinario
chapitel de pizarra.
Nacen a veces estas indiscretas
reformas de los mal empleados fondos de la catorcena,especie
de liga formada siglos hace por siete parroquias de la ciudad y
otras tantas del arrabal para celebrar por turno anuales funciones
de desagravio a la sagrada eucaristía, cuyos sobrantes se invierten
en la conservación y adorno de los templos. También aprovechan por
tanto para urgentes reparos y oportunas restauraciones, y a ellos
quizá se debe la permanencia admirable de tanta antigua iglesia en
Segovia. Todavía pudieran reconocerlas, al través de sus mudanzas y
salvo algunos derribos, sus respectivos feligreses coetáneos de San
Fernando, y guiarse por la eminente cima de sus torres, y reunirse a
la sombra de sus atrios: sólo que hallarían harto mermada la
población, y la condición de sus vecinos no ya ciertamente a la
altura que en los antepasados indican los ilustres monumentos de San
Martín y de San Esteban, de San Lorenzo y de San Millán.
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Alcázar de Segovia, muralla, casas
fuertes. Período histórico del siglo XIII al XVI
ocas ciudades hay en Castilla que no
corone un alcázar o que de él no muestren más o menos importantes
vestigios: pero ninguna lo posee tan identificado con su historia ni
tan ideal y magnífico en estructura. Situado en la punta occidental
de la oblonga muela donde se sienta la población murada, parece
formar la aguda proa que hiende las corrientes de los dos ríos, que
con copia desigual baten los flancos de la nave y que a su pie
confluyen bulliciosos. En el ángulo de la hoz avanza la
 torre del
homenaje con su pintoresco grupo de cubos y garitas cubiertas hace
poco de cónicos chapiteles de pizarra, y a su espalda descuella
mayor aún la majestuosa torre de Juan II; adviértense por los
costados del edificio, así por el que mira al sur hacia la estrecha
y salvaje garganta del Clamores sobre el cual se divisan restos de
puente, como por el del norte dominando el apacible valle del
Eresma, vetustos ajimeces, informes arcos y modernos balcones,
algunos sobre robustos matacanes, peana en otro tiempo de miradores
más gentiles, aberturas tan diversas entre sí como el gusto de las
épocas y como los destinos a que se apropiaron las sucesivas obras,
confundidas ahora en un común estrago por el reciente incendio que
las ha reducido a ruinas. Lo que al presente queda no es sino el
esqueleto del coloso, que si de lejos aparece todavía entero y
viviente por decirlo así, de cerca descubre a trechos su desnuda
armazón y el destrozo interior que ha consumido sus entrañas.
Si bajo la dominación de los
sarracenos, y tal vez ya bajo la de los godos y aun de los romanos,
tuvo Segovia su acrópolis o ciudadela, probablemente debió
levantarse en aquel mismo sitio destinado por la naturaleza para
defender o subyugar la población. Pero de aquellas remotas
construcciones difícilmente pudieran aducirse otros indicios que los
cimientos incrustados en la roca y apenas discernibles de ella, cuya
fecha, es tan difícil de fijar aun ahora que se manifiestan al
desnudo con la destrucción de las alamedas que envolvían de verdor
su pedestal. Lo cierto es que sus hermosos cubos y cilíndricas
torrecillas nunca serán a nuestros ojos un motivo para juzgar su
fábrica anterior a la de los rectangulares y rudos torreones de las
murallas, salpicados de lápidas gentílicas y de sillares semejantes
a los del acueducto, que arrancan a lo que se cree de la
restauración de Alfonso V, las consideramos ejecutadas con bastante
posterioridad a dicha cerca y las más importantes indudablemente en
el siglo XV. Trabajo costaría reconocer y deslindar de estas algunas
más antiguas, si merced al actual estado de devastación no hubiesen
aparecido en varias de sus paredes interiores, más gruesas y
robustas que las de afuera, ventanas pintadas con curiosos arabescos
en su alféizar, que daban hacia galerías o descubiertos que más
adelante se convirtieron en espléndidas salas reduciendo a oscuridad
las de más adentro. Aquellas paredes debieron formar el primitivo
recinto, antes de arrimárseles por el lado del norte esa larga serie
de habitaciones tan ricamente artesonadas; recinto cuya arquitectura
han salido a revelar cuatro ajimeces largo tiempo ocultos en la
estancia titulada de la galera, partidos cada uno por
columna bizantina.
Dudamos todavía si se abrieron en el
siglo XII a la voz de alguno de los tres ilustres Alfonsos que
sucesivamente lo habitaron, o ya en el XIII, como persuade lo
avanzado del estilo, por orden del gran Fernando III que renovó
acaso la mansión de sus predecesores. Radiante de juventud y de
dicha moró allí el santo rey, recién unido en Burgos con su
germánica esposa Beatriz de Suevia, en compañía de ella y de su
propia madre la prudente Berenguela; allí firmó un privilegio en 28
de enero de 1220 y otro en 2 de junio de 1221, ignorándose si de una
a otra data se alargó sin interrupción su permanencia. No consta que
su benéfica planta volviera a pisar aquellos umbrales; pero en las
gloriosas conquistas de Andalucía que señalaron año por año su
triunfal carrera, siguiéronle más de cerca que ningunos los
segovianos, a Jaén, a Baeza, a Córdoba donde a su adalid Domingo
Muñoz cupo muy distinguida prez en la toma de la ciudad, y a Sevilla
en cuyo pingüe suelo fueron heredados muchos de sus valientes
campeones y su obispo Raimundo, notario y confesor del monarca y más
tarde arzobispo de la nueva metrópoli. Recompensa general de tales
servicios pudo ser la insigne cédula otorgada a Segovia en 1250 por
el invicto soberano, agregándole otra vez las aldeas que de su
jurisdicción había desmembrado, y proveyendo de varias maneras a su
engrandecimiento
.
De las estancias de Alfonso el
sabio en el opulento alcázar hay aún noticias más seguras. En
él juntó las cortes de 1256, que se abrieron a 21 de julio, durante
las cuales confirmó en 12 de setiembre a los que tuvieran armas y
caballo la franquicia de su padre; y arregló en 22 del mismo las
desavenencias de la ciudad con sus lugares acerca la forma de
contribuir. La temporada de 1258 fue señalada, no tanto por la
división entre el término de aquella y el de Coca practicada en los
primeros días de noviembre, como por el desastre dos meses antes
sucedido en 27 de agosto, en que reunidos allí alrededor del monarca
ricos hombres y prelados, a hora de mediodía, se hundió de repente
sino todo una buena parte del edificio, no se dice si por natural
ruina o por violencia de tempestad, con maltratamiento de muchos
cortesanos y muerte de algunos, quedando incólume Alfonso. De esta desgracia, que tanta luz arroja sobre las
vicisitudes del alcázar, pudo nacer la tradición por antiguos
autores acogida, acerca de la lección que dio el cielo a la
petulancia del coronado astrólogo. Dijo, si es que no se lo achaca
la envidia que no respetó el lustre de su fama más que el sosiego de
su existencia y hasta su saber le imputó a delito, dijo quea
consultarle el Criador, de otra suerte fabricara el universo, y
por ello le había reprendido un austero franciscano llamado
fray Antonio de Segovia; cuando he aquí que en medio de la noche
estalló sobre su morada una formidable nube, hendió un rayo la
fuerte bóveda de la cámara quemando el tocado de la reina, salió el
rey despavorido, y hasta que confesó su culpa a los pies del
religioso poco antes rechazado, no calmó la furia de la tormenta. Al
día siguiente hizo pública retractación.
Colmenares refiere este suceso a la
visita hecha por Alfonso X a Segovia en 1262, aunque posteriormente
volvió a ella tres veces, la una en junio de 1273 en que concedió
franquicia a las ventas o alberguerías establecidas en la
sierra, la otra en 1276 para reconocer en plenas cortes por heredero
a su hijo Sancho en perjuicio de sus nietos no menos que de sí
propio, y la última de julio a setiembre de 1278 en que manifestó el
interés de atraer dentro de los muros con mercedes y preeminencias a
los moradores esparcidos por el arrabal. De todas maneras, sea que
careciese de sinceridad o de constancia el arrepentimiento, sea que
el perdón no le eximiese de la pena, de aquella jactancia se
pretende derivar la serie de humillaciones e infortunios que abrumó
en sus últimos años al abandonado rey y desposeído padre. Mostrábase
en el exterior de la cúpula de la sala del pabellón, antes
de empizarrarla hacia 1590, la hendidura del rayo amonestador; y el
cordón, que da nombre a otra sala cuyo friso circuye, se
considera como un recuerdo expiatorio de la absolución del piadoso
fraile. Sábese sin embargo que se reconstruyeron entrambas, la una
en 1456, la otra en 1458: lo que con más fundamento se atribuye al
sabio Alfonso es la colección de estatuas o bustos de sus
antecesores de Oviedo, León y Castilla, esculpida debajo de la
techumbre del salón de los reyes y continuada
después en sus sucesores, curiosas figuras que han devorado las
llamas últimamente.
A principios de 1287 vino al alcázar
Sancho IV a negociar con su cuñada doña Blanca políticamente
detenida en aquellos muros, para que no diese al enemigo rey de
Aragón la mano de su hija Isabel heredera de Molina, sino que se
educase en la corte al lado de la reina su tía, prometiendo casarla
ventajosamente sin perjuicio del Estado. Entonces a 16 de marzo
devolvió a la ciudad el Real de Manzanares haciendo alarde de
reparar las injusticias y usurpaciones de su padre, y para favorecer las pueblas del término les
concedió exención de portazgos. El bravorey no frecuentó a
Segovia; pero la experiencia que hizo de su constante lealtad, así
en los interiores disturbios del reino como en las campañas contra
los infieles, especialmente en el sitio de Tarifa donde sucumbió
Gómez Rodríguez su caudillo, la proclama altamente en el preámbulo
de las ordenanzas que le dio a 22 de mayo de 1293 en las cortes de
Valladolid.
Aunque Segovia con Ávila y Toledo en
las de 1295 fue la que con más brío sostuvo la regencia de la reina
doña María contra las intrigas de su tío don Enrique, movida al año
siguiente por la influencia de Día Sanz a favor del infante don
Juan, a pesar del partido que en pró de ella acaudillaba Diego Gil,
opuso dificultades a la entrada de los reyes en 10 de febrero,
primer viernes de cuaresma, coronando de gente armada los muros y
guardando con dos mil hombres el paso. Aventuróse a entrar sola la
animosa madre, pero viendo cerrarse tras ella las puertas, increpó
enérgicamente al pueblo de engañar la confianza que en él con
predilección había puesto y de prestar oído a ambiciosas sugestiones
que trataban de someter a juicio el derecho del tierno rey,
Abrid, les decía, saldréme yo con él, que ciudades tiene el
reino menos obligadas y más agradecidas; abrid, que no se han de
dividir madre e hijo por vasallos que tan fácilmente se dejan
engañar. Al fin los sombríos recelos se trocaron en
entusiastas aclamaciones, y acogiendo al príncipe con la real
comitiva le acompañaron todos hasta el alcázar, donde en dos o tres
semanas la prudente reina se concilió de tal suerte las voluntades,
que desde allí marchó con la esperanza de ganar las del reino
entero. Y no fue esta la única estancia de Fernando IV en Segovia,
sino que repitió su visita en octubre de 1301, y en 1302 pasó allí
con su madre dicho mes y el de noviembre, convaleciendo entrambos
alegremente de la enfermedad que en Ávila habían contraído, y
celebrando con grandes fiestas la absolución pontificia de la grave
tacha que sobre el matrimonio de la una y sobre el nacimiento del
otro pesaba todavía. Ayudáronle en 1299 los segovianos para recobrar
a Palenzuela del poder de don Juan su tío; y en 1309 acudieron a su
llamamiento contra Granada y Algecira, después de bendecidos en la
catedral los estandartes y de otorgar en público su testamento junto
a la pila bautismal el adalid Garci Gutiérrez y Gil García su hijo.
Sangrientas revoluciones produjo en
la ciudad la menoría de Alfonso XI, desde que en 1320 se hizo
reconocer por ella como tutor don Juan Manuel imponiéndose por
colega a la reina doña María. Los que a nombre del infante
predominaban, en especial doña Mencía del Águila, dama poderosa y de
mucha parentela, se hicieron de tal suerte odiosos con sus
vejaciones, que el bando opuesto abriendo una puerta a don Felipe
tío del rey, que acudió con su gente desde Tordesillas, y
desembocando en tres grupos en la plaza de San Miguel, logró
derribarlos en una noche con aplauso general. Presos en sus casas
diez y siete de ellos perdieron sus bienes concediéndoseles las
vidas; y partido don Felipe, quedó su principal caudillo Garci Laso
de la Vega para reducir el alcázar que se mantenía aún por don Juan
Manuel, hasta que prolongándose el sitio dejó este cuidado y el
gobierno de Segovia a su hijo Pedro Laso, mozo disoluto y sin Dios.
Sus desmanes y violencias pronto hicieron olvidar la anterior
tiranía: levantóse al fin la comarca, e invadiendo la ciudad obligó
al temerario gobernador a retirarse al cerrado recinto de la
Canonjía y desde allí a escaparse con los suyos. Revolvieron los
insurgentes contra el partido dominante, sirviendo tal vez a la
venganza del caído; y hallando vacía la casa de Garci Sánchez se
lanzaron sobre el vecino templo de San Martín adonde se había
refugiado con sus seguidores, y pegaron fuego a la torre que a unos
y otros envolvió en sus ruinas. Menos resistencia ofreció la casa de
Garci González, de, que se apoderaron pasando a cuchillo a sus
defensores. En seguida rompieron las puertas de la cárcel, y a unos
presos dieron libertad por simpatía, a otros por rencor asesinaron.
Escenas de horror y crimen imponderables! Mas no lo fueron menos
cinco años después, a principios de 1328, las del castigo que el rey
mancebo, aposentado por primera vez en su alcázar, mandó ejecutar a
instancia de don Felipe y de Garci Laso. Buscóse entre la culpa y el
suplicio una cruel analogía; a los reos del quebrantamiento de la
cárcel se les quebrantó el espinazo, los del incendio de San Martín
perecieron en la hoguera, los demás en gran número como plebeyos
fueron arrastrados a la horca.
Y no obstante fue dichoso para
Segovia un reinado de tan siniestra inauguración. Vio más apacible a
Alfonso XI ratificar a la iglesia sus privilegios en octubre de
1331, volver en 1334 por sus tiernos hijos Pedro y Sancho primeros
frutos de su culpable amor a Leonor de Guzmán que en el alcázar se
criaban, recibir con agasajo en 1335 al ilustre segoviano Martín
Fernández Portocarrero recién vencedor en Tudela de los navarros y
aragoneses, solícito y complaciente en la primavera de 1342 obtener
para la toma de Algecira la alcabala o vigésima parte de cuanto se
vendiera, y a fin de agosto de 1344 regresar triunfante de aquella
expedición, donde se mostraron en el puesto más peligroso los hijos
de la ciudad como cuatro años antes se habían ya distinguido en la
victoria del Salado. Al año siguiente les otorgó desde Burgos a 5 de
mayo gobernarse por diez regidores, cinco del linaje de Día Sanz y
los otros del de Fernán García, quienes en unión con dos hombres
buenos pecheros y tres de los pueblos comarcanos se reunieran en los
lunes y viernes de cada semana presididos por el juez y en su
defecto por el alcalde, vedando que excediesen de tres mil maravedís
sus derramas concejiles
. En 1347 tuvo allí cortes, que establecieron rigurosas
penas contra los sobornos de los jueces y abusos de los ministros y
la de muerte contra los que resistieran a su autoridad.
Recias, pero no amenazando muertes
todavía, resonaron en aquella soberana mansión las pisadas del rey
don Pedro en agosto de 1353 al solemnizar las bodas de su bastardo
hermano don Tello con doña Juana de Lara a cuya vida más tarde había
de poner sangriento fin; y de su crueldad dio ya señales mandando
llevar presa a Arévalo a su infeliz esposa doña Blanca bajo la
custodia del obispo de la ciudad. Escapado de la sujeción doméstica
que se le había impuesto en Toro, huyó en 1355 só pretexto de ir a
caza y se vino a Segovia, «acaso por más segura, como observa
Colmenares, pues no fue por más cercana», encargando a los vecinos
que guardasen los pasos de la sierra ínterin reunía fuerzas en el
reino de Toledo. Esto, y el haber escogido a Gil Velázquez uno de
los principales ciudadanos para la embajada que al año siguiente
despachó a Barcelona al rey de Aragón y de la cual resultó
encarnizada guerra, indican la confianza que en la lealtad de sus
moradores tenía; sin embargo en 1366, invadido apenas el reino por
don Enrique, fueron de los primeros en enviarle a Toledo el homenaje
de obediencia y de los más constantes en su servicio. Desde luego
eligió el de Trastamara el alcázar de Segovia para seguro asilo, si
no de todos, de alguno de sus hijos; y a esta época se refiere la
tradición del infante don Pedro, tierno niño escapado de los brazos
de su nodriza desde una ventana muy alta, que aún se designa en la
sala del pavellón, bien que sea harto más reciente su
forma, por la cual en pos de él se arrojó al precipicio aquella
mujer desesperada. Lo cierto es que en el coro de la catedral se le
puso tumba al regio vástago con bulto encima y epitafio en la reja,
y que su padre agradecido, en medio de sus graves atenciones en las
cortes de Burgos, cuidó de fundar en dicha iglesia cuatro
capellanías y de crear dos porteros para guardar la sepultura.
La derrota de Nájera, que trastornó
las esperanzas del nuevo rey obligándole a pasar otra vez la
frontera, no fue bastante a arrancar su pendón de aquellos muros que
le permanecieron fieles hasta su vuelta; verificada la cual al cabo
de seis meses, no se olvidó en 22 de marzo de 1368, al recibir en
Buitrago socorros de la ciudad en gente y provisiones, de
recompensarla con grandes franquicias para su comercio. La nobleza
segoviana estaba por don Enrique guardándole el alcázar, el pueblo
de vez en cuando se rebullía por don Pedro; y acaso estas
parcialidades, aun después de faltarles el objeto, se complicaban
con las querellas que trataron de extinguir mediante concordia los
estados en 5 de Octubre de 1371 dentro de la iglesia de la Trinidad,
acerca de los bienes y dehesas comunes, de las exenciones de los
escuderos, y de los vejámenes que sufrían los pecheros de la
justicia. Acabó de conciliarse Enrique II los ánimos de una y otra
clase durante su estancia en el verano de 1377, y todas compitieron
en festejar a su esclarecido huésped Felipe duque de Borgoña y
hermano del rey de Francia, que iba en peregrinación a Santiago.
No distinguió menos a Segovia a Juan
I, llamando a ella por tres veces cortes generales; la una recién
casado en segundas nupcias con Beatriz de Portugal, en 1383, fecha
célebre por la variación que en el cómputo de los años se
estableció, tomando por punto de partida el nacimiento de Cristo en
vez de la era de César treinta y ocho años anterior; la otra en
1386, vencido ya por los portugueses y obligado a volver la mira a
las pretensiones y amenazas de Inglaterra; la última en 1389,
acompañado de León rey de Armenia , con el objeto de
fijar allí la real chancillería, así por lo céntrico de la población
en la raya de las Castillas, como por su abundancia de
mantenimientos y sanidad de su temple frío. En Segovia pasó el buen
rey el verano de 1390 postrero para él, instituyendo en su catedral
el día de Santiago una orden de caballería titulada del Espíritu
Santo y dando impulso desde allí a la fábrica de la Cartuja del
Paular; y desde su salida a principios de setiembre hasta su
desgraciada muerte en Alcalá de Henares transcurrió un mes escaso.
Pareció aquella residencia más segura
y fuerte que la de Madrid para Enrique III en medio de las
inquietudes suscitadas por la tutoría, y a mediados de 1391 pasó a
habitarla con su consejo, bien que le obligó muy pronto a acudir
hacia Valladolid el inminente rompimiento de las armas. Al año
siguiente a 17 de junio hizo en la ciudad su solemne entrada,
deteniéndose en la puerta de San Martín a jurar los privilegios de
la nobleza, que tomando las varas del rico palio le acompañó a la
catedral y luego al alcázar, cuya alcaidía se confió a Juan Hurtado
de Mendoza su mayordomo; nueve días después para remediar la
diminución del vecindario eximió a los pecheros de pagar monedas y
servicios. Volvió en 1393, declarado por sí mayor de edad y sacudida
la tutela, a cazar los venados de Valsaín, y esta afición le trajo a
menudo a Segovia durante su breve reinado. Allí firmó en 1400 la ley
que atendida la despoblación de Castilla por pestes y guerras
permite a las viudas casarse antes de cumplir el primer año de su
luto; allí le nació en 14 de noviembre de 1401 su primogénita María
que reinó más tarde en Aragón con su esposo Alfonso V; allí
se encontraba a fines de 1405 y a mediados de 1406, año de su
prematuro fallecimiento.
Cuando él murió en Toledo, había
quedado en Segovia la reina Catalina de Lancáster con el príncipe
menor de dos años; y tan pronto casi como la triste nueva, llegó
para consolarla y rendir homenaje y prestar apoyo a su hijo su leal
cuñado el infante don Fernando. Hallando cerradas las puertas
aposentóse en el convento de San Francisco, y su gente en el
arrabal: pero sin agriarle estas injustas desconfianzas, dispuso
todo lo necesario para la proclamación de su sobrino, que se
verificó en la catedral, a 15 de enero de 1407 en asamblea general
de los tres estados. Dejóse la crianza del rey a la madre,
indemnizando con crecida suma a los ayos nombrados por el testamento
del difunto; mas ni aun así cesaron los recelos de la suspicaz
inglesa, que dominada por Leonor López una de sus dueñas, se
encastilló con fuerte guarnición en el alcázar, inaccesible a los
prudentes y generosos consejos del infante. Al cabo hubo que partir
la gobernación de las provincias, quedando para éste las del sur
como fronterizas y las del norte para la reina; y ambos en abril se
separaron mal contentos, el uno para la campaña de Andalucía, la
otra para Guadalajara. Mientras don Fernando ganaba en Antequera
inmortal renombre, en setiembre de 1410, a la sombra de la cautelosa
madre moraba otra vez el rey niño en Segovia, cuya opulenta sinagoga
un delito y un milagro convirtieron por aquellos días en iglesia de
Corpus Cristi, acabando casi con la fe judaica al siguiente año la
predicación de san Vicente Ferrer. Entonces debió el alcázar a la
real magnificencia la más antigua de las espléndidas techumbres de
sus salas, concluida en 1412 aunque reparada luego en 1592, y es la
que cubría el salón de la Galerareducida con las otras a
cenizas.
 Llegado ya a su mayoría Juan II, si
es que nunca de hecho la alcanzó, fue a gozar allí durante los
calores de 1419 de frescura y de paz, ocupado en tratarla con el rey
de Portugal y con el duque de Bretaña cuyos súbditos navegantes se
querellaban de los vizcaínos, pero le costó más trabajo procurarla
entre sus cortesanos y los vecinos que por poco no trabaron entre sí
sangrienta batalla. Mayores desacatos le aguardaban en Tordesillas, de
donde en 1420 vino casi preso en poder de su primo don. Enrique de
Aragón, a quien prestaba su más decidido apoyo el obispo de la
ciudad Juan Vásquez de Cepeda; mas el alcázar custodiado por un
teniente de Hurtado de Mendoza detenido con el rey, solamente a uno
de los dos consintió en entregarse. Sacó al monarca de esta
esclavitud aunque sometiéndole a la de su irresistible ascendiente
don Álvaro de Luna, con quién allí mismo celebró a solas alegremente
la navidad de 1425, y sin cuya compañía tuvo harto melancólica la
navidad de 1427, consolándose con guardar encerrado en una de las
torres a Fernán Alfonso de Robles, que ingrato respecto del
condestable había fallado con otros árbitros su destierro. Muy en
breve el fascinado rey recobró en Turégano a su valido, cuyo segundo
período de privanza, no el postrero todavía, duró cerca de doce
años.
Complacíase Juan II en Segovia, y la
frecuentó todavía más desde que en 1429 puso allí casa a su
primogénito de edad de cuatro años, nombrándole ayos y maestros,
criados y donceles. En el alcázar, mansión suya predilecta, hizo
pintar sobre un lienzo de 130 pies su victoria de la Higueruela
ganada en 1431 contra los moros en la vega de Granada, única jornada
que hizo digna de glorioso recuerdo. Los gastos de dicha expedición
le obligaron a poner en venta los oficios municipales que Alfonso XI
había otorgado por merced perpetua y vinculado en los dos célebres
linajes; con cuyo motivo entre estos y los nuevos regidores se hubo
de proceder a avenencia en 1433 acerca del nombramiento para los
cargos públicos, quedando por el ayuntamiento el de los dos
procuradores a cortes y por la nobleza el de los dos fieles y
alternadamente el de alguacil mayor, y por mitad entre esta y aquel
el de los cuatro alcaldes ordinarios y el producto de los montes de
Valsaín. Al mismo tiempo se ocupaba aunque infructuosamente en
extinguir los bandos de la ciudad, mandando disolver las altanzas o
confederaciones que nutrían entre las familias perennes discordias y
frecuentes y terribles luchas, concediendo perdón por lo pasado y
amenazando con severas penas para lo sucesivo.
Vistosos torneos y pasos de armas
solían divertir las estancias del soberano: ninguno empero tan
brillante como el que en el verano de 1435 defendió en presencia
suya al pie del alcázar a orillas del Eresma Roberto señor de Balse,
caballero alemán, con otros veinte de su país contra el hijo del
conde de Benavente y otros tantos castellanos, rivalizando todos en
destreza y cortesía. Mas no tardó en turbarse otra vez el sosiego y
en volverse las cañas lanzas, pues caído en 1439 el condestable,
aprovechó la ocasión Rui Díaz de Mendoza, que había heredado de su
padre la alcaidía del alcázar, para echar de la ciudad al corregidor
Pedro de Silva, hechura de don Álvaro, y apoderarse del gobierno a
nombre del rey de Navarra. No halló Juan II otro medio de salir de
su cuidado que cederla con fortalezas, jurisdicción y tierra, previo
consentimiento de los vecinos, al príncipe criado en ella; pero su
posesión no sirvió al mancebo sino para entrar con más brío en la
liga formada contra su padre, siguiendo ciegamente las instigaciones
de don Juan Pacheco, a quien, mediante pingüe indemnización dada a
Rui Díaz, transfirió la alcaidía expresada. Segovia fue desde
entonces la residencia más común del que tan mal se ensayaba para el
trono, ora favoreciendo al uno ora al otro partido, todo para
satisfacer la insaciable ambición de su privado. Inconstante y
veleidoso, ya combatía contra su suegro el de Navarra, ya dictaba
condiciones al rey su padre después de la victoria de Olmedo, ya
contribuía a la prisión de los grandes descontentos en Tordesillas,
ya apoyaba la rebelión de Toledo y ofrecía a Sarmiento amparar su
inicuo botín; hasta llegó a cansarse del mismo Pacheco, que evitando
ser preso en una noche de 1450, se hizo fuerte en el barrio de la
Canonjía y negoció muy bien su libertad. Sin embargo la ciudad
siempre quiso al príncipe dadivoso y franco que la llamaba mía,
que iba a sentarse en el coro de la catedral entre los canónigos,
que asistía a sus más sencillas procesiones, que se mostraba en todo
más ciudadano que rey, menos en las obras que le acreditan de
esplendoroso.
A él y a su padre debe el alcázar las
más insignes. En el fondo de la gran plaza de armas sombreada por
una alameda y ocupada hasta el siglo XVI por la catedral, antigua y
por el palacio episcopal, cuyos restos no desaparecieron del todo
sino en 1817, se levanta la grandiosa torre de Juan II formando por
el lado de oriente la fachada del edificio. Cuadrilonga en su planta
presenta por sus costados más anchos, que lo son más del doble que
los otros, cuatro torreones y por los más cortos dos, los cuales
arrancando casi a media altura sobre una repisa labrada con sartas
de bolas y diversas molduras, interrumpen la majestuosa línea de
matacanes y almenas blasonadas de que consta el cornisamento de la
torre, y sobresalen gentilmente con remate análogo esculpidos de
escamas sus adarves. Los cuatro ángulos, no guarnecidos por cubos,
diseñan limpiamente sus aristas. Encima de los cordones de perlas
que marcan exteriormente los cuerpos de la torre, ábrense dos
órdenes de ventanas cuadradas con reja, defendidas las superiores
por salientes garitas angulares o polígonas que sin sus saeteras en
forma de cruz parecieran doseletes. El muro está enlucido de arriba
abajo de lindos arabescos que han saltado en varios puntos, y
parecidos, aunque no iguales, son los que visten la barbacana que
rodea la base de la torre y que flanquean cubos coronados por agudo
cono de pizarra: de uno a otro extremo corre una galería muy
cambiada en su moderna forma de cuando la ocupaba la guardia
morisca, a quien fiaban a veces su custodia en aquellos turbados
tiempos los reyes mal seguros de sus vasallos, de donde se dice
haber tomado el nombre de galería de los moros. En cuanto a
los tres pisos de la torre macizamente abovedados, nunca debieron
servir de estancia a regalados huéspedes sino a infelices
prisioneros.
En 1452 hacia el fin del reinado de
don Juan mandaba el príncipe heredero construir el precioso
artesonado de la sala de las Piñas; mas apenas fue coronado,
estrenando sus regias funciones en Segovia con lucidas fiestas y con
la libertad de los condes de Alba y de Treviño detenidos en la
torre, se abandonó más que nunca a satisfacer dentro del alcázar su
pasión por la magnificencia. Sus tesoros de oro y plata y joyería
expuestos en suntuosos aparadores deslumbraron en enero de 1455 al
infante de Granada y a los moros de su comitiva, excitando por otro
lado la codicia de los señores castellanos envidiosos del agasajo
con que eran recibidos los infieles: toda riqueza parecía poca para
aquella muelle y fastuosa corte y para su manirroto soberano. En la
primavera de 1456, mientras ensayaba éste una efímera campaña en
Andalucía, se labró bajo la dirección del maestro Xadel Alcalde,
probablemente sarraceno, la rica alfarjía de la sala del
Pabellón; y en 1458, año que pasó casi entero en la ciudad,
dividida su atención entre las obras y la caza, se acabó el techo de
la del Tocador de la reina. La serie de efigies reales, que
rodeaba el friso del salón de los Reyes, fue continuada
desde Alfonso el Sabio hasta el reinante a la sazón. Y no se
limitaba a estas fábricas su prodigalidad; al mismo tiempo construía
de nuevo la casa de la moneda, y levantaba a espaldas de San Martín
otro palacio destinado para morada suya, cosa difícil de explicar
después de tantas mejoras y embellecimientos en el alcázar. Lo único
que se sabe es que puso en aquel una leonera y que desde luego los
leones más pequeños mataron y devoraron en parte al mayor, tomándose
esto por presagio de los males que al rey amenazaban por parte de
los sediciosos magnates.
Todo anduvo prósperamente durante los
nueve años primeros: tan bien hallada estaba la ciudad con su
monarca como el monarca con su ciudad. Además del mercado franco
todos los jueves, que siendo príncipe le había ya concedido en 1448
a 4 de noviembre, le otorgó en 17 del mismo mes de 1459 dos ferias
de treinta días cada una, la primera en carnestolendas, la segunda
en junio por san Bernabé. No tenía Segovia más competidora que
Madrid en la afición de Enrique IV; las dos le brindaban con vastos
parques a la vez que con alcázares suntuosos. Vio Segovia continuar
en 1462 las interminables fiestas empezadas en Madrid por el
nacimiento y jura de la princesa D.ª Juana; vio al año siguiente el
espléndido sarao en que danzó con la reina el embajador francés
jurando no volver a danzar con mujer alguna, y la solemnidad con que
a don Beltrán de la Cueva el nuevo valido se le confirió en la
catedral el maestrazgo de Santiago. Pero las querellas e intrigas de
la corte estallaron al cabo en perfidias, conjuraciones y
levantamientos; intentáronse golpes de mano para prender al rey en
su palacio mismo, armáronsele asechanzas en las conferencias de
Villacastín, y sin más escolta que la de cinco mil aldeanos que a su
paso se le unían volvió fugitivo a la ciudad. Faltaba a los rebeldes
una bandera, y el desacordado Enrique se la deparó entregándoles a
su hermano Alfonso que se criaba en el alcázar, mientras descendía
él a vindicarse mediante vergonzosas informaciones de la impotencia
que se le achacaba.
Sin embargo, en lo más recio de la
tempestad, cuando en Ávila se le deponía, cuando el reino todo se le
sublevaba, nunca le faltó Segovia donde pasó gran parte de aquel
aciago período pero en setiembre de 1467, mejorada ya al parecer su
fortuna, se le compensó la ventaja obtenida en Olmedo con la pérdida
de su predilecta población. Resentido Pedro Arias su contador de la
prisión que por injustas sospechas había sufrido, de concierto con
el obispo don Juan su hermano, la entregó al ejército de la liga que
a marchas forzadas vino a ocuparla con su pretendido rey Alfonso.
Apenas tuvo tiempo la reina de ir desde el referido palacio, donde
vivía, a la catedral que le abrió sus puertas aunque de noche,
ínterin la acogía en el contiguo alcázar su alcaide Pedro Monjarraz.
Algunas puertas de la ciudad resistieron bravamente, la de San
Martín defendida por Diego del Águila, la de San Juan por Pedro
Machuca de la Plata, Lope de Cernadilla, los Cáceres y los Peraltas;
mas rindiéronse a una orden del monarca legitimo, a quien se hizo
venir al alcázar seguido solamente de cinco criados para tratar de
concordia. No fue concordia propiamente sino sumisión a sus enemigos
lo que resultó de una entrevista tenida en la catedral, poniendo en
manos de ellos a su esposa y su fortaleza, de la cual le permitieron
extraer los tesoros y trasladarlos con su alcaide a Madrid. El joven
Alfonso entretanto, reunido en el palacio con la infanta Isabel su
hermana, paseaba con regio aparato las calles y otorgaba regias
mercedes; y en la iglesia de San Miguel recibía Pacheco la
investidura del maestrazgo de Santiago renunciado por don Beltrán.
Todo lo dominaba la rebelión; y hasta a la historia presumía
subyugar, maltratando al cronista segoviano Diego Enríquez del
Castillo por su veracidad y firmeza, y entregando el relato a Alonso
de Palencia para que lo arreglase al sabor de su paladar. Cuatro
meses permaneció allí la intrusa corte, hasta que la desalojó la
epidemia seguidora habitual de los trastornos.
Enrique IV, que había salido casi
solo, objeto de lástima para los labradores del arrabal, alguno de
los cuales osó reconvenirle por su flaqueza, no volvió en dos años a
Segovia; mas apenas restablecida su autoridad por muerte del hermano
y por su avenencia con la hermana, su primer acto fue desterrar al
obispo y al contador que tan cruelmente le habían vendido, y
transferir los oficios y tenencias de Pedro Arias a su fiel
mayordomo Andrés de Cabrera. Desentendiéndose de los sumisos
mensajes de Isabel y Fernando para desenojarle de su matrimonio,
atendía a asegurar a su hija doña Juana la sucesión a la corona de
que en sus apuros había consentido en privarla; y entraban y salían
de la ciudad los embajadores franceses para concertar su enlace con
Carlos duque de Guiena hermano de su rey, que, si bien firmado y aun
festejado, no llegó a realizarse. Habitaba Enrique el palacio que se
fabricó, pero tenía puesto su cuidado en el alcázar adonde mandó
restituir desde Madrid sus joyas y tesoros, por los cuales temía a
cada revuelta que se suscitaba; y al saber la que ardía entre el
corregidor y Francisco de Torres puesto al frente del arrabal
amotinado, acudió presuroso en 1472 desde Toledo presa a la sazón de
discordias no menores. Salvóle su confianza en Andrés de Cabrera,
único que contrarrestaba la perniciosa influencia que sobre el rey
había reconquistado Pacheco, único que desde aquel castillo corno
desde una atalaya desconcertó los vastos proyectos del astuto y
poderoso maestre, manteniéndose contra todos sus esfuerzos en la
alcaidía, y conservando entero aun a pesar del soberano el cúmulo de
riquezas entregadas a su custodia.
Un domingo 16 de mayo de 1473 después
de mediodía oyóse tocar a rebato la campana de San Pedro de los
Picos, y en un momento se llenaron de gente armada las plazuelas de
la ciudad y del arrabal. El tumulto sonaba dirigido contra los
cristianos nuevos, para los cuales a la sazón corrían en Castilla y
en Andalucía malos vientos de saqueos y matanzas; pero su encubierto
autor el maestre lo encaminaba principalmente a apoderarse del rey y
de Cabrera y a, imponerles la ley de su ambición desmedida. Aunque
sabedor de la trama, no se encerró en la fortaleza el bravo alcaide,
y con escogida fuerza dispersó a los amotinados con muerte de muchos
en la plaza de San Miguel, los barrió por delante de San Martín
reclutando gente al paso, y en la plaza del Azoguejo dio sangrienta
batalla a los arrabaleños a quienes impedía juntarse con los de
dentro la puerta de San Juan defendida por los Cáceres. Vencido y
despechado marchóse al otro día Pacheco a pesar de las súplicas del
envilecido monarca que bajó al Parral a detenerle, jurando no volver
allá donde tanto prevalecían Cabrera y su mujer. Y en efecto Beatriz
de Bobadilla iba a atajar los planes del perpetuo revolvedor
reconciliando a Enrique con su hermana. Digna amiga de Isabel la
Católica, fue a darle aviso a Aranda en un jumento con disfraz de
aldeana, y preparó su oculto recibimiento en el alcázar para el 3 de
enero de 1474. Sorprendido en la caza el rey fue desde su palacio a
visitar a la princesa, con cuya discreta plática quedó tan cautivado
que quiso al segundo día pasearla por la ciudad en un palafrén
llevándolo de la rienda. En palacio le aguardaba el príncipe su
cuñado que había acudido a la noticia del venturoso concierto, y los
tres comieron juntos el día de Reyes en la casa episcopal,
preludiando para dentro de un año un acontecimiento todavía más
venturoso.
En todo este año no desamparó Isabel
el alcázar, segura allí de las veleidades de su hermano y de las
tenaces intrigas de Pechero para entronizar a la que él mismo había
denominado la Beltraneja. Propagada en pocas horas de Madrid a
Segovia la noticia del fallecimiento de Enrique, no fue más que una
brillante y pacífica ceremonia en 13 de diciembre la proclamación de
la gran reina, que saliendo a caballo de la fortaleza fue llevada
bajo palio a la plaza mayor, donde en lo alto de un catafalco se
inauguró el más glorioso de los reinados. El fiel Cabrera le entregó
el alcázar y sus tesoros, pero desde aquella noche quedó instalada
en el palacio. Con la solemne entrada de Fernando en 2 de enero de
1475 se afirmó más y más el poder de los esposos, y la adhesión de
unos magnates les indemnizó con ventaja de la deserción de otros,
antes de abrirse en la primavera la formidable campaña que había de
confirmar con la victoria su derecho. El oro y plata labrada se
redujo a moneda; y en el trance de más peligro, cuando más apretaba
desde Arévalo el rey de Portugal, no desmintió el alcaide su lealtad
acostumbrada. No es mucho que a su vez la reina dejando otros
cuidados acudiese en agosto de 1476 en auxilio de su servidor,
sitiado con la infanta Isabel en la torre del homenaje por Alfonso
Maldonado y otros descontentos que por sorpresa se habían apoderado
del alcázar y del padre de la Bobadilla. Con su prudencia logró que
el mismo inquieto vulgo se hiciese ejecutor de sus mandatos, y
fugados los insurrectos y corregidas las faltas de algunos
subalternos que dieron quizá margen al alboroto, quedó Cabrera
reintegrado en sus funciones. Tal vez la excesiva gratitud de los
reyes contribuyó a hacerle en Segovia impopular, pues la merced que
en 1480 le concedieron de mil doscientos vasallos sustraídos a la
jurisdicción de la ciudad dio lugar a generales lutos y a
manifestaciones las más imponentes que haya hecho jamás una
república por la pérdida de sus libertades.
No sabemos si quedó disgustada la
real pareja de ese humor indócil de los segovianos: de sus
posteriores visitas hay pocos recuerdos y estos nada alegres, en
1494 por la aguda enfermedad que asaltó a Fernando obligándole a
ordenar en 10 de julio su testamento, en 1503 por la penosa
convalecencia de Isabel, atenta más que a sus males a la naciente
locura de su desgraciada hija, a quien tan dichosa al lado de su
marido había festejado la ciudad en abril del año precedente. Las
tapicerías, joyas y vestiduras guardadas en el alcázar fueron el
postrer legado de la gran reina a su consorte, así para aver mas
continua, memoria del singular amor que siempre le tuvo, como
para mas santa e justamente vivir con el recuerdo de la muerte;
mas el primer verano de su viudez que allí pasó el rey en 1505,
hubo de emplearlo en cuidados y cautelas y hasta en proyectos de
segundas nupcias para ganar aliados contra la enemistad de su yerno
el archiduque que amenazaba llegar a rompimiento. Con la venida de
éste a España cayeron en desgracia los antiguos servidores; y el
primero fue Andrés de Cabrera marqués de Moya y conde de Chinchón, a
quien en agosto de 1506 no a despojar de la alcaidía, no obstante de
alegar la perpetuidad del cargo, un enviado de don Juan Manuel
favorito del nuevo monarca con algunas compañías de alemanes.
Desistió el depuesto de la preparada resistencia, y salió; pero con
la muerte de Felipe I, volvió a la ciudad en noviembre inmediato, y
aposentándose en su casa junto a la puerta de San Juan y apoderado
de esta y de la de Santiago, empezó con sus parciales a combatir el
alcázar ocupado por sus enemigos. Los Contreras, Cáceres, Hozes,
Ríos y la mayor parte de los regidores estaban por Cabrera; contra
él los Peraltas, Arias, Heredias, Lamas, Mesas y Barros: la ciudad
entera tomaba parte en esta sangrienta lucha, autorizada por la
neutralidad del gobierno supremo, y atizada por los refuerzos que a
los contendientes enviaban desde fuera los grandes de ambos
partidos. Cada mansión era una fortaleza, cada calle un campo de
batalla: ardió en 24 de febrero de 1507 la iglesia de San Román
defendida con solos catorce hombres por el licenciado Peralta contra
el hijo del marqués que le hizo curar con esmero en su propia casa:
el alcázar, rodeado de minas abiertas en la peña viva por largo
trecho, y reducido de cuarenta a veinticinco el número de sus
defensores que se replegaron en la torre del homenaje, capituló por
fin en 15 de mayo y fue devuelto al anciano e ilustre alcaide, quien
hizo solemnemente proclamar a la reina dora Juana como treinta y
tres arios antes había hecho con la madre.
 Cuánto él entonces sitiándolo, se
distinguieron sus hijos defendiéndolo en 1520 contra el furor de los
comuneros, al cual abandonó el conde de Chinchón sus casas y sus
estados antes que consentir en acaudillarlos como pedían. Mientras
andaba por fuera solicitando del consejo del reino socorros y
refuerzos para los cercados del alcázar, lo sostenía con firme tesón
su hermano Diego de Cabrera, rechazando a las huestes populares que
con más tenacidad que fortuna, ya por bloqueo ya por asalto, se
empeñaban en rendir las insuperables almenas; lo único que lograron
fue reducir a escombros la antigua catedral inmediata. Seis meses
duró el sitio, y no se levantó sino con la derrota de Villalar y con
la venida de los gobernadores del reino, que hospedados en la
fortaleza trajeron a la ciudad en vez de rigurosos castigos un
perdón general. La buena armonía entre una y otra no volvió más a
turbarse.
Transferido a particulares, no
sabemos si por donación venta, el palacio de Enrique IV, el alcázar
fue reintegrado en su destino de mansión real, interrumpiendo a
menudo con brillantes recibimientos su lúgubre soledad de cárcel
política. Por primera vez albergó a Carlos I a fin de agosto de
1525, festejado dignamente por los segovianos; en 1532 reunió en su
seno las cortes de Castilla presididas en ausencia del emperador por
el cardenal Tavera arzobispo de Toledo. Arrostró firme en 25 de
agosto de 1543 la horrible tempestad que amenazaba hundirlo como en
los días del rey sabio, y al amanecer vio a sus pies
convertido el río en ancho lago y revueltos en sus turbias aguas
cadáveres y escombros de fábricas y molinos. Visitólo de príncipe
Felipe II en 23 de junio de 1548 con sus hermanas María y Juana, y
luego, de rey en 26 de setiembre de 1562 con la reina Isabel y el
príncipe don Carlos buscando solar para el grandioso monasterio que
proyectaba; y a no ser por la proximidad del Parral, habríalo
levantado en la llanura de San Cristóbal distante media legua al
oriente. Sus veraniegas cacerías en el bosque de Valsaín, donde se
fabricó una real casa con jardines, le traían con frecuencia a
Segovia; y desde su retiro en 1566 cogió el hilo de la vasta
conjuración flamenca, que empezando por la prisión de Montigny en el
alcázar y por su romancesca tentativa de evasión que le costó la
vida, vino a acabar dos años después con el arresto y muerte del
príncipe heredero
.
Con recuerdo más grato quiso honrar
aquel monumento el severo monarca escogiéndolo por teatro de su
cuarto enlace con Ana de Austria en 12 de noviembre de 1570. Las
rústicas ofrendas de la víspera en la aldea de Valverde, la vistosa
muestra de los ciudadanos que distribuidos por clases y gremios en
escuadras de peones y jinetes con sus banderas y con ricas y
uniformes galas salieron a recibir a su reina, los arcos de triunfo
sembrados de estatuas y emblemas por bajo de los cuales desfiló la
comitiva al extremo del Mercado, en la plaza de San Francisco, en la
Mayor y a la entrada de la Canonjía, prepararon las deslumbrantes
escenas que por seis días y seis noches presenció el alcázar en
salvas, iluminaciones, cohetes, mascaradas y juegos de cañas por
fuera, por dentro en magníficas funciones y saraos. Desembarazado de
las parásitas ruinas de la vieja catedral, campeaba por primera vez
vistosamente en abierta esplanada. Amenazaban hundimiento algunas de
sus partes, las habitaciones de mediodía, los corredores del patio y
varios chapiteles, y desde 1554 se ocupaba en repararlas el
arquitecto Gaspar de Vega. Entonces sin duda fue cuando empezó a
sufrir el gallardo castillo una transformación despiadada para
amoldar en lo posible al tipo de Herrera sus antiguas formas,
cerrándose ajimeces, abriéndose balcones, desapareciendo cornisas y
matacanes a fin de ajustar los empizarrados techos, y coronándose
(lo cual fue todavía la más aceptable mudanza) con agudos conos de
pizarra sus cubos y torreones. Volvió Felipe II con sus hijos y su
hermana y suegra la emperatriz María a 14 de octubre de 1587, para
dar nuevo impulso a las obras que encargó a Francisco de Mora, y por
trazas del predilecto discípulo de Herrera, consultadas acaso con su
maestro, se hicieron y se acabaron en 1598 las dos galerías del
patio y la escalera principal. Renovóse también el dorado de los
techos, y completáronse los bultos de los reyes con los de Isabel y
Fernando, de la reina Juana y de los antiguos condes Raimundo de
Borgoña y Enrique de Lorena, encomendándose en 1595 al cronista
Garibay los letreros de aquella larga genealogía de soberanos.
Felipe III no fue el que menos
frecuentó la morada de sus abuelos. Paró en ella pocas horas al mes
de ser rey, guardando riguroso luto, en 29 de octubre de 1598;
volvió en 6 de junio de 1600 con su joven esposa Margarita para
consolar a la ciudad recién azotada por cruda peste, cuyo
abatimiento nada se mostró en las brillantes fiestas de su solemne
entrada; vinieron otra vez de paso en 25 de octubre de 1603, y
permanecieron en 1609 durante los meses de julio y agosto, a fin de
preparar allí con más secreto la más grave y trascendental medida de
su reinado, la expulsión de los moriscos; atrajéronle ya viudo las
admirables funciones con que fue celebrada en setiembre de 1613 la
inauguración del nuevo templo de la Fuencisla; y, por último de 2 a
6 de diciembre de 1615 gozó de los pomposos obsequios tributados a
su nuera Isabel de Borbón desposada con su primogénito, y de la
cabalgata geográfica y astronómica en que las principales naciones,
los puntos cardinales y las cuatro partes del mundo, los cuatro
elementos, los siete planetas y los doce signos del zodíaco les
rindieron homenaje.
Desde entonces cesa casi de repente
de hospedar reyes el alcázar. Felipe IV y Carlos II, encerrados en
la corte del Buen Retiro y en los sitios reales, divirtiéndose el
uno y languideciendo el otro, apenas dejaron allí memoria de su
reinado, a no ser del último una inscripción que dicen se hallaba en
la sala superior de la torre del homenaje. Reducido a arsenal de
guerra y a prisión de estado, no tardó bajo el primer concepto en
verse desmantelado de su artillería, conservando solamente el
depósito de viejas armaduras e inútiles pertrechos; pero bajo el
segundo rara vez le faltaron cautivos que guardar. El más
desgraciado fue el marqués de Ayamonte don Francisco de Guzmán y
Zúñiga, que acusado de cómplice en la conjuración del duque de
Medina Sidonia a favor del alzamiento de Portugal, habitó aquel
encierro desde 28 de marzo de 1645 hasta 10 de diciembre de 1648, en
que salió de él para la cárcel pública dentro de la cual le
aguardaba la cuchilla del verdugo
. Durante la guerra de Sucesión, recobrada por Felipe V la
fortaleza que el último alcaide príncipe de Albano, descendiente por
hembra del leal Cabrera, había entregado en 1706 al partido
austriaco, custodió presos al duque de Medinaceli y a otros adictos
al archiduque; y más tarde de 1726 a 1728 contó entre los detenidos
al aventurero holandés barón de Riperdá, que perdida la gracia del
rey de quien había llegado a ser ministro, empleó la misma destreza
en ganar la de una mujer con cuyo auxilio se descolgó por una
ventana. Pensó al fin Carlos III en 1764 dar al alcázar un destino
más honroso y placentero instalando en él el colegio de artillería
que con breves interrupciones ha permanecido allí casi un siglo;
pero este objeto, que aparte de las sensibles modificaciones que
exigía en el monumento, parecía deber asegurar su conservación, es
el que ha anticipado cabalmente su ruina.
Aciago 6 de marzo de 1862, en que
eclipsando con densa humareda la luz del mediodía y ondulando al
viento cual bandera de exterminio, aparecieron por cima de los
techos las siniestras llamas, lanzadas desde el ángulo occidental
sobre el resto del edificio por ráfagas impetuosas. Inútiles fueron
los esfuerzos para cortarlas; toda la noche y el siguiente día
ardieron, y sólo al tercero pudo contemplarse la extensión de sus
estragos. Los muros exteriores quedaban de pie, las torres apenas
habían perdido otra cosa que sus chapiteles; pero adentro todo era
devastación, y los magníficos artesonados de las habitaciones regias
yacían reducidos a un montón de cenizas. Levantó Segovia un grito de
dolor, que tuvo eco en toda España, más bien por su monumento
querido (sea dicho en honor de la ciudad), que por el
establecimiento que tanto provecho le reportaba; y estremecióse de
indignación sólo con la sospecha de que no hubiese nacido el
incendio de casual desgracia sino de culpable ligereza o de negro
delito tal vez... Verdaderamente no eran traviesos muchachos, aun
cuando sujetos a la más severa disciplina, los moradores que
convenían a tal grandeza.
 Aguardando una restauración que
dudamos que llegue, por más que de pronto se anunciara, permanece la
robusta mole del abandonado alcázar en rigorosa lucha con el tiempo,
que promete ser larga todavía si no interviene en contra suya el
hombre, sin haber hasta hoy perdido nada de sus imponentes formas y,
de sus esbeltos perfiles. Aún cierra la herbosa plaza la verja
colocada en 1817, y hace sombra la alameda, y subsiste a la
izquierda la construcción destinada a gabinete de ciencias y
pabellón de oficiales, y campea en el fondo constituyendo fachada la
gran torre de Juan II, parte principal del edificio, aunque si algo
habían de devorar las llamas, poco se perdiera en que hubiesen
desaparecido por completo la moderna galería de cristales arrimada
al pie de aquella y el almohadillado portal, que salvado el
profundísimo foso por un puente levadizo, introduce al recinto
interior. Obras son éstas de Francisco de Mora lo mismo que el
cuadrilongo patio, rodeado de arcos en el primer cuerpo y de pilares
con arquitrabe corrido en el segundo, cuya clásica rigidez parece
desnuda y mezquina, enclavada en la poética creación de la Edad
media. Pero mejor lo hizo el fuego sacando con sus estragos a luz
vestigios ocultados por indiscretas renovaciones y descubriendo
datos para conocer algo de la traza primitiva, tales como las
ventanas bizantinas tapiadas en la sala de la galera. ¡Ah!
si hubiera respetado las incomparables techumbres, chispeantes de
oro, matizadas de azul y, púrpura, en que apuraron su primor en el
siglo XV los más excelentes maestros de alfarjía, le perdonaríamos
de buena gana sus devastaciones restantes aunque sensibles y
costosas.
Habíalas admirado a sus veinte y dos
años el que esto escribe, en la edad en que todavía no se da el alma
razonada cuenta de las impresiones del arte, y con todo le habían ya
dejado un recuerdo ideal de mágico esplendor. La de la primera
estancia presentaba la forma de un casco de galera mirado por
dentro, que comunicaba a la pieza su nombre- y desde allí entrando a
la derecha en el pequeño salón del trono, sorprendía la preciosa
cúpula artesonada que le servía de dosel o de pabellón haciéndole
dar este título, y que se demuestra en lo exterior cubierta de
cónico chapitel. A la izquierda de la sala de la galera
caía la de las piñas, llamada así por las que colgaban de
los ricos casetones de su techo; seguía la de los reyes,
ocupada últimamente por la biblioteca del colegio y convertidas
tiempo hace sus bellas ventanas en dos balcones, pero interesante
hasta lo sumo en su parte superior por la serie completa de reales
figuras, la más antigua de España indudablemente; y por último en
aquella galería, que si bien reformada con arcos escarzanos de
ladrillo, conserva los calados de su gótica barandilla, lucía
suntuoso techo circuido de un cordón, en el cual se
pretendía ver la confesión humilde del rey sabio, tomando a veces
aquel nombre y a veces el de tocador de la reina. De los
artesonados de estas cinco salas, que forman el lienzo septentrional
enfilando unas con otras, con las más amenas vistas imaginables
sobre el valle y arrabal del Eresma, nada queda sino las
inscripciones por fortuna, y algunos frisos de arabescos.
Aunque poco notable, subsiste en el
patio del reloj la capilla con sus tres bóvedas de crucería. Una
espaciosa escalera que Llaguno tilda de penosa, construida por dicho
Mora, conduce a las habitaciones altas de la torre del homenaje, que
es grandiosa y lo pareciera más si en anchura y elevación no la
superase al extremo opuesto la de Juan II. Situada, sin embargo, en
la mayor estrechura que forma hacia oeste el peñón en la confluencia
de los dos valles, flanqueada por cuatro cubos angulares y por otro
que resalta en semicírculo de su lienzo occidental, dominada por un
torreón que se levanta del medio y por otro aún más alto que a su
espalda sobresale, ofrece un grupo de siete torres, al cual
imprimían antes del incendio no sé qué orientalismo las agujas de
pizarra. Lástima que en vez de los tapiados ajimeces, que a los
lados del cubo central todavía se denotan, taladren sus venerables
muros balcones correspondientes a su renovado interior. Aún es más
deplorable por el costado de mediodía, que reedificó Gaspar de Vega,
la invasión del balconaje moderno; pero las cortadas peñas y la
sombría garganta, en cuyo fondo muge el Clamores, le prestan por
aquel punto un pintoresco realce.
Únese el alcázar por un angosto istmo
con la ciudad, enlazado con el recinto de sus murallas. Mucho se ha
disputado sobre si eran estas anteriores o posteriores a aquel, y a
cualquier hipótesis se presta verdaderamente la heterogeneidad de su
construcción. De épocas muy precedentes a la restauración definitiva
de Segovia presentan hartas señales, sobre todo en su parte inferior
en que se mezclan y confunden las obras con la peña natural; de
tiempos más recientes se advierten asimismo en ellas no leves
reparos y hasta lienzos y torres completas: pero su fábrica general
puede atribuirse de acuerdo con las indicaciones de la historia a
los repobladores primeros, de fines del siglo XI a principios del
XII, aprovechándose los restos dejados en pie por las últimas
invasiones, y recogiéndose a granel para resguardo de la nueva
colonia piedras dispersas, ya otra vez acaso derribadas, lápidas
sepulcrales, sillares desprendidos del acueducto. Otro tanto se
haría entonces con el alcázar, pero reedificado más tarde desde. los
cimientos en el siglo XIII, en el XV y en el XVI, rejuveneció de
vigor y de semblante.
Nada de menos fuerte descubre a la
vista sin embargo el ala de muro que de él se desprende bajando en
dirección a nordoeste, coronado de almenas y reforzado de imponentes
torres, aunque tan estrecho que un hombre apenas puede andarlo. La
primera puerta con que tropieza es la de Santiago, cuyo arco de
herradura no está libre de la recomposición que almohadilló el arco
de dentro, encima del cual permanece una antigua efigie de Nuestra
Señora. Sigue el muro por el norte, encaramado sobre musgosas peñas
y ceñido de gentiles álamos, con tan buen efecto si se le contempla
por fuera desde abajo por entre la arboleda, como si por dentro
desde una altura se ven destacar sus dentellados adarves sobre un
fondo de verdor. De este género es la perspectiva que a la salida de
la puerta de San Cebrián, revocada en parte por desgracia, ofrece
blanqueando sobre las densas copas que de abajo suben una sencilla
cruz de piedra, costeada en 1580 por unos devotos consortes.
La vegetación disminuye según se gira
al oriente, hacia donde mira en lo alto de una larga cuesta o más
bien calle la puerta de San Juan, reducida en el siglo XVI a un
simple arco, pero arrimada aún al caserón que la defendía y que
conserva una vieja torre y unos matacanes sirviendo de peana a un
balcón. Era aquella después del alcázar la principal fortaleza de la
ciudad, colocada en el confín opuesto y en lo más alto de ella, y
hay quien pretende ver en las dos y en la nombrada torre de
Hércules, incluida hoy en el convento de dominicas, tres sitios
fuertes de origen romano o tal vez más antiguo, que sirvieron de
constante apoyo a las sucesivas dominaciones. Llamábase dicho
edificio por no sé qué significativa antonomasia casa de Segovia, y
era el primer punto que en las revueltas civiles se trataba de
ocupar para dar la ley a la población. Tuviéronlo siempre a favor
del rey los Cáceres, y adquiriéndolo luego, en propiedad Andrés de
Cabrera, alcaide del alcázar a un tiempo, tenía cogida como con unas
tenazas a Segovia: en 1507 Se atrincheró en él hasta recobrar el
otro, pero en 1520 hubieron de abandonarlo sus hijos a los comuneros
para sostener el alcázar. Destinada ahora a instituto literario la
morada de los condes de Chinchón, no puede formarse idea de su
esplendor sino por un bellísimo ajimez que mira al patio, cuyos
angrelados arquitos sostiene sutil columna y que rodean encuadrados
por moldura gótica lindos azulejos de estrellas; mas por castillo la
señalan el espesor de sus paredes y la cuadrada torre, enlazada por
almenado muro con un cubo que rodeado de barbacana avanza en frente
de San Sebastián.
Baja desde aquella altura la muralla
ocultándose detrás del caserío a espaldas de Santa Coloma hacia el
Azoguejo, y corta la calle que une el arrabal con la ciudad tan
imperceptiblemente, que sin los dos arcos sucesivos de la antigua
puerta de San Martín y sin las robustas hojas que cierran todavía el
uno y el otro, casi no pudiera decirse dónde principia esta y
termina aquel. Partiendo de estos históricos umbrales, que no
pisaban los reyes por primera vez sin prestar juramento de guardar a
los vecinos sus franquicias, continúa la cerca escondida de nuevo
hasta salir por el sur al valle del Clamores, por cuya margen va
elevándose a lo largo del hermoso paseo plantado entre el portillo
del Sol y el de la Luna, medio siglo hace, en lugar del ignoble
Rastro. Admírase por aquel lado su robustez y entereza, que no han
bastado a quebrantar las construcciones arrimadas por dentro, ya
convirtiendo en miradores las plataformas de los cubos, ya
fabricando balcones, ya suspendiendo endebles saledizos cual nidos
de golondrina. Las torres son de diversas formas, cuadradas,
redondas, polígonas, y en muchas se notan arquitos y dibujos de
ladrillo: su parte baja consta de fuerte sillería, y casi todas
conservan su almenaje como bastantes lienzos de muralla. Hacia la
puerta de San Andrés es donde se observa en la base del muro mayor
número de piedras de las parecidas por su naturaleza, color y tamaño
a las del acueducto que cabalmente cae a la parte opuesta; ¿quién
sabe si en vez de traídas de allí después de la ruina de sus arcos,
son restos de la cerca romana sacada acaso de la misma cantera que
aquel colosal monumento?
La misma puerta presenta un aspecto
de vetustez que la hace entre todas venerable: su pintoresca
situación recuerda la del Sol en Toledo, aunque discrepa mucho en
arquitectura. Hállase metida entre una de las cuadradas torres del
muro y otra mayor polígona que avanza hasta el borde de la rápida
pendiente, y que por sus saeteras en cruz, cornisa de bolas y
almenas piramidales da señas de haber sido restaurada hacia la época
de los reyes Católicos. De la una a la otra corre un pasadizo con
irregulares aberturas, sostenido por un peraltado arco semicircular,
como lo es el de la entrada sobre el cual resalta un escudo real; y
aumentan el melancólico atractivo la solitaria plazuela en que
desemboca, y el olmo secular que en el centro de ella se dilata, y
los recuerdos de la judería que ocupaba aquel barrio en sus últimos
tiempos. Siguiendo por bajo de la cerca el vasto seno o media luna
que forma, acorde con la disposición del terreno, hasta reunirse con
el alcázar, mantienen los derrumbaderos del Clamores esta plácida
tristeza, armonizándose lo rudo de las mohosas peñas con lo
grandioso de las monumentales perspectivas.
 Contra los enemigos exteriores
bastaban para la general defensa las murallas; pero las discordias
intestinas, los bandos permanentes, los conflictos que a menudo
ensangrentaban las calles, exigían prevenciones especiales y puntos
fuertes en el seno de la ciudad donde guarecerse del ataque del
vecino. En estos reductos, cifraban los partidos el sostén de su
dominación o el vigor de su resistencia, a las robustas torres de
sus moradas fiaban su seguridad las familias poderosas, y cuando no
se la ofrecían buscábanla en la contigua parroquia que convertían en
fortaleza. Había junto al alcázar un barrio cercado, sometido a la
iglesia de Segovia desde su restauración, que se extendía de la
antigua catedral a la puerta de San Andrés, y constaba de las dos
largas y paralelas calles que aún se denominan Canonjía Vieja y
Nueva. Puertas de medio punto con molduras bizantinas indican la
remota fecha de muchas de sus casas que eran habitaciones de
canónigos, por lo cual se aplicaba el nombre de claustra al recinto,
como si la calle sirviera de corredor. De cuatro arcos que lo
cerraban tres fueron derribados en 1570 para ensanchar el paso a la
regia pompa con que se solemnizaron las bodas de Ana de Austria con
Felipe II; el otro todavía permanece con señal de haber tenido
puertas. La ventajosa situación de este barrio para cortar la
comunicación entre el alcázar y la ciudad, daba lugar a que lo
ocuparan con frecuencia las facciones beligerantes; y en él se
atrincheraron Pedro Laso en 1322 y Juan Pacheco en 1450 hasta
proporcionarse la retirada.
Fortaleza también importante era la
que de pertenencia de Juan Arias de la Hoz pasó en 1513 a ser
convento de monjas dominicas en frente de la Trinidad, y a que
presta una antigüedad increíble la tosca figura de Hércules
empotrada en una de sus paredes interiores. Los que se empeñan en
considerarla construcción de romanos, enlazan su origen con el del
alcázar y el del fuerte de la puerta de San Juan, suponiéndola
destinada a guardar la población por el lado del norte, como los
otros por el de poniente y el de levante, pero en sus gruesos y
carcomidos muros no alcanzamos nosotros a leer tan claro semejante
procedencia, y en la torre que en medio sobresale vemos
indudablemente la mano de la Edad media, que la ciñó de matacanes y
abrió en sus cuatro caras un ajimez angrelado que todavía se denota.
El arco bizantino que introducía a la casa y hoy al convento,
confirma nuestra apreciación acerca de la época del edificio.
Una torre parecida, formando esquina
entre la calle Ancha y la de los Huertos, guarda la mansión de los
Arias Dávila tan favorecidos de Enrique IV como luego encarnizados
en hacerle guerra, si es que algo queda que guardar en la casa
renovada por sus descendientes los condes de Puñonrostro y
sucesivamente reducida a parador y a cuartel de la guardia civil. La
torre conserva toda su majestad, sus matacanes de mucho vuelo, sus
almenas piramidales rematadas en bolas, y hasta la capa de yeso que
la enluce trazando góticos dibujos, y que se extiende a un segundo
cuerpo sobrepuesto inoportunamente al principal. Con ella compite en
grave aspecto y pardo color sobre la escalinata de San Martín la que
perteneció a los Aguilares y más tarde a los Contreras cuyo apellido
lleva el marqués de Lozoya. En su parte baja se abre un ajimez, y
una fila de tragaluces encima de su cornisa de matacanes; por el
muro se ven repartidas pequeñas ventanas y saeteras en cruz indicio
de bélicas prevenciones. Bajo este marcial exterior oculta la casa
bellas galerías del renacimiento que constituyen dos alas de su
patio, y otra hacia el jardín perfectamente conservada.
 Frente a la anterior y al pie de la
escalinata muéstrase en la calle Real otra casa de grandes recuerdos
convertida en librería, de la cual por lo estrecho de su fachada
parece haberse desmembrado con el tiempo una buena parte. Es la
vivienda, dicen, de Juan Bravo caudillo comunero, una de las tres
víctimas de Villalar, y a falta de documentos que lo comprueben, no
desdicen al menos de su época las sartas de bolas de sus molduras y
los arcos alcobados de su galería superior guarnecidos de
gruesos boceles. Torre conserva, si bien rebajada, la de la vecina
callejuela y dos ajimeces góticos de piedra negra calados en su
vértice; la fachada como la de los Arias Dávila está enlucida de
arabescos de yeso. Rodeaban a San Martín muchas moradas solariegas,
aunque ni la de Garci Sánchez ni la de Garci González bastaron para
proteger a sus dueños de la furia del pueblo levantado contra el
gobernador Pedro Laso durante la minoría de Alfonso XI, ni la misma
torre del templo pudo dar asilo a sus partidarios sacrílegamente
incendiada. Los caballeros del opuesto bando vivían casi todos en la
parroquia de San Esteban con la noble doña Mencía del Águila que
estaba a su frente; pero de sus habitaciones apenas queda rastro, a
no ser de una en la calle de Escuderos con torre mutilada y blasón
de lunas en el zaguán, y de otra en la plazuela de Valdáguila
embellecida por el renacimiento con una linda portada de estriadas
columnas, plateresco friso y frontón triangular, y con un sencillo
patio cuyos pilares llevan escudos arrimados al capitel. No
abundaban menos las mansiones aristocráticas en los barrios altos
del oriente hacia San Pablo, San Sebastián y San Román; y alrededor
de la casa fuerte de los condes de Chinchón, que vimos ya guardando
la puerta de San Juan, distínguense la llamada de los Tomés por la
bizantina moldura de su ingreso, y la del marqués del Quintanar por
los lóbulos que guarnecen el arco de su puerta, encerrando un casco
cada uno, y por el escudo que sostienen velludos salvajes.
Donde se advierte menos esplendidez y
menos fortaleza es en los restos del palacio que Enrique IV edificó
al principio de su reinado para su habitual residencia, y que lo fue
de los reyes Católicos hasta la entrada del siglo XVI: el nombre que
lleva de la reina doña Juana se refiere a la esposa del fundador más
bien que a la hija y heredera de éstos, pues en 1510 había pasado ya
a familias particulares, Mercados, Bracamontes, Barros y Porras, y
venido a Segovia en 1515 el rey Fernando hubo de hospedarse en el
Convento de Santa Cruz. Ocupaba la manzana sita entre las plazuelas
de Arquetas, de Espejos y, de San Martín; pero si es que tuvo la
magnificencia propia de su fastuosa época y de su alto destino y de
los trascendentales sucesos de que fue teatro, es imposible de todo
punto reconocerla en sus actuales ruinas. Puerta encuadrada por una
moldura con bolas, grandes arcos tapiados en el piso principal, y
por remate una insignificante galería de ladrillo, en cuyos óvalos
se dice había espejos no sabemos para qué a no ser para dar título a
la plazuela, es cuanto queda en pie del palacio, y aun nos parece
construido con posterioridad. Créese, sin embargo, ver indicios de
salón regio; desígnanse las ventanas de la célebre leonera. Parte
del edificio debía formar el adjunto hospital de los Viejos,
que en cumplimiento de la voluntad de Catalina de Barros
instituyó en 1518 su marido Pedro López de Medina, y que hasta
setenta años después no fue aplicado a su objeto. Hoy su capilla
techada de madera sirve de biblioteca provincial, y la estantería
oculta casi las bellas estatuas de los fundadores puestas en
hornacinas a los lados del presbiterio que lleva bóveda de crucería.
Desde el siglo XVI, suavizadas las
costumbres y pacificadas las banderías con el robustecimiento del
poder real, depusieron su actitud guerrera los antiguos caserones, y
los que de nuevo se erigían cuidaron más del ornato que de la
fuerza. Apresuráronse a adoptar las galas platerescas que corrían en
boga por España, y la más rica muestra de estos ensayos es el patio
del que está frente a la puerta del crucero de la catedral. Tres
alas de las que describen su cuadrado recinto despliegan abajo y
arriba gentil galería, sostenida por delgadas columnas con ménsulas
caprichosas sobrepuestas al capitel debajo del arquitrabe; sirve a
la alta de antepecho una preciosa balaustrada. Pero la principal
atención se la llevan los medallones, dentro de los cuales resaltan
en uno y otro cuerpo bustos de grandiosa escultura y singular
expresión, que representan a emperadores romanos y reyes españoles
mezclados a la ventura como entonces se acostumbraba; y de rombos
que contienen cabezas de reyes algo menores está sembrado asimismo
el friso superior. En los ángulos hay cascos y trofeos: lástima que
se haya desgastado tan excelente obra por lo blando de la piedra.
Reciente debía estar su conclusión cuando Felipe Il cedió la casa,
confiscada al dueño por insolvencia, al cardenal Espinosa que como
natural de la provincia pasaba en Segovia temporadas; y al morir en
1572, la adquirieron los Márquez de Prado, ilustre familia del
Espinar, a la cual pertenecía el obispo don Alonso que lo fue de
esta diócesis de 1618 a 1621. Por una feliz excepción nunca le ha
faltado el mayor esmero en conservarla, y aun la habita gran parte
del año nuestro querido amigo el marqués del Arco, corazón harto
entusiasta por las glorias todas de su país para no ser religioso
guardador del legado de sus abuelos.
Hasta en el arrabal dejó vestigios el
artístico renacimiento; y el mutilado patio de la casa de Reoyo
contigua a San Francisco ofrece seis medios relieves en piedra, al
parecer barnizados de negro y, que colocados sobre las columnas del
primer cuerpo debían de formar las barandillas del segundo,
figurando elegantemente ritos, combates y triunfos de la edad griega
o romana. En frente se nota una severa fachada de piedra parda con
gruesas columnas en las esquinas, flanqueada la puerta por otras
estriadas con candelabros encima; es el edificio del sello de
paños,muy parecido en carácter a la casa de correos detrás de
San Martín, que aún le aventaja en la airosa galería de arcos
rebajados que forma su remate.
Entre las primitivas casas fuertes
ninguna cambió más de aspecto que la que defendía la puerta de San
Martín, y que arrimada a ella todavía parece fabricada para rechazar
asaltos. Reedificáronla los Hozes que se dice haberla adquirido en
el siglo XIV de los López de Ayala, y en 1555, según documentos, se
llamaba ya de los Picos por los que simétricamente
distribuidos erizan su extensa fachada, como gruesos prismas de
oscura piedra, por uno de aquellos caprichos tan frecuentes en la
primera mitad del siglo XVI. En la segunda sería cuando se construyó
desde los cimientos en la plaza de San Esteban el palacio, que hacia
mediados del XVIII pasó a serlo episcopal, y, que sin otra mudanza
apenas que la de los escudos mantiene su grave arquitectura, el
vasto lienzo almohadillado, las enrejadas ventanas del piso bajo y
los balcones del principal cubiertos por frontones con un busto
dentro de ellos, y en el centro una graciosa portada de estriadas
columnas y frontispicio, en cuya clave, no adivinando el artífice el
posterior destino de la casa, esculpió una mujer desnuda con una
sierpe y los trabajos de Hércules en las enjutas .
No cesó el renovador impulso.
Parándose a examinar hacia San Facundo algunas portadas del
renacimiento combinadas ya con la rigidez grecoromana, observando en
la plazuela de Guevara y en la calle de la Trinidad el almohadillado
de dos macizas construcciones y el enorme pie de balcón que avanza
sobre la puerta de la segunda, y acabando por la que hoy ocupa junto
al seminario el gobierno de provincia calcada sobre la correcta
regularidad de fines del último siglo, no costaría gran trabajo
hallar en el caserío de Segovia las transformaciones sucesivas del
arte. Quiera Dios que respete estos raros tipos la invasión moderna,
cuyo ideal es la monotonía y cuyo carácter es el no tenerlo.
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Catedral antigua, su destrucción en
el alzamiento de los comuneros, catedral existente
on la restauración del obispado de
Segovia en los primeros años de Alfonso VII coincidió naturalmente
la erección de su catedral. Algunos documentos del 1136 hablan de la
iglesia de Santa María que se estaba fundando, pero otro de
1144 la menciona como fundada, y de ahí toma pie Colmenares
para dar su fábrica por concluida ya a la sazón; sin embargo, para
tal edificio nos parece corto el plazo, aunque se suponga empezado
en 1120. De todas maneras no fue consagrada hasta el 16 de julio de
1228 por el legado pontificio Juan obispo de Sabina. Construyósela
al abrigo del alcázar en la explanada que se extiende a su levante.
Solamente por la época podemos conjeturar cuál fuese su
arquitectura, indudablemente bizantina, pues de ella no han quedado
más noticias sino que era fuerte, y fuertísima la torre. Su puerta
principal miraba entre norte y poniente, corriendo por delante un
pretil que dominaba las márgenes del Eresma. Una ancha y empedrada
cuesta hacía accesible su altura a las feligresías de San Marcos,
San Blas, San Gil y Santiago, muy crecidas antiguamente, dándoles
entrada un postigo inmediato a la cava del alcázar, y enfrente se
abría otro denominado del Obispo cuyo palacio
estaba unido al muro y arrimado a la parte occidental de la iglesia.
Por los años de 1470 emprendió el
obispo Juan Arias Dávila la construcción de un bello claustro, el
mismo que trasladado medio siglo después piedra por piedra subsiste
al lado de la nueva catedral: reuniéronse grandes limosnas mediante
las indulgencias concedidas al efecto por el pontífice, y el rey y
el cabildo ayudaron liberalmente al prelado cuyas armas se
esculpieron en las bóvedas. Estrechada con esta añadidura la casa
episcopal, hubo que pensar en mudarla desde el oeste al este del
templo, y él propio la fabricó de nuevo muy suntuosa colocando sobre
la entrada el blasón de su ilustre linaje, y la legó a los sucesores
de su dignidad. Honráronla apenas concluida Enrique IV y los
católicos esposos Fernando e Isabel, celebrando allí con un banquete
el 6 de enero de 1474 su venturosa reconciliación. Siguieron
habitándola los obispos aun después de la traslación de la catedral
y de borrados los últimos rastros de la vieja, hasta que hacia 1750
pasaron a la de la plaza de San Esteban en tiempo del señor Murillo
y Argaiz; pero el vacío palacio quedó en pie todavía y hasta el 1816
no fue derribado por completo.
Cuando tales obras se hacían en el
postrer tercio del siglo XV, sin duda no se había pensado aún en
abandonar la iglesia con la cual iban enlazadas, y en reconstruirla
en sitio más conveniente. Acaso la tenaz expugnación del alcázar en
1507, al recobrarlo de sus enemigos Andrés de Cabrera, acabó de
patentizar lo que tan asiduas luchas y tan terribles combates venían
en las pasadas centurias demostrando y en la última sobre todo, que
semejante proximidad no convenía a la morada de la paz y de la
oración, envuelta casi siempre en estrépito de armas; y convertida a
menudo en fortaleza, ya como padrastro, ya como cuerpo avanzado de
su belicoso vecino. Lo cierto es que se ocupó en seguida de la
necesidad de la traslación el obispo D. Fadrique de Portugal, bien
que la cédula dirigida en 1510 por el rey Católico a la ciudad en
aprobación del proyecto no alude a dichos inconvenientes sino a la
excentricidad del paraje, que era mucha respecto de los barrios
orientales y desmedida con relación al arrabal. Ofrecíase en la
plaza mayor un local oportuno que habían dejado vacío las monjas de
Sta. Clara al incorporarse a S. Antonio el Real, y fue escogido para
la nueva basílica, pensando al mismo tiempo en despejar la plaza con
la demolición de la decrépita parroquia de San Miguel que la
obstruía considerablemente. Nada se llevó a cabo en los diez arios
posteriores, y fue menester que una contienda civil más terrible que
las pasadas redujese a escombros la antigua catedral para que
transmigrara al fin bajo distintas formas y a otro suelo.
Temprano estalló en Segovia y allí
primero que en ningún otro punto se ensangrentó el levantamiento de
las Comunidades. No habían pasado aún diez días desde el embarque de
Carlos I en la Coruña, y cundía ya entre los segovianos en la mañana
del 29 de mayo de 1520, martes de Pentecostés, la agitación
precursora de la tormenta. Celebrábase junta en la iglesia de Corpus
Cristi para elegir los procuradores del común: una acusación lanzada
contra los desafueros de la justicia provocó una fuerte réplica en
su defensa, y esta atrajo sobre el que la había pronunciado las iras
de la muchedumbre. Fue sacado del templo el infeliz, que se llamaba
Hernán López Melón, anciano corchete, y echándole una soga al cuello
lleváronle por la calle Real abajo y por el arrabal hasta la cruz
del Mercado, donde improvisando con maderos una horca le colgaron ya
cadáver. Al volver de su ejecución la furiosa turba encontró en el
Azoguejo a otro ministro llamado Roque Portal, y como le zahirieran
con el ejemplo de su compañero y él contestase briosamente
anunciándoles próximo el castigo y apuntando nombres al parecer, le
hicieron sufrir la misma suerte sin atender a los ruegos de
ciudadanos y religiosos y le suspendieron del patíbulo por los pies.
Faltaba en medio una víctima más
ilustre. De vuelta de las cortes de la Coruña acercábanse a Segovia
sus procuradores Juan Vázquez y Rodrigo de Tordesillas que habían
otorgado al rey el impopular servicio, cuando supieron en Santa
María de Nieva el tumulto; aconsejaba el primero al segundo que se
fuese con él a su casa del Espinar a esperar el éxito; pero
Tordesillas, recién casado en segundas nupcias y tranquilo de
conciencia, quiso llegar a la ciudad aquella misma noche. Recias
aldabadas a la puerta de su casa, que la tenía junto a San Nicolás,
y una voz desconocida le avisaron a deshora que se abstuviese de ir
al ayuntamiento para evitar una desgracia, y lo mismo le conjuró a
la mañana siguiente haciéndosele encontradizo el cura de San Miguel;
nada le detuvo de ir a dar cuenta de su conducta. Iba en mula
vestido de terciopelo negro con tabardo carmesí y gorra de
terciopelo morado como para una fiesta, y entró en la iglesia de San
Miguel en cuya tribuna se reunía entonces el ayuntamiento. A vista
de los siniestros grupos que se agolpaban en la plaza cerraron las
puertas los porteros, pero amenazando e intentando el vulgo
romperlas, las mandó abrir Tordesillas y se presentó debajo del
pórtico con la gorra en la mano pidiendo atención y alargando los
capítulos que le justificaban; sólo al verlos destrozados sin
leerlos se quejó de tanta sinrazón y descompostura. Con esto prendió
la llama y se levantó un grito inmenso de furor; lleváronle a
empujones hasta la cárcel, y hallándola cerrada por desdicha, le
hicieron continuar el fatal camino de los anteriores, echado un lazo
al cuello y golpeándole con los pomos de las espadas. Delante de San
Francisco aguardaban puestos de rodillas los frailes, y el guardián,
hermano cabalmente de la víctima, con el santísimo sacramento en las
manos: de nada aprovechó sino de permitir que se le acercara un
religioso a confesarle, mas luego recelando que le librase, tiraron
fuertemente de la soga y siguieron arrastrándole hacia el Mercado.
En Sta. Olalla también en balde sacaron los clérigos la custodia y
hasta intentaron al unos ciudadanos libertarle con armas, pero
abrumados por la multitud tuvieron que guarecerse en el templo.
Apenas conservaba el desgraciado un soplo de vida al llegar a la
horca, donde le colgaron entre los dos alguaciles, y donde
permanecieron muchos días aquellos sangrientos despojos sin que
nadie osara sepultarlos.
Consumada la atrocidad dispersáronse
sus perpetradores, gente soez y advenediza empleada en la industria
de las lanas; y regidores y caballeros enviaron un mensaje a los
gobernadores del reino en Valladolid, descargando de culpa a todo
vecino mediano siquiera y excusándose de la impunidad con la fuga de
los delincuentes, acaso por no confesar su propio miedo. Tronó
contra Segovia en el consejo el presidente Rojas arzobispo de
Granada, y prevaleció su iracundo dictamen sobre el más sosegado y
prudente de D. Alonso Téllez Girón. Fue enviado allá el alcalde
Ronquillo de pavorosa fama, y más en Segovia donde había ejercido
sus rigores en 1504, acompañado de dos capitanes y mil caballos,
mucho aparato para justicia y poco para guerra,dice muy
bien Colmenares. Ya la ciudad estaba en defensa y agraviada del
baldón general detraidora, o más bien prevaleciéndose del
contagio de sedición que por el reino se propagaba, había quitado
las varas a la justicia real, nombrado alcaldes ordinarios y elegido
diputados de lasanta comunidad; había ofrecido el mando de
guerra al conde de Chinchón don Fernando de Cabrera, y viendo que en
vez de admitirlo se encerraba con los suyos hostilmente en el
alcázar, tomó y saqueó su casa de la puerta de San Juan y apoderóse
de las demás puertas, y encadenando calles, abriendo fosos,
levantando palenques, fortificando el mismo arrabal, puestos en
armas doce mil hombres y hasta los niños y las mujeres, aguardaba a
Ronquillo, que ante aquel aparato se retiró a Arévalo su patria y
luego avanzó hasta Santa María de Nieva a cinco leguas de las
murallas.
Entonces sin valer las súplicas de
los priores de Santa Cruz y del Parral y del comendador de la Merced
con el cardenal Adriano, empezó el más riguroso bloqueo, pues
levantando el alcalde un cadalso en Santa María de Nieva, impuso
pena de la vida a cualquiera que trajese víveres a Segovia. Corría
de lugar en lugar, cerrando pasos, prendiendo fugitivos,
atormentando a los sospechosos, ahorcando a los culpables, entre
ellos a dos cardadores que resultaron reos de la muerte de
Tordesillas; al Espinar y a Villacastín dio jurisdicción propia
eximiéndoles de la de su capital; y llegó un día hasta Zamarramala a
una milla de ésta, fijando carteles contra sus habitantes y
emplazándolos por rebeldes y traidores. La ciudad entregada a merced
de la plebe furiosa y ciega, pues los principales temerosos de la
desconfianza de los de dentro y del rigor general de los de fuera se
retraían y ocultaban todo lo posible, contestaba al reto de
Ronquillo barriendo cada día la horca que le destinaba: a los
proveedores de bastimentos estimuló con franquicia perpetua. Pero en
las salidas y escaramuzas llevaban siempre la peor parte sus mal
ordenadas milicias, y unos cinco mil al mando del pelaire Antón
Casado fueron desbaratados por los sitiadores. Escribió Segovia a
Toledo interesándola en su querella, y Toledo sublevada desde el mes
de abril le envió cuatrocientos escopeteros, otros tantos
alabarderos y trescientos de a caballo. Con este refuerzo se
dirigieron a Santa María de Nieva llevando por capitán a Diego de
Peralta, pero cayó éste prisionero, y hubieran sido como siempre
derrotados por la superior táctica del enemigo, si no aparecieran a
lo lejos la división toledana de Padilla y la madrileña de Zapata
que acababan de juntarse en el Espinar con la segoviana de Juan
Bravo, cuyo nombre por primera vez aparece en la historia. Ronquillo
se replegó con orden sobre Coca y de allí sobre Arévalo, aguardando
la artillería de Medina del Campo; y Segovia que temía a cada
momento verla apuntada contra sus muros, después de enérgicos
mensajes a Medina para que no la soltase y de algunos días de mortal
zozobra, supo con dolor igual a la gratitud, que su fiel aliada
había preferido ser abrasada que connivente en su ruina y que
perdiéndose la había salvado.
Desembarazados del enemigo exterior,
dirigieron su ímpetu los segovianos contra el que dentro tenían
apoderado del alcázar y contra todos los que creían inclinados a
prestarle ayuda o siquiera sospechaban de desafectos a la Comunidad.
Al escribano Miguel Muñoz, inculpado de recibir informaciones
secretas por comisión del consejo, obligaron a huir y saquearon la
casa en la calle Real, y saliendo a la defensa algunos caballeros,
armóse un recio alboroto; a Fernán González de Contreras, objeto de
análogos recelos, llevaron a la junta en medio de cuatrocientos
hombres armados para hacérsela reconocer; y a Diego de Riofrío, a
quien la guarnición del alcázar había apresado unos bueyes con el
mozo de labranza, le acusaron de estar en inteligencia con los
robadores, y fueron a arrebatarle de su casa del Mercado para
conducirle según querían unos a la cárcel, y según gritaban otros a
la horca. Entonces sucedió lo que algunos refieren al caso del
infortunado Tordesillas, que de una ventana que todavía se muestra
en la calle llamada a la sazón del Berrocal, una mujer echó una soga
para acabar con la victima, y que estuvo allí un rato el infeliz
entre la muerte y la vida con el choque de ambos pareceres,
hasta que al fin prevaleció el más humano: así al menos pretende
explicar la tradición el nombre de la Muerte y la Vida que
lleva desde aquellos tiempos la calle.
En ausencia del conde de Chinchón que
iba procurando auxilio para el alcázar, lo defendía con escasa pero
decidida gente su hermano Diego de Cabrera y Bobadilla, y apoyábale
Rodrigo de Luna como alcaide de la vecina torre de la catedral.
Irritados de su resistencia los comuneros, determinaron para
apoderarse de ella demoler la capilla mayor, y a las
representaciones del cabildo contra tamaño sacrilegio contestaron
que la iglesia era de la ciudad. No hubo más remedio que sacar las
sagradas formas que hasta la sazón entre el estruendo de la guerra
se habían mantenido en la basílica, y trasladarlas a la iglesia de
Santa Clara en la plaza Mayor: los sitiados por su parte se llevaron
una noche a la capilla del alcázar la imagen de nuestra Señora, el
crucifijo y las reliquias de san Frutos y demás santos. Desmantelado
el templo, redobló la furia en el ataque y la tenacidad en la
defensa, y en 22 de noviembre abrieron un portillo los sediciosos
entre la capilla mayor y la de San Frutos, por donde penetraron en
el sagrado recinto, bien que la proximidad de la noche les obligó a
desampararlo. Volvieron a la aurora del otro día, y en un hoyo
encubierto detrás de la reparada brecha hallaron muchos su sepultura
con el impetuoso pelaire vizcaíno que los acaudillaba; pero
embravecidos con las reiteradas pérdidas, no pararon hasta hacerse
dueños de la iglesia, y desde allí empezaron a batir el alcázar,
convirtiendo rejas, sillas y losas en trincheras y parapetos. Meses
enteros se hostilizaron los dos edificios con tal saña, que nadie
osaba recoger los cadáveres tendidos entre las baterías, hasta que
constreñía a enterrarlos la corrupción más que la piedad.
Sin el refuerzo de pólvora y de algunos arcabuceros que recibió el
castillo, habría tenido que sucumbir; y de él se vengaron los
sitiadores marchando contra Pedraza de donde procedía el socorro, y
de allí contra las fortalezas de Chinchón y de Odón pertenecientes a
los Cabreras, las que combatieron y saquearon, no menos que en el
Espinar la casa del procurador Juan Vázquez.
Entretanto capitaneada por Juan Bravo
la hueste de Segovia secundaba con poco feliz resultado las
operaciones de la campaña general. Una de sus partidas de
setecientos hombres, al ir a reunirse con la de Salamanca, sufr ió
de parte de don Pedro de la Cueva un fuerte descalabro; pero el
grueso de ella logró llegar a Valladolid e incorporarse al ejército,
que lleno de confianza en su caudillo Juan de Padilla, salió a
mediados de febrero de 1521 ganando desde luego a Torrelobatón. No
tuvo en su corta carrera el héroe de las comunidades compañero más
adicto ni más entusiasta que Juan Bravo; y en el trágico desenlace
de Villalar el intrépido segoviano, ya que no su gente de la cual no
habla la historia, dejó bien acreditado el honor de su ciudad.
Puesto sobre el cadalso, quiso morir el primero para no ver la
muerte del mejor caballero de Castilla;pero con la misma
energía con que rechazó el mote de traidor desmintiendo al
pregonero, rehusó ofrecer al tajo su cabeza sino forzado por el
verdugo. Ante el tronco ensangrentado pronunció su elogio fúnebre
Padilla; ahí estáis vos, buen caballero! dijo nada más, y
es lo único que en alabanza suya la posteridad ha recogido.
Pensó de pronto la vencida comunidad
en escoger a Segovia por último baluarte; pero cundió el desaliento,
intervinieron algunos respetables ciudadanos para que se levantara
por un lado el sitio del alcázar, y por otro alcanzaron del valiente
defensor que escribiese a los gobernadores del reino apresurando su
pacificadora venida. Llegaron éstos, y en 17 de mayo de 1521
mandaron publicar en la plaza Mayor perdón general, exceptuando
apenas a veinte personas, por cualesquiera culpas cometidas durante
el alzamiento. De los estragos producidos por semejante trastorno,
ninguno tan completo e irreparable como el de la iglesia catedral;
bóvedas y altares, todo había perecido; y hasta las imágenes y
reliquias salvadas por los sitiados quedaban retenidas en la capilla
del alcázar, difiriéndose con especiosos pretextos su restitución.
Pero fallecidos allí en un mismo día el conde de Chinchón y su
teniente de alcaide, y trocando su intrépido hermano don Diego de
Cabrera la gloriosa coraza por el hábito dominico, no quiso la
condesa guardarlas por más tiempo; y en solemne procesión fueron
trasladadas por el cabildo en 25 de octubre de 1522 a la iglesia de
Santa Clara, escogida ya definitivamente para local de la futura
basílica. Los recursos escaseaban: abrumada la ciudad con cuantiosas
indemnizaciones no pudo pagar por los daños irrogados al principal
de sus monumentos sino tres millones de maravedís en diez años; y el
emperador, a pesar de sus pródigas ofertas para que se reedificase
lejos del alcázar, no llegó a ayudar más que con cuatro mil ducados.
Hubo momentos en que desalentado el cabildo, pensó hacer la fábrica
de mampostería y no de piedra; pero tratáronlo de mezquindad los
artífices, la piedad se reanimó, hiciéronse colectas, llovieron
donativos, las damas empeñaron sus joyas, clases y oficios y barrios
rivalizaron en liberalidad, y abiertas en quince días las zanjas,
sentó la primera piedra de la fachada el obispo don Diego de Ribera
en 8 de junio de 1525.
Conocido por la insigne catedral que,
si bien conforme a traza ajena, estaba dirigiendo en Salamanca, y
aun por cierto accesorio que había construido años atrás en la vieja
de Segovia, fue escogido por arquitecto de la nueva Juan Gil,
apellidado de Hontañón, y esta vez pudo concebir originalmente lo
que había de ejecutar; pero su proyecto involuntariamente o de
propósito apenas se apartó del dechado que en el otro punto
realizaba, de tal suerte que las dos obras parecen engendro de un
mismo autor. Principió el edificio por los pies, y no por la
cabecera como los templos más antiguos; y según adelantaba iban
demoliéndose las casas que en número de más de ciento se compraron
entre la calle de la Almuzara y la mayor de Barrionuevo, dejando
para lo último el derribo de la iglesia de Santa Clara, que sita al
extremo opuesto hacia la plaza, servía provisionalmente para la
celebración de los oficios divinos. En la gran fachada de occidente
es por tanto donde han de buscarse los primeros trabajos del
iniciador del monumento, que si alguna noticia pudo ya alcanzar de
la resucitada arquitectura romana, prefirió seguir las tradiciones
de la gótica mazonería. Estribos de legítima y no
adulterada crestería la dividen en cinco compartimientos
correspondientes a sus tres naves y a la anchura de las capillas,
marcándose en ellos la gradual elevación de las respectivas bóvedas,
y rematando todos en calado antepecho; el del centro lleva un
frontón triangular orlado de colgadizos. Enciérranse en desnudas
ojivas las tres portadas, en las laterales se denota el arco
trebolado, y la principal que es la titulada del Perdón consta de
dos ingresos; las tres ventanas superiores son sencillamente
boceladas. Dista aquel exterior de la riqueza de labores y
esculturas del de Salamanca; pero campea serio y elegante en el
fondo de una vasta lonja enlosada con las lápidas que se sacaron de
la iglesia al renovar el pavimento, y rodeada de gradería y de
leones sentados sobre pedestales sosteniendo escudos del rey y del
cabildo.
 A
la vez que la fachada, se levantó a su izquierda la robusta torre,
que más alta a las horas que la de Sevilla y más ancha que la de
Toledo, fue desde el principio objeto de la admiración de los
segovianos. Cuadrada e igual desde el pie hasta el trepado balcón de
piedra que la corona, sube de un solo arranque sobrepujando de mucho
los más elevados botareles y aun la cúpula del templo, adornada con
seis órdenes de arquería que figuran en cada lienzo ventanas gemelas
separadas por un estribo; sólo permanecen abiertas las del cuerpo de
las campanas, de forma conopial. Las cuatro crestonadas agujas o
cipreses, que descuellan en los ángulos de la plataforma superior,
servían de apoyo a unos arbotantes que iban a dar en otro cuerpo
octógono construido para el reloj, a manera, de encensario alto
con sus ventanas, con sus pequeños mortidos o crestones y su
anden por remate, donde había de asentar el chapitel de
ochenta pies, dudándose por algún tiempo si se cubriría de planchas
de plomo o de pizarra
; y estaba ya terminado por el primer sistema, cuando lo
hirió un rayo en la tarde del 18 de setiembre de 1614, abrasando la
madera, derritiendo el metal y amenazando con el incendio no sólo a
la catedral sino a la ciudad consternada, si un copioso aguacero no
hubiera apagado a la vez la furia de las llamas y el ímpetu del
viento. Con más de treinta mil ducados reunidos al efecto se
emprendió desde luego la reparación, llevada a cabo en 1620 por Juan
de Mugaguren; pero su macizo ochavo, que se cierra con escamado
cimborio y linterna conforme al tipo escurialesco, hace echar muy de
menos la gótica ligereza del primitivo. Otro rayo que maltrató la
veleta en 1809, sugirió la idea de sustituir en 1825 la cruz con un
pararayos poco favorable a su belleza; y sin embargo, no parece mal
a lo lejos aquella media naranja dominando un bosque de copas
piramidales.
Treinta y tres años duró el primer período de la obra, en que se
desplegaron hasta el crucero las tres naves con cinco capillas por
lado, y que se demuestra en el flanco derecho del edificio a lo
largo de la calle de los Leones con sus tres órdenes de botareles,
de caladas barandillas y de rasgadas ventanas que asoman por allí en
anfiteatro. Juan Gil, su trazador, no la dirigió más que seis años,
repartiendo su actividad entre ella y la de Salamanca; pero antes de
fallecer a mediados de 1531, alcanzó a ver la una al par de la otra
visitada y aplaudida por compañeros tan insignes como Alonso de
Covarrubias, Juan de Álava, Enrique de Egas y Felipe de Borgoña.
Hacía en vida sus veces y a su muerte le reemplazó su aparejador
García de Cubillas, quien a las dos o tres trazas del maestro añadió
otras dos de todo lo que restaba por edificar; y su dirección
continuó sin descanso durante la época mencionada. Pero no le
faltaban importantes colaboradores: Francisco Vázquez que ganaba al
año doce mil maravedís, Alonso Martínez a quien se daba igual
salario, y Rodrigo Gil de Hontañón que había sucedido ya a su padre
en el cargo superior de la fábrica de Salamanca, y que debía
sucederle más tarde en la de Segovia, ocupando entretanto en ella un
puesto distinguido. Juan Campero, que había sido en Salamanca
aparejador de Juan Gil, trasladaba piedra por piedra desde el
antiguo solar al nuevo el gótico claustro del obispo Arias Dávila y
su excelente portada. En las vidrieras de color, que agrupadas de
tres en tres perforan los lunetos de la nave mayor y de las
laterales, representando la central de cada grupo, pasajes del
evangelio y figuras y emblemas del viejo testamento las dos menores,
y en las blancas que alumbran las capillas, trabajaban el extranjero
Pierres de Chiberri, uno de los más aventajados de. su tiempo según
sus obras . Traíanse de la vieja catedral rejas,
vidrieras, retablos; y en el nuevo coro asentaba Bartolomé Fernández
la sillería del antiguo, y las sillas reclamadas por la mayor
anchura de aquel las entallaban Nicolás Gil y Jerónimo de Amberes.
A este movimiento de los artífices
debía corresponder otro no menor en los vecinos, impacientes por
resucitar su catedral, y no perdonando a esfuerzo ni sacrificio para
que renaciese más suntuosa. Jamás monumento alguno pudo con más
justicia llamarse popular, porque al pueblo era debido, y el pueblo
lo costeaba, y apenas había pobre que a él no contribuyese con su
óbolo a más de su trabajo, ni rico que a más del donativo no se
constituyera humilde peón de la obra. Con la fábrica empezaron las
suscriciones anuales o decenales de los ciudadanos divididos por
parroquias.Todos a porfía tomaban las angarillas para transportar la
piedra del templo antiguo, cuando no se vendía para otros usos y
especialmente para sepulturas; o bien la traían nueva de las
canteras del Parral o de las de Madrona, Hontoria, Revenga y otros
pueblos comarcanos. Por clases, por oficios o por parroquias se
hacían anualmente en días marcados solemnes procesiones, que
partiendo de una iglesia determinada se dirigían a deponer en
dinero, en materiales o en otros objetos su ofrenda colectiva al són
de chirimías, trompetas y atabales, recibiendo de la estación o de
la prefijada fiesta o de la corporación respectiva una
característica variedad. Era de un extremo a otro del año un
espectáculo alegre y vistoso, que mantenía la piedad y la unión de
clases y gremios y entre unos y otros loable competencia; y cuando
ya no fue necesario echar piedra como se llamaba a esta
costumbre, continuó todavía hasta muy entrado el siglo XVII mientras
no llegó a su complemento el edificio.
Imagínese pues con qué transportes de
júbilo y entusiasmo, erigido hasta el crucero el cuerpo de la
basílica, asentado el coro, acabada la torre, mudado el claustro,
construido el capítulo y librería, y gastados más de cuarenta y ocho
cuentos de maravedís, se inauguraría en el nuevo templo la
celebración de los oficios divinos. Acudieron a las fiestas gentes
de toda España y músicas de toda Castilla; y al anochecer el 14 de
agosto de 1558 se estrenó con perfiles de fuego la reciente torre,
se iluminó con dos mil luces de colores el grandioso acueducto, y el
resplandor de la ciudad convertida en hoguera dicen que llegó
alarmante a cuarenta leguas de distancias. A la mañana siguiente,
día de la Asunción, una procesión asombrosa, en que competían
parroquias y comunidades con premios propuestos a las que más se
aventajaran, recorrió la población saliendo por la puerta de San
Juan y entrando por la de San Martín, volviendo a la plaza el pendón
delantero antes que salieran de Sta. Clara las andas del Sacramento.
Hubo toros, juegos de cañas, certamen poético y comedias; y a la
pompa de los festejos correspondió lo generoso de las dádivas. Diez
días después se pasaron a la nueva catedral los huesos extraídos de
las sepulturas de la ofrenda del la vieja, y separadamente los del
infante don Pedro, de María del Salto y de diversos prelados entre
sí confundidos. Quedaron desde entonces en completo abandono
aquellas venerables ruinas, que ofreció el cabildo al rey para
despejo de su alcázar, y que hasta la lucidísima entrada de la reina
Ana de Austria en 1570 no fueron niveladas con el suelo.
Prevaleció la idea de llevar adelante
la obra principal sin detenerse en la construcción de las oficinas;
derribóse por fin la iglesia de Sta. Clara para hacer lugar al
crucero, y en 5 de agosto de 1563 puso la primera piedra de la
capilla mayor Rodrigo Gil que por muerte de García de Cubillas
entraba en la dirección de la gran fábrica concebida y empezada por
su padre, acreditándose tanto en la cabecera como éste en el cuerpo
y fachada. Libre en la adopción del plan y muy expuesto a ceder a la
invasión del renacimiento, escogió la forma más pura y graciosa para
cerrar la nave del centro y juntar a su espalda las laterales,
trazando en su hemiciclo nueve capillas
. Esta parte, la más difícil por el juego de las bóvedas y
combinación de fuerzas, la desempeñó con una maestría digna de los
mejores tiempos del arte gótico, sin descuidar por fuera la perfecta
imitación del correspondiente ornato. En el fondo de la plaza Mayor,
en el punto por fortuna más visible de Segovia, campea su triple
polígono, partiendo del segundo al superior los arbotantes y
marcándose en el inferior uno por uno los ábsides de las capillas,
todo recortado de lumbreras y erizado de machones, botareles y
filigrana, apenas compatible al parecer con la fecha de 1571 que
lleva ya un tarjetón. En estos trabajos, dejados a un lado los de la
catedral de Salamanca que llegando a su mitad casi al tiempo de la
segoviana sufría más larga interrupción, sorprendió la muerte a
Rodrigo Gil en 31 de mayo de 1577, y le dio el templo honrosa
sepultura.Siguieron las obras conforme a su diseño bajo la dirección
de Martín Ruiz de Chartudi que había sido su aparejador, y en 1591
confióse la construcción de las capillas del trasaltar por
recomendación del arquitecto Mora a Bartolomé Elorriaga en compañía
de Bartolomé de la Pedraja.
Hasta entonces no se había apartado
de su primitiva concepción el edificio; pero cuando en 1615 se trató
de cerrar con cúpula el crucero, ya no se encontró quien la hiciera
al estilo gótico, y el vizcaíno Juan de Mugaguren le imprimió la
forma greco-romana que desde años atrás se había generalizado.
Análoga al remate de la torre reparada como hemos dicho por el mismo
arquitecto, descuella en el centro de la catedral la media naranja
de pizarra con su linterna, a pesar de que el cuerpo cuadrado en que
asienta, aún va ceñido del acostumbrado antepecho y flanqueado de
agujas de crestería, que pretende imitar la del vértice donde está
plantada la cruz. De la misma suerte los brazos del crucero
armonizan con el conjunto por sus botareles y por las claraboyas de
su parte superior bordadas de sencillos cuanto ingeniosos calados,
al paso que discrepan de lo restante sus portadas en colorido y en
arquitectura. La del norte que da a la plaza, encerrada en un arco
de piedra blanca que construyó el referido Mugaguren, es de tan
clásica severidad que ha merecido ser atribuida a Mora y aun a
Herrera; pero quien la trazó hacia 1620 fue el aparejador Pedro de
Brizuela, y ejecutáronla en piedra berroqueña Pedro Monesterio y
Nicolás González
(777). Consta de cuatro columnas dóricas en el primer
cuerpo y de dos corintias en el segundo, dentro de cuyo arco se
reproduce en pequeño la misma traza y el mismo coronamiento de
frontón triangular, ocupando el nicho la estatua de San Frutos que
da nombre a aquella puerta. De otra efigie de San Hieroteo lo recibe
la sencilla puerta de mediodía, colocada en lo alto de una
escalinata entre las dos construcciones avanzadas del claustro y de
la capilla del Sagrario.
Aunque con el crucero pudo darse al
fin por concluida la grandiosa fábrica, todavía quedó tarea en la
segunda mitad del siglo XVII para Francisco de Campo Agüero y
Francisco de Viadero, que titulados maestros de la iglesia al igual
de Rodrigo Gil de Hontañón, obtuvieron la honra de ser enterrados al
lado de éste al fallecer el uno en 1660 y el otro en 1688. En la
sacristía, sagrario, archivo y sala capitular tuvieron los dos donde
emplear su diligencia; y hasta en lo más reciente del templo
faltaban numerosas vidrieras, sin cuya colocación no podía caer el
muro que separaba aún las naves de la cabecera. Todas se pusieron en
la capilla mayor y en las naves y capillas del trasaltar de 1674 a
1689, logrando Francisco Herranz auxiliado del fabricante Danis
recuperar el secreto de la pintura en vidrio, perdido ya entre los
mismos flamencos sus inventores. Todavía a principios del siglo
inmediato seguía pagando la ciudad mil ducados anuales para la obra
de la catedral, que no pudo ser consagrada antes de 1768.
Posteriormente, de 1789 a 1792, se cubrió su pavimento con esas
cuadradas losas de mármol, blancas, rojas y pardas, que tanto
contribuyen a su realce.
Asombra por dentro, aún más que por
fuera, la homogeneidad de un edificio construido en tantos años y
durante una revolución artística tan radical. Obra rezagada, por no
decir póstuma, del arte gótico, nada sin embargo se resiente de las
exuberancias y caprichos propios de la decadencia, ni de las
vacilaciones y amalgamas que señalan la proximidad de la transición.
Todo en ella es armonioso cuanto sencillo: no hay línea ni detalle
que desmienta su carácter, ni ornato superfluo que lo afecte. Sobria
crucería entreteje las bóvedas así de las naves laterales como de la
central, que se eleva poco menos de un tercio sobre sus compañeras;
los pilares de planta circular se componen de sutiles juncos, no
ceñidos por anillos de follaje, sino terminado cada cual en su
respectivo capitel; los arcos, de ojiva poco marcada, tienden otra
vez al semicírculo y van guarnecidos de escasos boceles. Sobre los
de comunicación en la nave principal y sobre los de las capillas en
las menores corren andenes, cuyas trepadas barandillas trazan un
delicado friso, y que taladrando los machones permiten interiormente
dar la vuelta al templo cual los hemos visto por fuera muy
parecidos. Debajo de cada bóveda se abren en los muros de una y
otras naves tres ventanas, mayor la de en medio que las extremas
como en otras iglesias de imitación gótica se acostumbra, de medio
punto, sin arabescos en su vértice y sin molduras apenas, pero
cubiertas de arriba a bajo de brillantes vidrios de colores que
representan, según dijimos, pasajes del viejo Testamento en las
pequeñas y del nuevo en las grandes. A esta luz tan copiosa y de tan
variados matices debe especialmente la catedral de Segovia la
alegría y desahogo que respira y que forma su distintivo.
Pero donde más se ostenta su
gallardía es cabalmente en la cabecera, que como edificada más tarde
parece que había de presentar más visibles señales de adulteración y
moderna liga; y, en esto consiste la ventaja principal que lleva a
la catedral de Salamanca, con la cual tan marcadas analogías tiene
en sus artífices y en su historia, en su estilo y en sus
proporciones. Gloria inmarcesible de Rodrigo Gil es la de haber dado
al heptágono de la capilla mayor una gracia comparable a la del
mejor ábside bizantino, cerrando su bóveda con una lindísima media
estrella esmaltada de florones: en los siete lunetos trazó ventanas
¡cuán bellas un día con sus pintados cristales, malamente
reemplazados ahora con vidrios blancos para derramar en el
presbiterio una innecesaria claridad! y debajo de cada ventana abrió
tribunas, que entre sí se comunican formando galería sobre las naves
del trasaltar. Iguales estas en todo a las de los costados del
templo, giran a espaldas del santuario, ¿y quién creyera que sus
bóvedas de crucería, las nueve capillas que rodean su hemiciclo, el
calado antepecho que por cima las circuye, las triples lumbreras que
bañan de vivísimos cambiantes los objetos, aquel magnífico conjunto
en fin tan gótico en su disposición y en su fisonomía, sea de fecha
más reciente que el Escorial y que lo hayan erigido manos que
trabajaron antes a las órdenes de Herrera en las obras de la
maravilla greco-romana? Hasta en los brazos del crucero, por donde
se terminó, aparecen ventanas y claraboyas iluminadas de colores, y
continúan los dos andenes, el superior a la altura de las naves
menores y el inferior a la altura de las capillas; y sobre los arcos
torales que aguantan el cimborio circula un pasadizo semejante. De
él arrancan los lunetos del primer cuerpo rectangular, y solamente
en las pechinas que en sus ángulos resultan se advierten ornatos un
tanto barrocos; el anillo, la media naranja y la linterna son de
extremada sencillez.
La disonancia más notable de aquella
armonía está en el moderno retablo que ocupa el fondo de la capilla
mayor amoldándose a su curva, aunque se componga de variados
mármoles y de dorado bronce, aunque corresponda a la munificencia de
Carlos III que lo costeó, y a la fama de Sabatini que trazó en 1768
su modelo, y a la decantada pureza y gravedad arquitectónica que
formaba las delicias de los académicos coetáneos. Las estatuas de
madera estucada, que en los intercolumnios del primer cuerpo
representan a San Hieroteo y a San Frutos, y sentados en el segundo
a San Valentín y Santa Engracia a los lados del medallón que entre
rayos y nubes contiene el nombre de María, y en el remate a dos
ángeles mancebos en actitud de adorar la cruz, las labró Manuel
Pacheco: allí nada hay de antiguo sino la efigie del nicho
principal, la Virgen de la Paz puesta en su silla, con la cabeza y
manos de marfil y el ropaje de plata, regalada a la iglesia por
Enrique IV y transmitida, según dicen, a sus antecesores desde el
tiempo de San Fernando. Cierran el arco de entrada de la capilla y
los dos laterales tres magníficas rejas de hierro, que a pesar de
trabajadas en 1733, pudieran calificarse de platerescas por su
adorno y medallones y gracioso coronamiento de azucenas; y del mismo
género son la del ingreso del coro y la verja o valla que pone a
este en comunicación con el presbiterio, atravesando la anchura del
crucero y, la de otra bóveda intermedia, toda enlosada de lápidas
sepulcrales de obispos. El púlpito de mármol, con relieves de la
Concepción y de los evangelistas, fue traído de San Francisco de
Cuéllar después de suprimido el convento, de cuyo patrono duque de
Alburquerque son los blasones esculpidos en el pedestal.
Bajo la tercera y cuarta bóveda, de
las cinco que componen la nave central, se extiende el coro, cuya
sillería se hizo para la catedral vieja medio siglo poco más o menos
antes de resolverse la translación, según demuestran el estilo de
sus arabescos, complicados pero todavía puros, y la arquería
conopial que forma el respaldo de sus sillas altas, encerrando otros
arcos rebajados y apoyada en sutiles columnas. Sobre la episcopal se
ve el escudo de don Juan Arias que tanto hizo en su largo gobierno
de 1461 a 1497: las dos más próximas a la reja están guardadas para
los reyes. Al pasar las sillas al nuevo edificio se añadieron ocho,
y algunas más a fines del siglo pasado. También procede de la
antigua iglesia el órgano del lado de la epístola, y aun se dice fue
donativo de Enrique IV; mas para guardar simetría fue encerrado en
una caja churrigueresca, muy semejante a la del órgano de enfrente
costeado en 1772 por el obispo Escalzo. Ocupaba el trascoro una
capillita del Cristo del Consuelo con los sepulcros de los insignes
prelados Losana y Covarrubias, cuando Carlos III cedió a fin de
embellecerlo un rico retablo de mármol, que para la capilla de su
palacio de Riofrío había trazado el célebre don Ventura Rodríguez y
ejecutado los más distinguidos escultores de su tiempo. Acredítanlo
el grupo de la Trinidad colocado en el segundo cuerpo y las estatuas
de San Pedro y San Pablo sentadas a un lado y otro, no menos que las
de San Felipe y Santa Isabel, santos de los padres del monarca, que
llenan las hornacinas laterales; en el nicho principal, flanqueado
por dos columnas corintias, están detrás de una cortina de brocado
en urna de plata las reliquias de san Frutos y de sus hermanos,
descubiertas providencialmente hacia 1461 dentro de la antigua
catedral y veneradas desde entonces sin interrupción. Los costados
exteriores del coro imitan con estucos de subidos colores la
magnificencia de dicho respaldo, y en el centro de cada
compartimiento presentan la figura de un evangelista entre dos
puertecitas coronadas de frontón triangular.
Aunque desde mediados del siglo XVI
quedó habilitado ya el cuerpo de la iglesia, no datan sino del
siguiente por lo general los retablos de sus capillas. Empezando por
las del costado del evangelio, en la de la Concepción ostentó sus
títulos y su rumbo en 1647 don Pedro de Contreras y Minayo
gobernador de Cádiz, capitán de los galeones de la plata, etc.,
luciéndose sobre todo en la preciosa verja de caoba. La de San
Gregorio, fundada por los consortes Alonso Nieto y Ana Martínez, dio
entrada ya a la degeneración barroca; no así la de San Cosme y San
Damián y la de San Andrés en sus estimables retablos de principios
de la misma centuria, costeado el uno en 1603 por Damián Alonso
Berrocal y el otro por Andrés de Madrigal canónigo y tesorero. Sólo
una obra hay allí del XVI que en celebridad y mérito vale por todas,
y es en la última capilla de aquella andana el grupo de nuestra
Señora de la Piedad, que inmortaliza a Juan de Juní más que
cualquier otra acaso de sus admirables esculturas. Sorprende la
expresión de los semblantes y el fuego de las actitudes tal vez
excesivo, pero choca en el retablo la caprichosa arquitectura que
solía emplear: completan el cuadro dos figuras de soldados puestas
en los intercolumnios y en lo alto el Padre celestial de medio
cuerpo, sobre el cual asoma en una cartela la fecha de 1571.
Perteneció dicha capilla al infatigable canónigo fabriquero Juan
Rodríguez, por cuyas manos pasó durante cuarenta años todo lo obrado
en el templo; y para ella obtuvo la reja de la capilla mayor de la
catedral antigua que aún se reconoce por su gótico estilo, como en
la de enfrente la del viejo coro.
A la parte de la epístola el barroco
altar de san Blas, el del Descendimiento de la Cruz anterior a la
corrupción del gusto, y el moderno de santa Bárbara malamente
jaspeado, no llaman tanto la atención como una tabla gótica que hay
en el fondo de la segunda capilla, y como la antigua pila bautismal
colocada en la tercera, que según las delicadas hojas que la
cincelan puede muy bien remontarse a la primera mitad del siglo XV.
Si alguna cosa se aproxima en época y en valía a las esculturas de
la Piedad son las del retablo de Santiago, donde se le representa en
el cuerpo principal vestido de peregrino, y en el segundo a caballo
derribando infieles, y en el pedestal la leyenda del hallazgo de su
cuerpo; y todavía compite más el incomparable retrato que en el
mismo pedestal pintó el célebre Pantoja del fundador de la capilla
Francisco Gutiérrez de Cuéllar contador mayor del rey en 1580. Da
entrada al claustro la capilla siguiente, a la cual se pasó desde el
trascoro el Cristo del Consuelo con los entierros de aquellos dos
eminentes obispos que en el siglo XIII y en el XVI fueron por tan
diversos títulos ornamento de la iglesia de Segovia, Raimundo de
Losana y Diego de Covarrubias. Quizá no sea más que un cenotafio la
lápida puesta al confesor de san Fernando al hundirse la parroquia
de San Gil donde se le creía sepultado; pero en la vecina tumba yace
indudablemente el sabio canonista, lumbrera del concilio de Trento,
y el candor y elevación de aquella alma, como dice Bosarte,
se trasluce en la fisonomía de su excelente efigie de
mármol tendida sobre la urna con vestiduras episcopales.
Cubiertas de bóveda de crucería con
aristas y florones dorados y alumbradas copiosamente por tres
ventanas de medio punto, guardan entre sí igualdad perfecta las
siete capillas del ochavoo trasaltar, a las cuales se
agregan dos más anchas en los brazos de la elipse frente a los dos
arcos laterales de la capilla mayor. De éstas la del lado del
evangelio dedicada a San Antón se distingue por la churrigueresca
talla de su retablo y del sepulcro de un obispo figurado de
rodillas, el cual si pertenece al señor Idiáquez Manrique fallecido
en 1615 como indica su lápida, debió ser erigido muchísimo después.
Siguen formando el hemiciclo del templo la de San José, la de
nuestra Señora del Rosario y la de San Antonio de Padua, todas con
figuras y cuadros apreciables de fines del último siglo. La del
centro tiene tres retablos que hacia 1740 levantó el obispo Guerra
al patrón de la diócesis San Frutos y a sus hermanos Valentín y
Engracia, cuyas reliquias allí se custodiaron antes de ser colocadas
en el trascoro. No quiso hacer menos el dadivoso obispo Escalzo por
San Hieroteo a quien al tenor de los falsos cronicones creía
fundador de su sede, y en la capilla inmediata le dedicó un hermoso
retablo, al pie del cual tuvo sepultura al acabar sus días en 6 de
diciembre de 1773. En la de San Ildefonso merece alabanza el relieve
del santo recibiendo la casulla de mano de la Virgen, y más en la
siguiente las figuras del Cristo a la columna y de San Pedro
llorando su flaqueza, y todas las demás esculturas del retablo. Con
la de San Antón corre parejas en revesado estilo su colateral a la
parte de la epístola, titulada del Sagrario, porque de tal sirve en
Semana Santa y, en la octava del Corpus un tabernáculo que en el
fondo de ella levantó Manuel Churriguera, uno de los de la célebre
familia, y dentro de él un retablo más disparatado si cabe, debajo
de una cúpula tan barrocamente adornada por dentro como maciza por
fuera; a los lados se ven cuatro hornacinas algo mejores en su
género donde yacen cuatro canónigos del linaje de Ayala. Una reja
separa la capilla de la clara y espaciosa estancia que la precede,
compuesta de dos bóvedas de crucería y rodeada de numerosos cuadros,
entre ellos varios retratos de obispos
. Un tiempo fue sacristía; luego se trasladó a otra pieza
más adentro donde se guardan preciosos ornamentos y vestiduras, pero
muy pocos que procedan de la antigua catedral.
De ella empero vino una joya mucho
más importante, el claustro como ya dijimos, empezando por su
portada puesta dentro de la capilla del Cristo del Consuelo, cuya
peraltada ojiva conopial guarnecen figuras y doseletes, y orlan
elegantes hojas de cardo, y flanquean agujas de filigrana, y cierra
una serie de nichos góticos, recordando singularmente la entrada a
la iglesia del Paular, hasta en el relieve de la Virgen de la Piedad
colocado en el testero. La puerta que mira al claustro, aunque
oculta por un cancel, muestra buenas formas e idéntico estilo; y una
y otra valían la pena de ser preservadas de su precoz ruina
juntamente con el delicioso recinto al cual introducen. Tiéndense al
derredor del patio las cuatro galerías; y los cinco arcos ojivales
de que consta cada una, subdivididos por sutiles pilares en ocho
arquitos trebolados y entretejidos hasta el vértice con gentiles
arabescos, nada dejan que desear en gótica pureza, bien que
pertenecientes al tercer período de dicho arte. Guirnaldas de
follaje los festonean lo mismo que los lunetos de las bóvedas, que
en su sencillo cruzamiento llevan los escudos episcopales de Arias
Dávila su fundador. Todo ello fue transportado, con la misma
exactitud si bien con menos rapidez que si fuera por arte mágica,
desde el solar contiguo al alcázar, donde apenas contaba medio siglo
de existencia, a aquel otro de Barrionuevo al mediodía de la
naciente catedral, como se aparta un tierno pimpollo del viejo
tronco que va a ser cortado para trasplantarlo al abrigo de más
segura defensa. Los medios no constan, pero en el día que de tantos
en mecánica se dispone, no se habría llevado a cabo la empresa con
más prontitud y felicidad de la que logró hacia 1524 Juan Campero.
Las únicas mudanzas, que acaso la traslación hizo indispensables,
son el basamento o antepecho de recuadros lisos que oculta el
pedestal de los pilares divisorios, y la adición hecha al lienzo de
mediodía ciñéndolo con un remate de lindos calados y gallardos
botareles.
Lápidas no se advierten otras en el
claustro sino las de los tres arquitectos antes situadas a los pies
de la nueva iglesia
, y la que se puso a María del Salto la judía de la
leyenda de Fuencisla al traer del templo antiguo sus restos. Los del
pequeño hijo de Enrique II, el infante don Pedro, fueron colocados
en medio de la capilla que ocupa el cuerpo bajo de la torre, dentro
de una arca sencilla rodeada de sencilla verja y sobre la cual yace
la efigie del malogrado niño dorada y estofada. La capilla, dedicada
a Santa Catalina, que sirvió de parroquial durante la fábrica, es de
alta bóveda de entrelazadas aristas, y guarda entre otras cosas el
carro triunfal en el cual se pasea el día del Corpus la Hostia Santa
dentro de su magnífica custodia del siglo XVII. No hay otra capilla
en el claustro, a no considerar como tal el arco puesto en frente de
la puerta de la iglesia, en figura de conopio y adornado de
colgadizos y crestería, el cual se titulaba de Santo Tomás por el
bello cuadro que encerraba de la aparición de Jesús resucitado al
incrédulo apóstol.
Formando el ala occidental y
partiendo, de la torre se construyó desde el principio la sala
capitular, que colgada de terciopelo carmesí, adornada de notables
cuadros flamencos en cobre, enlosada de mármol y cubierta de dorados
artesones, presenta un magnífico aspecto; y destinóse a librería la
estancia superior, labrando detenidamente las claves de sus dos
bóvedas, y adaptando a sus ventanas ciertas vidrieras de colores
traídas de la antigua catedral. Suspendida al aire la escalera que
conduce arriba, llama la atención por su ligereza, y aún conserva en
su pasamanos los símbolos de los cuatro evangelistas esculpidos por
Jerónimo de Amberes. De este modo nació entera en la mente del
artífice con todos sus accesorios y dependencias la gran catedral de
Segovia, y logró en la ejecución una armonía que no pudiera
razonablemente esperarse de período tan largo y tan moderno. Su
belleza indemniza de la pérdida de su antecesora por venerable que
se la forje la fantasía; y aunque, en vez de ir en el orden
cronológico al frente de las parroquias como acostumbra suceder con
las catedrales, marche la última por excepción en esta ciudad donde
son tantas y tan antiguas y tan notables las parroquias, todavía
reclama entre ellas el primer puesto en el orden monumental.
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Conventos y santuarios; descripción
general de Segovia
espués de contemplar detenidamente el
entero acueducto, el arruinado alcázar y la catedral renacida,
después de dar la vuelta a las murallas y de recorrer los barrios
interiores para señalar sus numerosos templos parroquiales abiertos
o suprimidos y sus antiguas casas solariegas, parece que la ciudad
no tiene ya nuevos aspectos bajo que manifestársenos, nuevas páginas
artísticas e históricas que desenvolver. Sin embargo no es así;
falta reseñar todavía sus iglesias conventuales y ermitas,
interesantes muchas por sus recuerdos y por su estructura, algunos
edificios civiles, y sobre todo las variadas perspectivas que por
sus diversos lados definen y trazan la fisonomía de la población.
Atendiendo a la situación de los monumentos más bien que a su edad y
naturaleza, los describiremos conforme se nos presenten en nuestro
dilatado paseo para mayor variedad, sin entrar en repeticiones
acerca de los ya descritos. Empezaremos por los arrabales que casi
en círculo completo rodean a Segovia, formando su parte más
pintoresca y no la menos rica tal vez en curiosas e insignes
construcciones.
 Es
el valle del Eresma un foso que por los lados de poniente y norte
circunvala los muros, separándolos de las áridas llanuras que casi
al nivel de ellos se extienden en la opuesta orilla; de suerte que
desde las azoteas de la ciudad, ocultado en la hondonada el verdor
de la ribera y asomando apenas las cimas de sus álamos, no se
descubren alrededor sino yermas campiñas y rasos horizontes como
suelen serlo los de Castilla. En este valle parecen haberse
replegado toda la arboleda, todo el caserío de la comarca, y lo
esmalta a trechos una serie de notables edificios artísticamente
colocados cual si fuera en un museo. Sirvele en cierto modo de
portada para los que llegan de Valladolid un arco plantado en la
carretera, de estilo exageradamente barroco, arrimado a las ruinas
de una ermita, en cuyo exterior resaltan arquerías de ladrillo, y
que con el título de San Juan de Requejada hacía veces de iglesia
para la gente ocupada en los lavaderos. Dejase a la derecha un
puente inmediato a la confluencia del bullicioso Clamores en el
tranquilo Eresma, ángulo que domina el alcázar por su frente más
estrecho como defendiendo la embocadura del valle.
El primer objeto que hacia la
izquierda se descubre al pie de altos ribazos es un santuario
ostentoso de fábrica moderna, unido a una espaciosa casa u
hospedería de cuatro pisos, descollando sobre el macizo grupo la
cúpula y la torre y un esbelto ciprés, hasta tocar el borde de la
cóncava pena que forma su dosel y que destila agua por todas partes.
De ahí le viene el nombre de Fuencisla, fons stillans,
nombre dulce y sonoro asociado por los segovianos a la antigua
efigie de nuestra Señora, en quien tienen puesta su devoción y
confianza. La tradición cuenta que fue hallada en las bóvedas de San
Gil, donde estaba escondida desde la primera invasión de los
sarracenos
, y que se la colocó sobre la puerta mayor de la catedral
vieja contigua al alcázar. Descubríasela desde el sitio que ocupa
hoy su ermita y que se llamaba Peñas Grajeras, cuando se condenó a
ser precipitada de ellas por adúltera a una inocente judía juzgada
por los ancianos de su tribu. La triste antes de caer, flechando una
angustiosa mirada a la lejana imagen, Virgen de los cristianos,
valedme! exclamó; y una fuerza sobrenatural la sostuvo en el
aire, deponiéndola en el suelo sin el menor daño. Ester se bautizó,
tomando el nombre de María con el aditamento del Salto que le impuso
el pueblo, y perseveró consagrada al servicio de su inmortal
protectora hasta su fallecimiento en 1237. Desde entonces, creciendo
el entusiasmo hacia la santa figura y, tomándola por patrona la
ciudad, se le erigió allí una iglesia, que pareciendo después
mezquina y vieja fue sustituida por la actual, cuya construcción
duró de 1598 a 1613. Celebróse en setiembre de este año su
inauguración con brillantísimas fiestas, en cuya relación se
extiende a su placer Colmenares, y asistieron a ellas Felipe III y
su regia corte. La traza del templo, por fuera cuadrada, describe
por dentro una vasta cruz griega: su retablo es majestuoso, hecho a
mediados del siglo XVII por Pedro de la Torre, vecino de Madrid;
cierra el crucero una alta y magnífica reja, dorada según el letrero
a expensas del gremio de cardar y apartar; el púlpito de
hierro por sus primorosas labores y por el carácter de sus letras
Ave Maríamuestra pertenecer al mejor estilo gótico, por más
que en él se lea que «lo dio en 1613 Juan de Monreal»; la sacristía
corresponde a la esplendidez del culto. Hace veinte y cinco años
apenas, que abriendo al río nuevo cauce, se le apartó de los
cimientos del santuario que antes besaba siguiendo la curva del
peñasco.
Al pie del mismo junto a la Fuencisla
aparece el convento de Carmelitas Descalzos, donde se guarda el
mayor tesoro de la orden, el cuerpo de su ínclito fundador san Juan
de la Cruz. Apenas instalada por el arlo de 1586 en aquel sitio, que
habían dejado vacante los Trinitarios, la naciente reforma del
Carmelo protegida por doña Ana de Mercado y Peñalosa, viuda y
testamentaria de don Juan de Guevara, vino a regir la casa su santo
iniciador desde 1587 hasta 1591 en que se ausentó, muriendo en Úbeda
a 14 de diciembre del propio año. Diez y seis meses después fueron
devueltos a Segovia sus mortales despojos, y siguieron las
vicisitudes del edificio, pasando en 1606 de la primitiva a la nueva
iglesia, y en 1693 a la espaciosa capilla que luego de beatificado
se le fabricó, en cuyo altar ocupa su sepulcro el lugar preferente.
La urna de mármol, labrada un siglo hace por el francés Dumandre,
encierra la cabeza y el tronco del abrasado fénix, del cisne de la
Noche oscura, cuyo místico perfume se aspira en
aquel ámbito, como en Alba el de su compañera o madre Teresa de
Jesús. Allí está la devota pintura del Redentor que le habló
ofreciéndole mercedes, y al cual contestó pidiéndole heroicamente
padecimientos y oprobios;allí tantos objetos unidos a su
puro cuerpo y ligados con su portentosa vida. La iglesia de que
forma parte la capilla, construida a lo moderno con crucero y cúpula
y adornada de labores de yeso en sus bóvedas, fue desmantelada de
sus churriguerescos retablos por los soldados de Napoleón para
extraer el oro que los cubría; nichos decorados con pilastras
estriadas y frontón contienen en una y otra ala los entierros de la
bienhechora doña Ana y de su hermano el oidor don Luis Mercado.
Encima de la peña asoma la ermita adonde el santo solía retirarse, y
el ciprés que la acompaña plantado de su mano parece un dedo
levantado al cielo.
Poco más adelante sobre el camino de
Zamarramala se alza una pequeña pero graciosa iglesia bizantina,
única en la ciudad y tal vez en España por su forma, pues en ella
pretendieron imitar la del santo sepulcro de Jerusalén sus
fundadores, que se cree
 fueron
los Templarios. Titúlase la Vera Cruz por una insigne reliquia del
sagrado madero, dada por el pontífice, según afirman, para que sobre
ella a fuer de estandarte juraran los caballeros al ingresar en la
orden, y la poseyó mientras fue parroquia de aquel caserío nombrado
a la sazón Miraflores, que tuvieron en encomienda los de San Juan
después de extinguidos los del Temple. Aunque redonda interiormente,
ofrece en lo exterior un polígono, de en medio del cual sobresale
algún tanto un cimborio de doce lados correspondiente al recinto del
centro: en su planta forman excrescencias los tres ábsides de
costumbre, toscos y escasos de labores, y otro además a la izquierda
que carece de colateral por ocupar su puesto la cuadrada torre, tan
destituida de carácter que semeja o añadida o renovada. Sus dos
portadas de medio punto no han sufrido quiebra ni reforma; hombres y
aves y demonios componen los capiteles de las seis columnas
repartidas a los lados de la principal, guarniciones de puntas orlan
el estrados e íntrados de sus arquivoltos, y la encuadra una línea
de canecillos; la menor inmediata a la torre no consta sino de
cuatro columnas, y en una de sus dovelas se lee un epitafio,
relacionado tal vez con el gastadísimo relieve que se nota en la
clave
.
Lo más singular empero de la Vera
Cruz es su interior, cuyo centro ocupa un tabernáculo cerrado,
alrededor del cual gira en perfecto círculo la nave, alumbrada por
rudas aspilleras y marcada con medallones de rojas cruces que
recuerdan a los primitivos poseedores. Sus bóvedas van a cargar como
radios sobre las doce columnas de aquel pabellón de doce frentes,
que en su cuerpo bajo presentan arcos y en el superior ventanas,
abiertos unos y otras por los cuatro lados principales y figurados
en los demás. Por los arcos, no más altos que la estatura humana, se
entra al piso inferior cuya bóveda descansa sobre cuatro columnas; a
la estancia de arriba se sube hacia los pies del templo por dos
escaleras de quince gradas, penetrando en lo que propiamente pudiera
llamarse el santuario del sepulcro del Señor. Imítalo una ara puesta
en medio, formada de una losa cuadrilonga, y adornan la delantera y
costados de la urna o mesa arquitos semicirculares que se entrelazan
formando ojivas sostenidos por extrañas columnitas espirales o en
zig-zag. Alrededor corre un poyo para los que allí cantaban o
rezaban; hasta siete ventanillas altas dan escasa luz al recinto y
una más grande y baja que comunica hacia la capilla mayor. La bóveda
se distingue por sus dobles aristas o arcos paralelos que se cruzan.
Tal es la reproducción, no seguramente puntual pero tan aproximada
como se pudo, que diminuta y toscamente se ensayaría, al tenor de la
relación de los peregrinos, de la basílica Jerosolimitana según se
hallaba en el siglo XII durante el dominio de los cruzados; y por
cierto que había ya recaído Palestina en poder de los infieles,
cuando se verificó en 1208 la dedicación del templo segoviano, cuya
lápida se ve sobre el arco del tabernáculo que cae enfrente de la
entrada lateral. Los tres ábsides constituyen la cabecera de la
rotonda, y en el principal o capilla mayor hay un retablo de
maltratadas pinturas que parecieran de más lejanos tiempos sin la
decadencia gótica marcada en sus doseletes y sin la fecha de 1516
escrita en el pedestal. Del mismo género son las copiosas labores
que engalanan el nicho de la capilla derecha donde se guardaba la
reliquia, hecho en 1520 de orden del comendador.
Atraviésase el río por bajo del
imponente alcázar siguiendo el disperso arrabal de San Marcos, cuya
parroquia es la única que sobrevive a sus derruidas compañeras, San
Blas, San Gil y Santiago, las cuales, a derivar su origen de la
primitiva cristiandad como se supone, debieron ser tres o cuatro
veces reedificadas, y pasar ya por antiguas cuando nacían las que
ahora reputamos antigüedades. Parte de sus solares ha invadido la
carretera, parte los huertos y corrales, no sin quedar vestigios de
San Blas a la extremidad del puente Castellano y memoria de las dos
últimas junto al de la Casa de la Moneda. Hállase esta fábrica
dentro de la misma corriente que le imprime movimiento, descollando
alegremente sobre las copas de los árboles sus techos de pizarra.
Unos artífices alemanes la asentaron allí en 1582 por orden de
Felipe II, quien asistió a los primeros ensayos, y es probable que
trazara el edificio su imprescindible arquitecto Herrera. Antes
radicaba dicha oficina, que desde remota edad dio importancia a
Segovia, en la parte alta de la población, en el corralillo llamado
de San Sebastián junto a la puerta de San Juan al oriente; y no,
hizo más que reedificarla en 1455 Enrique IV al mandar poner sobre
la puerta principal su nombre y su real escudo.
 El
puente de la Casa de Moneda conduce al monumento más grandioso del
otro lado del Eresma, al monasterio del Parral, flotante por decirlo
así sobre un onduloso mar de verdor. A un extremo de su larga nave
resaltan en armonioso grupo su ábside y crucero y rectangular
cimborio; al otro sobresale la torre, mirando a todos lados por sus
arcos de medio punto, coronada por aquella mezcla de góticos calados
y de platerescas bichas y candeleros que tan bellamente termina
varios edificios de Salamanca; a un lado avanza la cuadrada mole del
convento con el colorido de un viejo caserón, sembrada
irregularmente de ventanas y balcones sobre los cuales proyecta su
sombra un alero de dos tablas puestas en ángulo, sencillo frontón
empleado con buen efecto en muchas casas de Segovia. El breve camino
intermedio era un paseo delicioso, con algunas cruces de piedra
plantadas de trecho en trecho; ahora participa del abandono y
soledad de la religiosa morada. Coadyuvando a lo ruinoso de su
aspecto, la fachada del templo está por concluir y labrada en el
postrer período gótico hasta la altura solamente de su ingreso de
doble arco; bárbaro vandalismo ha derribado la cabeza de la Virgen
arrimada al pilar divisorio y las del ángel Gabriel y de la
Anunciada que están a los lados, sin excitar el escándalo producido
en otro tiempo por insultos harto más leves. Lo restante de la
fachada no contiene sino dos grandes escudos del fundador.
Fue este, según es notorio, el
poderoso marqués de Villena don Juan Pacheco, auxiliado del débil
príncipe a quien subyugó o combatió alternativamente. En aquel
retirado sitio, donde había ya una ermita, salió a desafío con un
contrario suyo el audaz privado, y encontrándose con tres enemigos
en vez de uno, tuvo la serenidad de gritar al rival: «traidor, no te
valdrá tu villanía, que si me cumple la palabra uno de esos dos
compañeros tuyos, iguales quedaremos»; con lo cual, introducida en
sus contendientes la confusión y desconfianza, obtuvo de ellos una
hábil victoria. La gratitud a Santa María del Parral a quien se
había encomendado, le inspiró la idea de transformar la ermita en
convento, escogiendo la orden de Jerónimos para poblarlo; y le ayudó
de tal manera Enrique IV, todavía príncipe en 1447 en que esto
ocurría, en agenciar con el cabildo la cesión del local y en
allanarle la ejecución de su proyecto, que se atribuyó la fundación
al mismo heredero de la corona, suponiendo que el valido no había
hecho más que prestarle el nombre. A uno y otro se la hicieron
olvidar por algunos años los públicos trastornos, y pasaron los
nuevos religiosos por estrecheces y penurias, hasta que entrando a
reinar Enrique, se procedió en 1459 a la inauguración de la
magnífica obra. Su traza general se encargó a Juan Gallego vecino de
Segovia, de quien basta para formar alto concepto; pero en la
construcción de la capilla mayor intervino nuevamente don Juan
Pacheco, dándola en 1472 a destajo a Juan y a Bonifacio Guas de
Toledo y a Pedro Polido segoviano, el primero de los cuales se hizo
después famoso con trabajos aún más insignes. Las bóvedas no se
cerraron sino hacia 1485, y en 1494 Juan de Ruesga se obligó a
rehacer en cinco meses el arco del coro dándole mayor elevación. Por
último era en 1529 cuando nuestro conocido Juan Campero puso
coronamiento a la cuadrada torre
.
Sea por la proximidad de fechas en
que se erigieron, sea por ciertas tradiciones artísticas conservadas
en la orden, las iglesias de Jerónimos presentan generalmente un
tipo: despejada y única nave, bóvedas adornadas de crucería, estilo
de la decadencia gótica y a veces de póstuma imitación. La del
Parral es uno de los primeros y más grandiosos ejemplares de este
tipo; el crucero ancho y de cortas alas, la capilla mayor poco
profunda y de muros no paralelos sino divergentes entre sí, formando
con dichos brazos un ángulo en vez de recto muy obtuso. Seis
rasgadas ventanas alumbran la cabecera del templo, y realzan sus
líneas y labores de gótico no muy castizo grandes estatuas de los
doce apóstoles distribuidas en sus jambas; empezó a labrarlas en
1494 Sebastián de Almonacid antes de lucir su talento en los
admirables retablos de las catedrales de Toledo y Sevilla, al mismo
tiempo que esculpía los escudos de armas colocados encima de las
ventanas Francisco Sánchez de Toledo. En la intersección de la nave
con el crucero no se eleva propiamente cúpula, sino una hermosa
estrella resultante del cruzamiento de las aristas, que en los
brazos transversales y en el ábside describen otras tantas medias
estrellas. Abundan en las demás bóvedas entrelazos semejantes,
incluso en las que sostienen el coro alto, improvisadas, digámoslo
así, por Ruesga, con los seis bocelados machones en que se apoyan,
con sus ángeles y blasones, con los colgadizos de su arco y su
calado antepecho de piedra. Para este coro, que ocupa media longitud
de la nave, hizo en 1526 el entallador Bartolomé Fernández una
primorosa sillería decorada con figuras de santos y relieves del
Apocalipsis; no recordamos adónde ha ido a parar, huyendo de ser
envuelta en la ruina del edificio. Pero se ha quedado arrostrándola
el precioso retablo plateresco, en cuyos cinco cuerpos formados por
abalaustradas columnas esculpieron numerosos pasajes del evangelio
varios artistas reunidos en 1528 para tal empresa, colocando la
Virgen en el centro y el Calvario en el remate, y a los lados
perpendicularmente diversas historias de santos que hacen parte de
dicha máquina. Toda la doró y estofó en 1553 Diego de Urbina,
completando la serie de artistas que han tenido allí el raro
privilegio de perpetuar sus nombres y las fechas de sus trabajos.
Ocupan los sepulcros de los
fundadores los estrechos costados de la capilla mayor, tirando ya al
renacimiento y demostrando que su erección hubo de retardarse más de
medio siglo. Las estatuas figuran de rodillas, la de don Juan
Pacheco a la parte del evangelio y la de su esposa doña María
Puertocarrero a la parte de la epístola, aquél acompañado de un paje
y ésta de una doncella, dentro de hornacinas en cuyo fondo se
representa el entierro del Redentor, de distinta composición en una
y otra. En el pedestal se advierten las virtudes cardinales; los
pilares en sus varios órdenes son de caprichosa arquitectura,
sembrados de nichos e imágenes, como los hay asimismo en el segundo
cuerpo y remate de los panteones. La escultura, tal como se
encuentra lastimosamente embadurnada, parece muy distante de la
esmerada ejecución que algunos le atribuyen. Harto mejor es la de la
tumba gótica que hay en el ala derecha del crucero, al lado de un
arco de la decadencia guarnecido de crestería y de excelentes hojas:
sobre la urna de trepada arquería, en la cual se distinguen tres
figuras de doctores, yace una bella efigie de alabastro con hábito y
tocas, y es de la animosa condesa de Medellín doña Beatriz Pacheco,
hija bastarda del marqués, la última en resistir con armas al
incontrastable poder de los reyes Católicos. Los demás de la excelsa
estirpe tenían sepultura en el suelo, pero han desaparecido las
planchas de bronce en las cuales se veía diseñado su perfil. El
templo todo es un vasto mausoleo, y las capillas, claras y
espaciosas principalmente las de la izquierda, y abovedadas con
estrella de crucería, contienen al rededor hornacinas sepulcrales
recamadas de colgadizos. Las hay también en la nave, en el escaso
macizo que dejan las elegantes portadas de las capillas, encerrando
diversas urnas, unas encima de otras, blasonadas con escudos de
familia de nobleza muy secundaria respecto de la del magnate
fundador; y pasamos horas copiando sus letreros, embargados en dulce
y melancólica quietud, sin más acompañamiento que el canto de los
pájaros que anidan en los templos abandonados, compensación acaso la
más grata que reciben éstos, procurando nuevos loadores a Dios,
cuando cesan las alabanzas de los hombres y las solemnidades del
culto.
Y no se limitan a la iglesia el
interés de su conservación y la lástima de su ruina. Aquella
desmantelada sacristía de idéntico estilo, de análoga bóveda, de
alcovadas alacenas en sus costados, también invadida por modernos
chafarrinadores, recuerda el relicario que contenía la espalda de
santo Tomas de Aquino regalada en 1463 por Enrique IV, y la corona
con que se estrenó la grande Isabel y que ofreció luego a la Virgen,
en mal hora deshechos uno y otra para la custodia fabricada hacia
1660. Aquel claustro en mucha parte hundido, de siete arcos
semicirculares cerrados con gótico antepecho en cada lienzo del
cuerpo bajo, sobre los cuales corre doble número de ojivos; aquel
dilatado refectorio, de artesonado plano en el centro y a los lados
en vertiente, con sus dos gentiles ajimeces y su lindo púlpito de
arabescos; aquel dormitorio, librería y celda prioral que apenas ya
se reconocen, recuerdan a tantos insignes varones que los habitaron,
al respetable prior fray Pedro de Mesa, poseedor de la confianza de
los reyes Católicos y visitado por ellos en su agonía, al joven fray
Juan de Escovedo, hábil ejecutor de sus más arduas empresas. Hoy
reina allí la soledad; y el agua de sus fuentes, tan diestramente
recogida y encañada por el primer arquitecto para los usos y
comodidades del monasterio y para derramar limpieza y frescura por
todas sus estancias, parece no tener ya más oficio que llorar con
triste monotonía su gradual aniquilamiento.
De los Huertos al Parral paraíso
terrenal, dice en Segovia
un adagio muy sabido, y lo justifica la densa frondosidad de aquella
ribera que seguimos inversamente y en cuyo suelo deliciosísimo
asientan otros dos monasterios harto más antiguos que el de
Jerónimos. El de Santa María de los Huertos lo fundaron en 1176 los
Premostratenses enviados del de la Vid contiguo a Aranda, y sus
abades, cuya serie empezó por el francés fray Gualtero Ostene, eran
citados proverbialmente por su vasta jurisdicción; pero trasladada
dentro de la ciudad su residencia en época reciente, pocos rastros
quedan de la primitiva. Ocupan el de San Vicente todavía las monjas
Cistercienses, aunque tan desfigurado que semejaría un grupo de
vetustas casas, a no ser por el informe cubo de la iglesia al cual
se advierte pegada una columna bizantina. Hay noticias auténticas de
que en el primer tercio del siglo XIV se quemó todo o buena parte
del edificio, y cada año en 26 de setiembre se celebra aún la
función del incendio en acción de gracias por no haber
desaparecido completamente: pero no se comprende que en cinco siglos
y medio no se haya hecho otra cosa para reparar lo destruido, sino
aquella mezquina iglesia pequeña y baja, puesta debajo de unas
habitaciones, y que tiene todas las trazas de provisional. Verdad es
que cuanto le falta de arquitectura va en historia, tomándola desde
el segundo siglo de la era cristiana el letrero que circuye su
friso; y bien que las primeras aserciones sean bastante
controvertibles, hay en el convento una lápida sepulcral, cuya fecha
si realmente fuera del como se lee, probaría que la antigüedad de
San Vicente sobrepuja a la que por lo general se atribuye a la
restauración de Segovia.
Volviendo hacia la ciudad y repasando
por otro puente el río, antes de subir a la puerta de San Cebrián,
descúbrese la gentil crestería de la iglesia de Santa Cruz, cuyos
tejados con lo mucho que se levantó la carretera han quedado al
nivel de las raíces de los álamos. Había allí entre los peñascos y
malezas de la orilla una sombría cueva expuesta al norte, cuando en
1218 la escogió por asilo el gran Domingo de Guzmán, preparándose
con rígidas penitencias a ejercer en la ciudad su apostolado, que
ilustró con raros portentos y admirables conversiones. Allí, con los
discípulos que reclutó, fundó su primera colonia en España, dejando
en ella por prior a su compañero fray Corbalán que falleció dentro
de breve tiempo. Favoreció al naciente convento Gaspar González de
Contreras, cuyos descendientes tuvieron su patronato, hasta que su
prior fray Tomás de Torquemada, tan célebre como primer inquisidor,
alcanzó de los reyes Católicos que lo tomaran bajo su protección
especial reedificándolo desde los cimientos. En bordadas letras de
relieve corre repetida la divisa tanto monta a lo largo del
cornisamento exterior de su larga nave, y las afiligranadas agujas
de sus estribos se parecen mucho a las de San Juan de los Reyes.
Debajo del trebolado arco de la puerta resalta el grupo de la
Piedad, de que tan devota era la insigne Isabel que en él figura de
rodillas con su esposo: a los lados se advierten dos santos de la
orden con sus repisas y doseletes y otros dos en lo alto de los
pilares que flanquean la portada, entre cuyos compartimientos
trazados por caprichosas curvas destaca arriba el Crucificado entre
dos religiosos y varios escudos con águilas; pero el trabajo de las
hojas y guirnaldas que visten los boceles supera al de las imágenes.
Tales son los follajes de cardo que festonean el frontón triangular
con que remata entre dos botareles la fachada.
El templo espacioso y desmantelado
consta de seis bóvedas de crucería, con coro alto en las dos
primeras, y de crucero con su cúpula; pilares, cornisas y ventanas
son del postrer tiempo del arte gótico; las capillas, desahogadas a
la derecha, tienen el arco a estilo de los de alcova aunque
peraltado, y en una de ellas hay una estatua yacente; y sobre una
labrada puertecita del ala izquierda se muestra una arca que guarda
con otras reliquias el cuerpo del venerable fray Corbalán. Felipe II
quiso dotar la capilla mayor de un magnífico retablo, encargando su
diseño al famoso Herrera; sus dos primeros cuerpos eran de orden
jónico y corintio el tercero, con grandes relieves de la Pasión y
hasta diez y seis figuras de santos, y lo hizo y colocó en 1872
Diego de Urbina. Pero las llamas lo abrasaron en 1809 durante la
lucha Napoleónica juntamente con la cabecera del edificio, y en 1827
no pudieron remediarse sino los estragos hechos en las paredes. La
expulsión de los religiosos ha convertido en hospicio de pobres el
histórico convento, donde a falta de palacio se hospedó Fernando el
Católico por tres semanas, de 27 de agosto a 15 de setiembre de
1515. Desde entonces ha mudado mucho el claustro que es todo
moderno, a excepción de una capilla que hay en él con portada
gótica, perteneciente a Alfonso Mejía. La de la santa cueva,
a la cual se baja por algunos escalones, recuerda las
austeridades del santo patriarca, cuyos sangrientos rastros borró
tiempo hace una piedad indiscreta del suelo y de los muros,
adornándola en cambio con devotas efigies: allí vinieron a postrarse
san Vicente Ferrer en 1411 y santa Teresa en 1574 Y cuantos reyes y
príncipes han visitado a Segovia
. La ermita levantada en el sitio de las predicaciones del
fundador, a trescientos pasos hacia poniente, fue arruinada en
nuestros días.
Sigue el paseo por bajo de las
murallas sobre el solar que ocupó en remotos tiempos la parroquia de
Santa Lucía, teniendo enfrente a la otra parte del Eresma la sombría
y majestuosa torre de San Lorenzo que preside el pequeño arrabal
agrupado a su alrededor. Pero al llegar al pie de la cuesta que
conduce a la puerta de San Juan, déjase a la izquierda el río, y por
los arcos del admirable acueducto se desemboca en la plaza del
Azoguejo, pequeña todavía y que lo era mucho más antes de despejarla
de las casas y cobertizos arrimados a los gigantescos pilares. Era
uno de los centros más nombrados en España de la gente alegre y
maleante cuando florecía en Segovia la industria, y aún ahora
es el foco del popular movimiento y vínculo de comunicación entre la
población interior y la que está fuera de los muros. Colocada a la
salida de la puerta de San Martín, sirve de arranque al dilatado
arrabal de sudeste, cuyo ensanche desde lejanos siglos se esforzaron
inútilmente en atajar repetidas cédulas reales para que no mermase
la fortalecida ciudad. Hoy la iguala casi en extensión y vecindario,
prolongándose en una calle principal que varía a trechos de nombre y
anchura, mas no de dirección, y su primer trozo se denomina de San
Francisco por el gran convento que aparece a la izquierda de su
entrada.
Fundáronlo poco después de instituida
su orden los Franciscanos, obteniendo la parroquia de San Benito,
que acaso les sirvió de iglesia hasta que construyeron la actual,
vasta y desnuda nave de bóvedas entrelazadas al estilo gótico, a la
cual se pegó más tarde una barroca cornisa. No tiene capillas sino
una a la parte del evangelio, sobre cuya entrada hay un nicho
plateresco abierto por ambos lados y dentro de él la efigie
arrodillada de Francisco de Cáceres; en otras dos hornacinas
interiores de gusto más delicado yacen su padre Antón y el que hizo
la capilla a principios del siglo XIV. Las hay también festonadas de
arabescos alrededor de una cuadrada estancia del opuesto lado; y por
ella se sale al claustro galano y espacioso, cuyas galerías de ocho
arcos por ala, escarzanos en el piso bajo y trebolados en el
superior, ofrecen curiosos antepechos, las primeras de platerescos
balaústres con medallones en su centro, las segundas de góticas
labores gentilmente trepadas. En estas se denota con solicitud bien
rara en estos tiempos la mano de la restauración, que las rehízo en
1863 al tenor de los antiguos dibujos, cuando fue escogido aquel
local en sustitución del incendiado alcázar para colegio de
artillería. No es capacidad lo que falta para su nuevo destino al
célebre convento, que coge una extensión asombrosa tocando por su
espalda al acueducto; pero las obras hechas con esta ocasión han
acabado de desfigurar por completo su fábrica primitiva.
Estrechándose la calle de San
Francisco toma el nombre de la Muerte y la Vida, donde se
indica aún la ventana que recuerda el azaroso trance en la época de
los Comuneros, y comunica igual denominación al puente colocado
sobre el Clamores, que atraviesa de izquierda a derecha la vía para
serpear libre y rumoroso por los extremos barrios del sur antes de
meterse en la hoz profunda que aísla al alcázar. Pasado el puente,
empieza delante de Santa Olalla el interminable Mercado, a trechos
calle y a trechos plaza, dejando a un lado convertido en cuartel el
convento de Trinitarios que allí se habían mudado en 1566 desde la
margen del Eresma, y ensanchándose gradualmente hasta la ermita
puesta en el último confín del arrabal. Llámase la Cruz del Mercado,
y es fama que exhortó a erigirla san Vicente Ferrer subido sobre las
gradas de una cruz de piedra, al llegar a la ciudad en 3 de mayo de
1411, en memoria de la festividad del día; pero desde entonces debe
haber sido reconstruida, pues su actual estilo es barroco, y parece
menos antigua la efigie del Crucificado que allí atrae la pública
veneración.
Esta ancha carrera divide a lo largo
el arrabal en dos partes. La del mediodía se compone de las
parroquias de Santo Tomás, San Millán, San Clemente y Santa Coloma,
terminada hacia fuera por la Dehesa y por el frondoso paseo Nuevo
que en tres calles se plantó en 1780, y que extendiéndose por el
valle de Clamores, sube a reunirse con el delicioso salón
posteriormente formado a la salida del portillo de la Luna; en ella
se incluyen la casa de la Tierra o término jurisdiccional de
Segovia, correspondiente casi al de su partido judicial, donde se
reunían los procuradores de sus sesmos, el antiguo hospital de
Sancti Spiritus decaído ya en 1257, el convento del Carmen Calzado
establecido desde 1603 junto a la puerta de San Martín y hoy
reducido a una capilla, y la ermita de la Piedad votada según
tradición por Enrique IV en uno de sus graves aprietos. La parte
oriental se extiende por la altura donde toma principio el
acueducto, desde el Campillo de San Antonio hasta el barranco del
Azoguejo, comprendiendo las feligresías de Santa Olalla, el Salvador
y San justo, y dentro de la primera la Casa grande, último
esfuerzo colosal que se intentó en el siglo pasado para reanimar la
agonizante industria de la lana: ciñen su borde exterior cuatro
conventos de religiosas.
El principal y más antiguo de ellos
es el de San Antonio el Real, empezado en 1455 para los Franciscanos
Observantes, a quienes cedió Enrique IV una casa de campo que había
labrado allí siendo príncipe; y lo habitaron, hasta que generalizada
su reforma lograron posesionarse del convento mayor de San
Francisco. Vestigios de su permanencia son el edificio de la
vicaría y su claustro cuadrilongo de arcos escarzanos. En los
mismos días en que los unos dejaron aquel local, en abril de 1488,
vinieron a
 llenarlo
las monjas de Santa Clara la nueva, que en la plaza Mayor
ocupaban un angosto espacio, de vecindad harto ruidosa; y diez años
después, en 1498, se les agregó la comunidad de Santa Clara la
vieja establecida, no se sabe desde qué tiempo, en el que es
ahora convento de Santa Isabel. Forma la portada de la iglesia un
arco trebolado en medio de dos agujas de crestería, incluyendo otro
rebajado y guarnecido de follajes, con escudos reales en los huecos
del conopio: la nave fue renovada en 1730, y entonces debió ser
cuando se adornó al uso churrigueresco la entrada de la portería con
dos nichos, donde oran de rodillas los reyes Católicos asistidos de
san Francisco y de santa Clara. Pero es anterior a este período
desgraciado el interesante retablo principal, donde en numerosas
figuras de relieve entero se presenta la escena del Calvario; y
todavía cubre la capilla mayor el magnífico artesonado primitivo, de
planta octógona y prolongada. En el convento, que encierra dos
claustros sin contar el de la vicaría, se dice que hay otros
artesona. dos riquísimos, del tiempo en que fue casa real, tal vez
superiores a los del alcázar.
Apenas las monjas de Santa Clara la
vieja se juntaron a las de la nueva en San
Antonio, su contigua residencia vacante pasó en el mismo año de 1498
a unas mujeres de la tercera orden francisca, que desde doce años
atrás vivían reunidas bajo la dirección de María del Espíritu Santo
natural de Guadalajara, y le pusieron el título de Santa Isabel:
entonces se reconstruyó su iglesia, adornando con cruzadas aristas
la esbelta bóveda, y con linda reja plateresca y con doradas claves
la capilla mayor fundada por el canónigo Juan del Hierro. Más pobre
la Encarnación no tiene sino sencillo techo de madera, como
edificada de limosna en 1563 para las beatas de la regla de San
Agustín, que hasta la sazón careciendo de capilla acudían a oír misa
en San Antonio; y en 1593 se les unieron otras del mismo instituto,
tituladas de la Humildad y fundadas por Francisca Daza
viuda de Pedro de la Torre, quienes de 1531 a 1552 habían vivido
junto a San Miguel en la plaza, y posteriormente en el Matadero o
casa del Sol frente al postigo de este nombre. Completa
aquel grupo de conventos la Concepción, arrimada al primer ángulo
del soberbio acueducto, fábrica poco notable en la cual se
instalaron a principios del siglo XVII sus moradoras, dejando las
casas del bachiller Diego Arias en la parroquia de San Román; y no
hay que retroceder sino pocos pasos hasta la caseta de donde parten
las aguas, para encontrarse del otro lado de la alameda con un
quinto convento, poblado últimamente por misioneros y antes por
frailes Alcantarinos desde 1580 el cual recibió la advocación de San
Gabriel de su primer patrono don Gabriel de Ribera, y del segundo
don Antonio de San Millán un edificio tan vasto y bueno, que tuvo
reparos en admitirlo la orden como ajeno de su pobreza.
Dentro del recinto de los muros
faltaba espacio a las comunidades religiosas para dilatarse ya desde
los tiempos más inmediatos a la restauración; así es que aun las más
antiguas se fijaron en los arrabales. Calles angostas, plazuelas
pocas e irregulares, parroquias estrechadas por las casas
circunvecinas, escasos y reducidos establecimientos públicos,
expresaban y expresan todavía la apretura del vecindario en el
interior de la ciudad; si algún desahogo se ha procurado, ha sido a
costa de ruinas. La calle Real, con ser la primera que a la entrada
principal se ofrece, no se distingue por su rectitud ni por su
anchura: y en ella, poco más arriba de San Martín, está enclavada la
cárcel, sombrío cuadrado de piedra berroqueña, con tres órdenes de
rejas y las esquinas remachadas a manera de cubos que terminan en
pilarcitos. Hundióse porción de la antigua en 1549 con daño de
muchos presos, pero a los dos años quedó reparada y hasta mediados
del último siglo no se hizo de nueva planta, reuniendo acertadamente
en su exterior la fuerza, la desnudez y la tristeza adecuadas a su
destino. La plaza Mayor, a que conduce dicha calle, no siempre tuvo
la extensión que hoy presenta su área cuadrilonga: harto más
circunscrita era cuando se llamaba de San Miguel, obstruyendo parte
del suelo la parroquia primitiva, y en el atrio o en el coro de esta
se reunía el ayuntamiento antes que tuviera edificio propio. Al
gallardo ábside de la catedral, que cierra ahora uno de los lados,
sustituía entonces la pequeña iglesia de Santa Clara; y los vetustos
balcones y saledizos de madera conservan a los demás lienzos el
pintoresco desorden que sin duda los caracterizaba en el siglo XVI.
Solamente el más largo, que forma su testera, muestra en el soportal
y. fachadas regularidad y simetría, ocupando el centro sin avanzar
de la línea la casa consistorial, con pareadas columnas dóricas en
el pórtico, cinco balcones corridos en el primer cuerpo e igual
número de ventanas en el segundo, todo decorado de pilastras, y
descollando sobre el cornisamento sus dos cuadradas torres con agudo
chapitel de pizarra y en medio de ellas un pequeño ático para el
reloj. Su fábrica es de los primeros años del siglo XVII, y mientras
no aparezca su arquitecto, puede sin dificultad atribuirse así a
Francisco de Mora el reparador del alcázar, como a Pedro Monesterio
maestro de la puerta del norte en la catedral.
A pesar de la situación céntrica de
la plaza Mayor, confinaba con su ángulo meridional el barrio de los
judíos, extendiéndose desde el portillo del Sol, por las calles que
caían a espaldas de Santa Clara, hasta la puerta de San Andrés. Eran
ricos y numerosos los que habitaban en Segovia y su comarca, y no
constituían la menor renta del obispado los treinta dineros en oro
por persona que anualmente le prestaban en memoria de los dados a
Judas por precio de la sangre del Redentor. Su sinagoga, hoy iglesia
de Corpus Crísti, da señales todavía de esplendor y magnificencia y
la perdieron hacia 1410 por el horrible sacrilegio cometido en ella
con una hostia consagrada. Húbola un judío, que comúnmente se dice
era el médico don Mayr, del sacristán de San Facundo en prenda de
una cantidad prestada; aún se designa con el nombre del Mal
Consejo junto a la Trinidad la calle en que se hizo la culpable
entrega. Traída la hostia a la asamblea la echaron en una caldera de
agua hirviente, pero de pronto la vieron elevada en el aire,
estremeciéronse y rajáronse las paredes, y confusos mas que
arrepentidos los profanadores la entregaron contando el caso al
prior de Santa Cruz, quien la dio en viático a un novicio. Divulgóse
el portento, se averiguó el delito, fueron los reos ahorcados y
descuartizados, y erigida en templo la sinagoga. Al año siguiente
vino con su edificante comitiva el gran pacificador san Vicente
Ferrer, y llevó a cabo casi por completo la conversión de los judíos
segovianos, alentand o
a los abatidos y reduciendo a los pertinaces. Algunos sin embargo
permanecerían en su ley, porque andando el tiempo, merced a la
tolerancia de Enrique IV, aumentaron de manera que llegó a recelarse
de que su ardiente proselitismo arrastrase a muchos cristianos a la
apostasía. No se sabe si resultaron complicados los de la ciudad con
el crimen de los de Sepúlveda a quienes en 1468 se castigó con horca
y fuego en la dehesa, ni si merecieron los rigores de la
Inquisición, establecida doce años después en Segovia primero que en
ningún otro punto; pero al cabo les comprendió en 1492 la expulsión
general decretada por los reyes Católicos. Terminado el plazo que se
les dio para la venta de sus fincas, abandonaron sus casas los
infelices, saliéndose al valle de las Tenerías y a los campos del
Osario donde yacían sus padres, y albergándose en las cuevas y en
los sepulcros, ínterin solicitaban de la corte una prórroga para su
marcha; y allí les siguió la predicación del clero, obteniendo
algunas conversiones antes de su emigración definitiva.
Estuvo siglo y medio la iglesia de
Corpus Cristi bajo la dependencia de la abadía de Párraces, tomando
el nombre de la festividad en que anualmente la visitaba la
procesión en memoria del eucarístico portento, hasta que en 1572
pasó a una comunidad de mujeres arrepentidas que adoptaron la regla
franciscana. Sólo una puerta de gótico bocel descubre al edificio en
el tránsito de la calle Real a la plaza; y atravesado el patio,
aparecen tres naves divididas por dos filas de arcos de herradura y
de pilares octógonos con gruesos capiteles de piñas y de cintas
entrelazadas, ni más ni menos que en Santa María la Blanca de
Toledo. Por cima de los arcos corre lo mismo que allá una serie de
ventanas figuradas en que alternan las de lóbulos con las de
ultra-semicírculo; los techos son de madera en dos vertientes:
parecen en un todo ajustadas a igual tipo arábigo entrambas
sinagogas. Cerróse para el coro bajo de las monjas un trozo de las
naves de esta, y en la pared del fondo se muestra la hendidura
horizontal abierta por el temblor que acompañó al sacrilegio, al
cual también se atribuye el desplome del muro izquierdo de la nave
principal corregido por los tirantes que la atraviesan. Una tosca
pintura representa a la entrada del templo por la izquierda el
concierto de don Mayr con el sacristán, y una tabla puesta en el
pilar frontero cuenta el hecho largamente. Al convertirse en iglesia
de religiosas, añadiósele por cabecera un crucero y media naranja de
estilo greco-romano, donde yacen en sencillas sepulturas sus
patronos.
Siguiendo por el lado de la catedral
hacia poniente, se tropezaba en la que es hoy plaza de San Andrés
con otro antiguo convento, al cual en 1367 vinieron desde
Guadalajara los Mercenarios, y lo dotó con su hacienda Elvira
Martínez, noble segoviana, casada en aquella ciudad, y madre de los
Pechas primeros fundadores de la orden Jerónima en España. Nada
sabemos de su fábrica sino que, según atestigua Bosarte, era gótica
la capilla mayor, labrada acaso por el contador Diego Arias que en
1458 obtuvo su patronato; los árboles han crecido sobre el solar que
ocupaba el demolido templo hasta época muy reciente. Cerca de él
está el de Carmelitas Descalzas, construido con crucero y cúpula a
lo moderno, cuya fundación tantos pleitos y sinsabores costó a Santa
Teresa por espacio de siete meses. Al siguiente día de su llegada,
19 de marzo de 1574, hallándose ya todo prevenido, lo dedicó a San
José en la calle de la Canonjía Nueva: mas a pesar de la licencia
del obispo impidió llevarlo adelante su vicario general, mandando
quitar el Sacramento; y la santa, tan oportuna en ceder como en
resistir, trasladó hacia fines de setiembre el convento donde hoy
está después de vencida con dinero la oposición de los Mercenarios
que se quejaban de la proximidad excesiva. En él profesaron doña Ana
de Jimena y su hija doña María de Bracamonte y doña Mariana Monte de
Bellosillo esposa de Diego de Rueda y otras señoras, a quienes se
trasfundió el espíritu de la insigne reformadora de su siglo no
menos que de su orden.
Dentro de la muralla hacia la puerta
de San Cebrián cogen un vasto terreno en la pendiente del norte los
restos del convento de Capuchinos, que reemplazó en el siglo XVII a
la extinguida parroquia de San Antón: el de los Mínimos o de la
Victoria, edificado en angosta calle a espaldas del Ayuntamiento no
lejos de San Esteban, en la misma casa donde vivía según tradición
en el reinado de Alfonso XI la ambiciosa doña Mencía del Aguila, se
ha transformado en mezquino teatro. Permanece empero el de monjas
Dominicas, enclavado en otras vecinas callejuelas junto a la
parroquia de la Trinidad; habitaban antes desde la época de Alfonso
X al oriente del arrabal frente al origen del acueducto en el sitio
ocupado más tarde por los Alcantarinos, y se le denominaba Santo
Domingo de los Barbechos, cuando en el año 1513 pasaron al
actual edificio, comprado a Juan Arias de la Hoz por la priora doña
María Mejía de Virués que con su madre y dos hermanas había traído
sus bienes a la orden. Célebre por la ruda antigualla de Hércules
que encierra, notable como casa fuerte en los siglos medios, nada
interesante ofrece como iglesia, puesto que fue hecha de nuevo con
cimborio, sin duda a expensas de don Pedro de Aguilar su patrono a
principios del siglo XVII.
Desde allí tirando en dirección a
levante, presentase al descubierto, en un declive que domina los
adarves de la cerca, un ábside de piedra robusto y grandioso,
reforzado con machones, extraordinario en altura a causa del
desnivel del terreno, y unido a un crucero y a una nave de no menor
solidez. Es la iglesia de San Agustín hoy lastimosamente destinada a
almacén de artillería, cuya excelente fábrica, desde que en 1556
tomaron los religiosos no sin pleitos posesión del solar, hasta que
en 1597 fue solemnemente bendecida, corrió por cuenta de Antonio de
Guevara proveedor general de las galeras, de quien heredaron el
patronato los Arellanos señores de Cameros. Mejor uso ha alcanzado
la Compañía que sirve de seminario conciliar en lo más alto y más
oriental de la población a la. derecha de la puerta de San Juan:
allí se levantaba la torre Carchena, adonde fueron llevados en 1549
los presos de la cárcel ínterin ésta se reparaba, y había pasado de
don Diego de Barros a Francisco de Eraso, cuando en 1559 se
instalaron en ella los jesuitas con la ayuda del arcipreste don
Fernando Solier y con el crédito de un padre del mismo nombre y
familia. La protección del cabildo y de la ciudad les confió
exclusivamente desde el principio las escuelas de gramática.
Severamente greco-romano y sin adornos, el templo respira gravedad y
sencillez en su almohadillado exterior, rematando en ático
triangular con pedestales y globos.
Resumamos por su orden cronológico,
según costumbre, los conventos que acabamos de visitar en nuestra
larga correría alrededor y por dentro de Segovia. Primicias de los
de religiosos fue el de los Premostratenses erigido en los Huertos
hacia 1176; siguió en 1206 junto a la Fuencisla el de Trinitarios
bajo la advocación de Santa María de Rocamador viviendo aún san Juan
de Mata; y casi a la vez empezaron, todos en las afueras, los de
Dominicos y Franciscanos, fundado aquel por su mismo patriarca, y
éste en tiempos muy inmediatos al fallecimiento del suyo. En 1367 se
establecieron los Mercenarios, los primeros en habitar dentro de los
muros: en 1447 comenzaron en el Parral los Jerónimos su insigne
monasterio. Todas las demás fundaciones datan de la segunda mitad
del siglo XVI: de 1556 la de los Agustinos, de 1559 la de los
Jesuitas, de 1580 la de los Alcantarinos, de 1586 la de los
Carmelitas Descalzos, de 1592 la de los Mínimos, de 1593 la del
Carmen Calzado en su primer local junto al Matadero que dejaron
vacante las monjas de la Humildad, de 1594 la de los hermanos de San
Juan de Dios. Sólo pertenece a la siguiente centuria la de
Capuchinos debida a los condes de Covatillas. Tocante a los
conventos de mujeres, algunos remontan su origen a fecha
desconocida: San Vicente confunde el suyo con la repoblación de la
ciudad, Santo Domingo y Santa Clara la vieja en el arrabal
de levante lo derivan del siglo XIII, y hasta Santa Clara la
nueva da indicios de su existencia en la plaza mayor mucho
antes de 1399. Pero hasta el siglo XVI o poco antes no llegó la
época de su definitivo asiento y desarrollo. A fines del anterior se
unieron en San Antonio el Real las dos comunidades de Clarisas, y se
instaló junto a ellas la de Santa Isabel; en 1513 se trasladaron a
su actual sitio las Dominicas, en 1531 se fundó la Humildad, en 1563
la Encarnación, en 1572 Corpus Cristi, en 1574 las Carmelitas
Descalzas, y en 1601 la Concepción cerrando la serie de estos
piadosos asilos.
Con tantos monasterios más o menos
bien conservados en su mayor parte, con tan bellas y venerandas
parroquias, con tantas torres de iglesias y palacios signos de
carácter tan religioso como guerrero, compone Segovia un precioso
ramillete sujeto por la cinta de sus vetustas murallas, o
entretejido en torno cual guirnalda, o tendido cual alfombra en su
extenso arrabal. Su situación costanera, el aspecto de sus edificios
y su colocación en anfiteatro, el semicírculo que aislándola
describe a su alrededor el río, la asemejan a la sombría, a la
majestuosa Toledo; mientras que su ribera por lo ameno, sus alamedas
por lo frondoso, su horizonte por la nevada sierra en que derrama
rosados y suaves tintes el sol poniente, recuerdan, al menos en
verano, a la deliciosa Granada. A trechos melancólica, a trechos
risueña, grave y apacible a un mismo tiempo, reúne la grandeza de
sus vestigios y memorias con la quietud y sencillez de las
poblaciones campestres. Su diligente historiador la contemplaba bajo
su peculiar figura de galera, teniendo por proa el ángulo del
alcázar a cuyo pie confluyen el Eresma y el Clamores, por mástil
mayor la torre de su catedral escoltada de otras muchas que forman
los árboles menores, por popa la vuelta comprendida entre las
puertas de San Martín y de San Juan, y llevando de remolque el
arrabal con más de tres mil casas y la celebrada puente. Pero un
amigo nuestro, que casi por patria la mira, prestándole vida y
sentimiento, la concibe «sentada cabe el acueducto y reclinando en
el templo mayor su cabeza, indiferente a las glorias que pasan y
atenta sólo a las que permanecen, digna en su infortunio, resignada
con su pobreza, sin esperar ya nada de los reyes cuya mansión ha
perdido, y sin prometerse ya otro monumento después de la suntuosa
basílica que levantó con sus limosnas.»
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Excursión por el oriente de la
provincia. Partidos de Segovia, Sepúlveda y Riaza
a provincia de Segovia, compuesta de
la antigua tierra de la ciudad y de las de otras ilustres villas,
como Pedraza, Sepúlveda, Ayllón, Maderuelo, Coca, Cuéllar y
Fuentidueña, independientes de la jurisdicción de aquella, mas no
ajenas a su influjo ni desligadas de su historia, forma
aproximadamente un triángulo, cuya base cae al septentrión
confinando con las de Valladolid, Burgos y Soria, cuyo lado
occidental la divide de la de Ávila, y cuyo límite de sudoeste a
nordeste traza en diagonal la gran cordillera que separa la Vieja
Castilla de la Nueva. Tirando por medio de su territorio una línea
de sur a norte, si bien algún tanto inclinada y en dirección casi
paralela a la imponente muralla, quedan a la parte oriental tres de
los cinco partidos en que se distribuye, el de Segovia, el de
Sepúlveda y el de Riaza, que participan de lo quebrado de la sierra;
y a la del oeste se dilatan los de Santa María de Nieva y Cuéllar,
ondulosos más bien que llanos.
Ocupa el ángulo meridional de la
provincia el partido de la capital, puesta en el centro de la elipse
que describen sus linderos. Dentro de ellos ¿qué nombres o lugares
reclamarían la atención con preferencia a los regios palacios
erigidos en épocas sucesivas en el seno de sus bosques y montañas?
¿El de Valsaín, que ya no conserva sino los recuerdos de las
cacerías de Enrique IV o de las graves tareas de Felipe II; el de
San Ildefonso, que comenzando por granja cedida a los Jerónimos del
Parral por los reyes Católicos, llegó a ser el monumento más
brillante y la residencia favorita de los Borbones; el de Riofrío
fundado hacia 1751 por la reina viuda Isabel de Farnesio, copia
diminuta del de Madrid y obra como este de arquitectos italianos?
Pero, aunque enclavados en el término de Segovia, de la cual apenas
distan dos leguas al sudeste, hijuela son de la corte los edificios
suntuosos, los amenos jardines, estatuas y fuentes del Versalles
español; de la real magnificencia viven, y en su órbita
resplandecen; y en vez de recibir de la vieja ciudad su animación, a
temporadas con su proximidad se la comunican.
A la extremidad del ángulo referido y
en el corazón de la sierra, apenas superado el puerto de Guadarrama,
se encuentra el Espinar, villa emancipada de la ciudad por el
alcalde Ronquillo para castigar a ésta de su rebelión en la época de
las comunidades. Envuelta en aquellos ruidos, presenció combates y
sufrió saqueos y vio abrasada por los sediciosos la casa de Juan
Vázquez procurador a cortes en unión con el desgraciado Tordesillas.
Otro casual incendio la privó en 1542 de su antigua parroquia, y dio
lugar a reedificarla, al tiempo que se labraba allí cerca el
soberbio Escorial, bajo análogas inspiraciones; trazóla Juan de
Minjares, y trabajaron en ella artífices acreditados en el célebre
monasterio. Su bello retablo de arquitectura plateresca y de
escultura más estimable todavía, lo hizo en 1573 el palentino
Francisco Giralte, que muchos años atrás había dejado ya en Madrid
en la capilla del Obispo contigua a San Andrés, muestras insignes de
sus primores.
 Una
joya semejante, si no es de más valía, posee otro pueblo del mismo
partido, Carbonero el mayor, situado al extremo opuesto,
cinco leguas al norte de Segovia. El retablo de su parroquia, algo
más antiguo que el del Espinar, se compone de pinturas en tabla
compartidas en cinco cuerpos, representando las del principal
pasajes del Bautista su titular y las otras hechos del Salvador y de
diversos santos, con la escena del Calvario por remate. El mérito de
los cuadros no iguala a su buen efecto, pero las columnitas
abalaustradas y labores que les sirven de marco son curiosos ensayos
del renacimiento a la entrada del siglo XVI, y en particular los
frisos están cuajados de excelentes grupos de niños y caballos y de
variados y menudos caprichos, lo mismo que el sagrario arrinconado
hoy en la sacristía. La vasta iglesia consta de tres naves, legítima
y gallardamente góticas, que se comunican por arcos ojivales, y
ostentan en sus bóvedas entrelazadas aristas; mientras que su
crucero y, cúpula y su capilla mayor visten el barroco traje de su
reconstrucción. Por fuera la linterna de su cimborio cubierta de
pizarra, al par que el chapitel de su torre de ladrillo fabricada
encima del atrio, se divisan resplandecientes a más de tres leguas
de distancia.
No es mayor la que separa a Carbonero
de Turégano, colocado en línea poco divergente y a igual trecho que
el otro respecto de la capital. Bajo el señorío de los prelados, a
quienes fue concedido en 1123 desde la restauración de la sede,
floreció entre los lugares comarcanos; y de su antigua importancia
es indicio su concurrida feria a principios de setiembre. En su
larga plaza descuellan sobre los humildes soportales el palacio
episcopal malamente renovado y la casa de ayuntamiento, avanzando
seis balcones sobre otros tantos sólidos arcos de medio punto.
Parroquias contaba muchas: la de Santiago que modernamente
reconstruida sólo conserva el ábside bizantino ahogado exteriormente
por parásitos edificios, la de San Juan cuyos cimientos sirven hoy
de cercado al cementerio, la de Santa María del Burgo donde se
celebró sínodo en 1483, y la de San Miguel contenida desde tiempo
inmemorial dentro del fuerte y gentil castillo. Ni siquiera le
faltan históricos recuerdos de soberanos; pues allí Juan II se
reunió en 1428 gozosamente con su favorito don Álvaro de Luna, de
quien sus émulos le habían obligado a separarse por primera vez; y
el obispo Arias Dávila, que disgustado con Enrique IV tuvo durante
muchos años a Turégano por residencia, acogió en ella en los últimos
días de 1474 a Fernando el Católico, antes que pasara a Segovia para
ser solemnemente coronado.
 Visión
ideal por su belleza parece la del castillo en el fondo de la plaza,
dominando la población desde una breve cuesta. Cíñelo por todos
lados almenada barbacana con cubos en los ángulos, y subsiste en
parte otra exterior de más dilatado circuito, flanqueada de
numerosas torres. Sobresale la cuadrada mole de piedra con tres
torreones en cada lienzo, sembrada de saeteras en cruz y ataviada
con su triple diadema de matacanes, almenas y bolas; pero dos de sus
lados presentan notables modificaciones en esta elegante y belicosa
sencillez. El meridional sirve de fachada a la iglesia, cuyo angosto
ingreso marcado encima con el escudo episcopal defienden dos torres
especiales, polígonas en el primer cuerpo y circulares en el
segundo; y aunque esta fábrica es acaso posterior a la del castillo,
corre por ella una línea de matacanes debajo de un arco abierto que
hace las veces de galería, y otra debajo de la espadaña de tres
órdenes cuyo moderno estilo desluce aquel conjunto. Igual ornato y
defensa rodea los baluartes añadidos al costado oriental en época
indeterminada. Ni una ni otra obra son probablemente de las que con
profusión y grandeza emprendió don Juan Arias para fortalecer su
retiro durante sus largos enojos con el rey Enrique; pero ¿cuáles
fueron estas? las de los recintos exteriores? las del propio
castillo tal como se descubre por sus lados más monumentales de
norte y poniente? Ello es que la vasta iglesia, que llena todo el
interior, parece harto más antigua que la cáscara o armadura que la
encierra; bóvedas macizas levemente apuntadas, ojivas desnudas de
boceles que ponen sus tres naves en comunicación, capiteles
bizantinos en las columnas, demuestran que no fue construida más
tarde del siglo XIII, aunque se revocara en 1778. El efecto sería
completísimo, si los tres ábsides por dentro conservados ostentasen
hacia fuera su vistoso grupo, en vez de dejarlos metidos en los
indicados baluartes al robustecer su fortificación.
A los términos de Turégano y Caballar
agregáronse en la primera dotación de la iglesia de Segovia los
campos que riega el Pirón desde la vertiente de la cordillera y la
heredad de Collado Hermoso; pero de esta antes de diez años, en
febrero de 1133, hizo cesión el obispo don Pedro a unos monjes
benedictinos, que fundaron allí el monasterio de Santa María de la
Sierra, más adelante priorato de cistercienses dependiente del de
Sacramenia. De su antigua iglesia, que constaba de tres naves
cubiertas de bóveda, apenas quedan ya vestigios. El lugar del mismo
nombre fue poblado por Munio Vela, a quien en 1139 lo estableció el
prelado con este objeto.
Caminando hacia Pedraza, tropiézase
en la Torre de Val de San Pedro con el ábside de la parroquia
bizantino bien que desnudo; y una legua más allá aparece entre dos
cerros y colocada sobre otro la fuerte villa, que disputa a Itálica
el honor de haber sido cuna del gran Trajano. Descúbrese por la
espalda, asomando al precipicio dos órdenes de ventanas, el
grandioso castillo de los condestables, donde durante cuatro años,
de 1526 a 1530, vegetaron prisioneros en rescate de Francisco I sus
dos hijos Francisco y Enrique de Valois que sucesivamente
ciñeron la corona de Francia. A la izquierda de la subida yace
arruinada entre copudos olmos la ermita de nuestra Señora del
Carrascal, en cuya portada desplegó el arte románico sus galas,
labrando curiosos capiteles, y en el arco exterior fantásticos
animales, e ingeniosas grecas en el interior. Los muros de Pedraza,
aunque
desmoronados, la cierran por completo todavía, partiendo desde el
castillo y flanqueados de cuadradas torres, a excepción de una
octógona más robusta que las demás, contigua a la única puerta donde
está la cárcel sobre la entrada se nota el escudo de los Velascos y
la fecha de 1561
. La población, más que de villa, tiene aspecto de ciudad
decadente, con viejos balcones y rejas y blasón de piedra en muchas
casas. En la plaza irregular, rodeada de soportales, descuella la
torre de San Juan mostrando en sus dos cuerpos ventanas bizantinas
con columnas: la iglesia, que ha quedado por única parroquia, es de
tres naves cubiertas pobremente de madera; y la misma forma se
reconoce en las ruinas de Santo Domingo y de Santa María que treinta
años hace tenía por compañeras, conservando la segunda en la plaza
del castillo su cuadrada torre y un pequeño ábside lateral. De la de
San Pedro, suprimida desde remotos tiempos, no quedan en pie sino
desnudas paredes.
Al cruzar la herbosa explanada de la
fortaleza y el puente echado sobe el foso de la barbacana, viénese a
la memoria la asechanza tendida en 1459 a su dueño García de Herrera
por un moro servidor de Enrique IV, que fingiéndose descontento del
rey le brindaba a rebelde empresa: el golpe descargado sobre el
caudillo en la misma puerta derribó muerto a un criado que se
interpuso, y encima de este cayó en seguida el traidor castigado por
un hermano de Herrera. Pero a esta escena parece posterior la
entrada ojival defendida por dos garitones, pues alrededor del
escudo puesto en la clave del arco se lee el nombre de don Pedro,
cuarto condestable de la casa de Velasco a mediados del siglo XVI.
Había puesto el castillo en defensa contra los comuneros su ilustre
padre don Iñigo, dándose la mano con el alcázar de Segovia: y no
sabemos si lo restauró el hijo por necesidad o por esplendidez,
construyendo aquella imponente fábrica de sillería, ceñida de
matacanes en toda su longitud, con una sola torre a la izquierda, y
disponiéndola (quién sabe si para los hijos del rey de Francia?) a
manera de palacio. En las vastas habitaciones del piso bajo y del
principal, hundidas y no ciertamente de vejez, vense arcos apuntados
de imitación gótica y ventanas de rebajada curva con asientos
labrados en su profundo alféizar.
Pedraza era cabeza de más de veinte
lugares, y formaba con Prádena, Castillejo, Bercimuel y Cantalejo
los cinco ochavos en que se distribuía el territorio de Sepúlveda.
Las numerosas poblaciones de este, así las que salpican las faldas
septentrionales de la sierra Carpetana vestidas de pinares, como las
que más adentro pastorean a la vera de las cañadas o cultivan las
vegas de sus varios riachuelos, todas carecen de importancia y
nombradía; muy pocas tienen restos de castillo o parroquias
monumentales. Sin embargo en Prádena, al pie del puerto de
Somosierra, se descubrieron tres sepulcros de antigüedad pagana con
diversos jarros, y en Duratón una legua al oriente de Sepúlveda
columnas dóricas y corintias, preciosos pavimentos de mosaico con
variados adornos y figuras, monedas, inscripciones, armas y otros
objetos, que parecen indicar allí la existencia de una notable
población romana
. Pero cuál fuese esta no ha podido averiguarse, a pesar
de la lejana edad a que se remonta la vecina Sepúlveda, que pudiera
sin dificultad revindicarla por ascendiente.
Con el nombre claramente latino de
Septempublica aparece Sepúlveda por primera vez a mediados
del siglo VIII entre las ciudades momentáneamente recobradas por
Alfonso el Católico; y cuando dos siglos más tarde rompieron los
cristianos la barrera del Duero, no se dice que laganaran
sino que la poblaron, prueba de que en aquellas prolongadas
y terribles guerras había quedado destruida o poco menos. Su
repoblación la fijan los cronicones en 941, y reconocen por autor de
ella al glorioso conde de Castilla Fernán González, a cuya
conquista, y no a la de los reyes de León, pertenecía como más
oriental aquella comarca con las de Clunia, Osma y San Estevan de
Gormaz. En Sepúlveda harto mejor que en Segovia queda comprobada la
dominación del héroe castellano, acaso por haber sido allí más
tranquila y duradera; y aunque en alguna de las incontrarrestables
entradas de Almanzor la rindieron nuevamente los musulmanes, no por
esto dejaron de transmitírsela de padre a hijo los condes, sin
interrupción apenas de señorío. Así lo consigna Alfonso VI en el
preámbulo del fuero que le otorgó en 1076, refiriéndose al que ya
tenía en tiempo de Fernán González, García Fernández y Sancho García
sus ascendientes por línea de la abuela paterna; y este irrecusable
testimonio desmiente los versos citados por el arzobispo don Rodrigo
que cuentan a Sepúlveda entre las conquistas o fundaciones del
expugnador de Toledo.
No fue de consiguiente el famoso
fuero de Sepúlveda obra del expresado monarca, sino confirmación de
otros anteriores. Pero el que hoy se conserva respetuosamente en el
archivo de la villa, dentro de un cajón embutido y forrado de
terciopelo, formando un códice de cincuenta hojas del siglo XIV, no
es siquiera copia de este fuero viejo; no pasa de ser una
compilación de los de otros municipios, especialmente del de Cuenca,
a la cual para autorizarla con sello más respetable se puso la
cabecera y el pie de la concesión de Alfonso VI. Y como los pueblos
del distrito se resistieron a reconocer su autenticidad y a pasar
por sus prescripciones, Fernando IV la sancionó en 1309 con nuevo
privilegio. Hoy, sin embargo, se la considera como la antigüedad más
preciada de la villa, juntamente con las curiosas llaves que el
ayuntamiento guardaba de las siete puertas de sus muros, a las
cuales se supone que debía su nombre de Septempublica.
Raras veces desde el siglo XI en
adelante fueron puestas a prueba de combates dichas murallas. Aunque
a ellas se acercaron en 1111, de un lado Alfonso el batallador
invadiendo a Castilla al frente de sus aragoneses, de otro las
huestes levantadas por los condes Pedro de Lara y Gómez González en
defensa de su reina Urraca, el conflicto tuvo lugar a cuatro leguas
de allí, más al norte, en el campo de la Espina, donde con muerte
del conde Gómez y con fuga del otro sufrieron cruel derrota
castellanos y leoneses. Sepúlveda tuvo castillo, y a él se retiró en
octubre de 1439 don Álvaro de Luna, su señor, durante uno de los
pasajeros eclipses de la real privanza. Más adelante en 1472 codició
su posesión don Juan Pacheco, y la obtuvo del complaciente Enrique
IV, llevándole consigo a su fortaleza de Castilnovo a dos leguas de
la villa para recabar la sumisión de los vecinos; pero entretuvieron
éstos a entrambos con sus mensajes y dilaciones, hasta que seguros
de hallar apoyo, alzaron pendones por los príncipes Fernando e
Isabel que les protegieran contra la ambición del maestre.
La población yace en ancho y profundo
barranco, y hasta llegar muy cerca de su borde nada de ella se
descubre sino la torre del Salvador situada en la cúspide del cerro,
por cuya falda aparece gradualmente el pardo caserío, con otras tres
o cuatro torres parroquiales de color oscuro pero sin fisonomía, y
un riachuelo llamado Castilla que corre por el fondo del valle. Su
destrozada cerca y hundidos torreones apenas se divisan de pronto;
pero en cambio presentan desde arriba el efecto de almenados adarves
los parapetos entrecortados que ciñen las revueltas de la reciente
carretera. Fuera del recinto se encuentra desde luego la plaza del
Mercado y lo más regular y moderno de Sepúlveda, al pie de las
antiguas torres y junto al arco de la Villa que era la principal de
sus siete puertas; y allí por cima de la barroca fachada del
consistorio asoman restos del castillo, parte de él convertida en
casa, y ocupada por el reloj público otra parte. Desde el arco
adentro, a vuelta de antiguas mansiones señaladas con escudos, hay
mucho de ruinoso y hasta dilatados huecos reducidos a cultivo,
especialmente por las cuestas que conducen a lo alto de la loma. Por
el pie de ésta corre la muralla dándole vuelta, abarcando el espacio
comprendido entre el Castilla que la baña al occidente y el Duratón
que la rodea al levante y al norte, y en su perímetro s e
demuestran más o menos las seis puertas restantes: la del Río
situada entre dos torres sobre el primero, la de Duruelo contigua al
barrio de los judíos, que inculpados en 1468 de la muerte de un niño
fueron de allí extirpados a sangre y fuego, la de Sopeña o del
Castro, la de la Fuerza a orilla de formidables precipicios, la del
Azogue hoy del Ecce-homo por un lienzo que hubo encima del arco, y
la del Tormo ahora del Postiguillo.
Crecido debió ser el vecindario de
Sepúlveda a juzgar por el número de parroquias: quince contaba en lo
antiguo, y doce todavía a mediados del siglo XVII; de muchas queda
el edificio, y de todas o vestigios o recuerdos. Las que más
completa ruina sufrieron son las que existían al occidente en la
margen del Castilla, por donde se extendía la población mucho más
allá del puente nuevo: San Juan cuyos numerosos sepulcros han
reaparecido con la construcción de la carretera, San Andrés cuya
parece ser la torre que aislada se conserva en pie con dos ajimeces
arábigos, Santa Eulalia que estaba donde hoy el juego de pelota, San
Esteban que caía junto a la puerta del Río Sola por aquella parte se
mantiene la de Santiago, sentada como a la mitad de la ladera, con
su pórtico y su torre de moldura bizantina a un lado de la fachada,
mostrando sobre la puerta no la efigie de su titular sino la del
Bautista procedente acaso de la otra suprimida, y a su espalda la
capilla mayor revestida de arquería de ladrillo y una de las
laterales arruinada; adentro tiene una especie de cripta.
Harto más importante es la fábrica
del Salvador; mas por lo fatigoso de la subida ha perdido el rango
parroquial, conservándose abierta al culto. Consta su ancha nave de
tres bóvedas de plena cimbra: los arcos de medio punto, los
capiteles románicos, las cornisas ajedrezadas, no dejan duda acerca
de su antigüedad; e igual carácter ofrecen las ventanas, así las
tres del ábside y la que corresponde encima de la entrada, como las
que partidas por una columna rodean el segundo cuerpo de la cuadrada
y robusta torre separada de la iglesia. El pórtico, que pone en
comunicación la puerta lateral con la mayor por medio de anchos
arcos semicirculares agrupados por parejas, parece haber sido
rehecho en el tránsito del siglo XV al XVI según las molduras y
cornisas; pero las gruesas labores y gastadas figuras de los
capiteles y los fustes cilíndricos indican su primitiva hechura, y
armonizan en su conjunto con las lápidas del siglo XI y XII
esparcidas por las paredes.
Por la vertiente opuesta del cerro
que desciende hacia el Duratón, no hay calles trazadas ni manzanas
propiamente dichas, sino grupos de casas diseminados. En lo más bajo
se eleva aislada Santa María de la Peña, semejante en todo al
Salvador y más gallarda aún por las proporciones de su nave, aparte
de la ventaja de hallarse exenta del blanqueo. Sin embargo,
apariencias de imitación gótica disfrazan por fuera la iglesia
bizantina, y desfigura el ábside un camarín de la Virgen en cuya
moderna fábrica se advierten algunas laboreadas piedras de la obra
primitiva. También su pórtico de arcos rebajados se rehízo hacia el
mismo tiempo que el del Salvador, pero el arco de entrada más alto y
esbelto que los otros conserva las molduras románicas. Por fortuna
no se ha tocado a la venerable portada lateral que a su sombra se
cobija, donde prodigó en su primer período aquel arte su místico
simbolismo; brilla aún en el dintel la augusta señal del lábaro en
medio de varios ángeles, uno de ellos pesando almas en competencia
con un diablo y, otra figura montada en un dragón, en el tímpano la
efigie del Salvador rodeado de los emblemas de los cuatro
evangelistas, en el arquivolto los veinticuatro ancianos del
Apocalipsis sentados y con corona en la cabeza, y en el vértice del
arco aquella mano misteriosa que se esculpía entonces a menudo a la
entrada de los templos. Circuye el éxtrados una bellísima greca, y
corre por cima una cornisa cuya arquería y canecillos adornan
ricamente variadas figuras. Algo anterior parece este trabajo a la
magnifica torre, a la cual darían incomparable gracia sus grandes
ajimeces bizantinos distribuidos en cuatro series, si no estuvieran
tapiados los más hasta el arranque de los arcos; pero de todas
maneras no es de interés escaso averiguar que fue comenzada en el
año 1144, y que su arquitecto se llamaba Domingo Julián sepultado al
pie del propio edificio.
Otras parroquias hay en la pendiente
misma extinguidas por falta de feligreses. Se ha cerrado San
Sebastián reedificada barrocamente en 1685; hacia el norte sirve de
cementerio San Pedro con su torre desmochada; en igual estado se
presenta la torre de San Millán, cuya piedra se ha empleado en dotar
de sacristía nueva a Santa María; San justo es la que más intacta
permanece junto a la puerta del Ecce-homo, dividida en tres naves
por arcos y pilares de románico capitel que sostienen el labrado
maderamen, y encerrando debajo de sus tres gentiles ábsides unas
bóvedas subterráneas con ilustres entierros y curiosas antiguallas.
De San Martín y de Santo Domingo apenas puede ya señalarse la
situación; San Cristóbal, colocada en lo más alto y hoy asilo de
pobres, nunca pasó de ser ermita. Al corto arrabal que se extiende a
la otra parte del Duratón preside San Bartolomé, sencilla iglesia
que al través de sus renovaciones descubre huellas de construcción
bizantina: a ella fue agregada la de San Gil. Por aquel lado señala
la entrada a la población una hermosa cruz, sobre cuyo capitel
corintio asienta una figura de la Virgen.
Júntanse los dos ríos al nordoeste y
a la salida de Sepúlveda bajo los ruinosos arcos del puente de
Talcano, frente al sitio que no sabemos por qué ni desde cuándo hay
quien llama campamento de los Godos, asegurándose que hay
caracteres romanos esculpidos en una denegrida roca que lame el agua
y que en aquella ocasión se nos hizo inaccesible. Sigue el Duratón,
en el cual se pierde el Castilla, entre peñascos que remedan la
forma de castillos, con vacilante rumbo ora al poniente ora al
norte, sin vegetación que alegre sus márgenes o vista la desnudez de
los sombríos ribazos. En una de sus revueltas, a dos leguas de
distancia, se guarece la Hoz convento de franciscanos dedicado a
nuestra Señora de los Ángeles, y media legua más allá, en lo más
áspero y encumbrado de los riscos el célebre priorato de San Frutos,
donde es fama que se retiró con sus hermanos el santo eremita a la
caída de la monarquía goda. Allí se muestra la santa fuente que
saltó a un golpe de su báculo, allí la cortadura que abrió en la
peña como con un cuchillo, allí los recuerdos todos de una vida,
mitad cenobítica, mitad guerrera, cual exigía lo calamitoso de los
tiempos. Uno de los primeros cuidados después de la reconquista fue
santificar aquel último asilo de los prófugos; y ya en 1076 lo cedió
Alfonso VI a los monjes de Silos, y en 1100 dióse cima en honor de
san Fruto a aquella casa erigida por el abad Fortún, fabricada por
un don Miguel, y consagrada por Bernardo, arzobispo de Toledo. Corto
tiempo sin embargo permanecieron en ella los sagrados huesos, si es
que en 1125 fueron llevados a Segovia, donde se sumieron, sin saber
cómo, en el olvido para reaparecer en el siglo XV
.
El distrito más oriental de la
provincia, que avanza en punta entre la continuación de la gran
cordillera Carpetana y la línea que marca al norte sus límites casi
paralela con el curso del Duero, reconoce por cabeza la villa de
Riaza. Sita al pie de la sierra en fresco y deleitoso suelo, debe a
sus batanes y a la industria de las lanas cerca de tres mil
habitantes, población crecida respecto de las otras del partido, que
ninguna llega a mil. Para la historia no ofrece más noticia que la
harto insegura de haber sido restaurada hacia el 950 por los
cristianos, ni para las artes más objeto que su parroquia de tres
naves, y hacia mitad de la altura que la domina, el espléndido
santuario de la Virgen de Hontanares, su patrona, hallada en una
cueva.
Si recuerdos, si monumentales
vestigios encierra aquella comarca, hay que buscarlos en otras
villas que antiguamente se repartían su jurisdicción. Veinte y un
pueblo tenía Ayllón bajo la suya, nueve el Fresno de Cantespino,
nueve Maderuelo, y seis
 Montejo
de la Vega. Ayllón está recostada en la falda occidental de un cerro
al abrigo de ruinoso castillo, del cual queda aún en pie una torre
con dos campanas, y de él bajaban para ceñir la población fuertes
muros, que por oriente y norte se conservan todavía con tres
puertas. Báñala por la parte inferior un arroyo que toma su nombre o
el de Grado donde nace, aunque propiamente es llamado Aguisejo.
Muchas de sus casas han caído de vejez, otras sucumbieron a las
llamas en la gloriosa lucha de la Independencia. De sus siete
parroquias subsisten dos, Santa María la Mayor del Castillo, y en la
plaza San Miguel; las otras fueron extinguiéndose, en 1731 Santa
María de Media-villa, en 1756 San Millán, en 1796 San Juan, San
Martín y San Esteban. Tiene dentro de los muros un convento de
monjas de la Concepción fundado en 1546 por don Diego Pacheco; el de
Franciscanos, unido con la villa por un paseo, pretende deber su
erección al mismo santo patriarca, cuya celda tradicionalmente se
designa. Y si a memorias vamos, entre los pendones concejiles cupo
al de Ayllón su parte de honor en las Navas de Tolosa; tuvo
entrevista en ella Alfonso XI hacia 1337 con su hermana Leonor reina
viuda de Aragón, concertando los medios de ampararla contra su
hijastro; tomaron sus habitantes en 1367 el partido de Trastamara;
convirtió san Vicente Ferrer en 1411 su sinagoga, de la cual se
había levantado en 1295 un impostor amotinando con promesas de
libertad a sus secuaces; y entre tantos pueblos como poseía don
Álvaro de Luna, escogió a éste por retiro en 1427 cuando sus
enemigos por sentencia arbitral lograron alejarle del monarca,
llevando consigo tal séquito de nobleza, que parecía aquello más
bien corte que destierro.
Lugar también del poderoso
condestable era Maderuelo a orillas del Riaza, que en 1438 fue muy
sonado por unas piedras grandes y fofas como almohadas que en su
tierra cayeron, y sobre cuyo agüero bueno o malo tuvieron a la sazón
los sabidores graves consultas. Sin duda a fines del siglo XIII
Maderuelo se hallaba ya en decadencia, pues a petición del concejo
fueron reducidas a dos sus diez parroquias. De castillo ya ni sombra
tiene; el del Fresno de Cantespino cobija con sus ruinas la ermita
de San Miguel, dominando la población desde alta loma. Todos ellos
tremolaron la bandera de los Lunas; y la desgracia, que derribó
después de treinta y tres años de crecientes y menguantes aquel
poder colosal que igualaba al del trono o más bien lo absorbía,
parece haberse ensañado asimismo en la robustez de sus fortalezas.
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Zona occidental: distritos de Santa
María de Nieva y Cuéllar
medida que se deja atrás la sierra,
con rumbo a poniente o norte, transfórmanse las montañas en cerros,
los valles en llanuras, los bosques en sementeras, los arroyos en
ríos. Y si en los tres partidos lindantes con ella se advierte esta
gradación, mucho más en los dos que caen apartados de sus
vertientes, y cuyas rasas campiñas apenas tienen límites naturales
que las distingan de las provincias de Ávila y de Valladolid. El de
Santa María de Nieva se prolonga al sudoeste, al nordoeste se
ensancha el de Cuéllar; y el Voltoya que rodea y luego cruza el
primero de sur a norte hasta juntarse con el Eresma, y el Pirón, el
Cega y el Duratón que atraviesan en diagonal el segundo, todos van a
tributar al Duero sus caudales.
 Sin embargo, empezando por el extremo
meridional de esta larga zona, Villacastín participa aún de su
proximidad al puerto de Guadarrama, y la ha engrandecido su
situación equidistante en el cruzamiento de las carreteras entre
Ávila y Segovia, entre Madrid y Valladolid. A expensas de los
vecinos se labró la bellísima parroquia en el postrer período gótico
, guardando notable semejanza sus tres gallardas naves y
boceladas columnas con la catedral de Segovia, a cuyo arquitecto la
atribuye la fama; pero con el del Escorial, a quien se mezcla en la
traza, nada tiene que ver, como no sea en el diseño de las portadas
greco-romanas que acaso hiciera fray Antonio de Villacastín natural
del pueblo y obrero de aquella gran fábrica, o bien Herrera a
instancia del religioso. Consta, sí, que intervino éste en la
construcción del retablo mayor, de orden jónico en el primer cuerpo
y corintio en los tres restantes, cuyos compartimientos contienen
seis excelentes cuadros y treinta y tres preciosas estatuas. Un
convento de Clarisas, otro de Franciscanos ya demolido, cuatro
oratorios dentro y cuatro ermitas fuera, acreditan la piedad de
aquellos habitantes. En Villacastín acabó sus días en febrero o
marzo de 1445 la primera esposa de Juan II, doña María de Aragón,
dos meses antes de que en Olmedo sucumbiera el partido de los
infantes sus hermanos; y su cadáver cubierto de manchas, que dieron
ocasión a malignos rumores, fue trasladado al Monasterio de
Guadalupe.
Vastos campos y frondosos montes,
términos y lugares enteros poseía más arriba el Escorial, como
heredero de la opulenta abadía de Párraces, que en la primera mitad
del siglo XII aparece ya poblada de canónigos regulares bajo la
dirección del maestro Navarro y luego de Ranulfo, a quien en 1148 el
obispo y cabildo de Segovia confirmaron y ampliaron la donación que
a su antecesor habían hecho. Emancipada luego de su matriz la
colegiata, habíase obtenido ya del pontífice su traslación a Madrid,
cuando Felipe II logró en 1565 que se anejara con todos sus bienes a
su predilecta fundación de Jerónimos con destino al seminario de
estudios. Los monjes, así administraban las haciendas y cuidaban de
sus labores y ganados, como ejercían la jurisdicción espiritual en
aquellos pueblos que empezaron por granjas, Bercial, Muño-Pedro,
Marugan, Cobos, Etreros, San García, cuyas parroquias sujetas en
todo a la iglesia abacial, carecieron hasta el 1600 de pilas
bautismales.
 Otros de la comarca pertenecían a
diversos señoríos, y en Lastras del Pozo, en Marazuela, en Hoyuelos
subsisten palacios más o menos antiguos, más o menos conservados. No
es empero señorial el que ostenta la villa de Martín Muñoz de las
Posadas, sino de un insigne hijo suyo, el cardenal obispo de
Sigüenza, don Diego de Espinosa inquisidor general, para quien en su
extrema senectud lo fabricó el célebre Juan Bautista de Toledo con
la severidad greco-romana que a sus obras imprimía, flanqueando su
fachada con dos torres, y dando a su majestuoso patio galería baja y
alta sostenidas por columnas. Al mismo hizo construir el octogenario
prelado la capilla erigida para entierro suyo en la parroquia,
aunque el sepulcro, que ocupó en 1572, parece por lo primorosamente
cincelado, y por su semejanza con el del obispo de Plasencia que
existe en Madrid junto a San Andrés, obra del propio autor de este,
del palentino Francisco Giralte.
No es de las más antiguas del
distrito la villa que lo preside, ni deriva siquiera su origen del
tiempo de la reconquista; débelo al hallazgo de la efigie cuyo
nombre lleva, y no data sino de fines del siglo XIV. Existía y aún
existe enfrente el pueblo de Nieva, donde moraba el pastor que tuvo
la buena ventura de descubrir hacia 1392 aquel tesoro en un sitio
que desde luego se consagró con la erección de un santuario: y
alrededor de él, con la protección de la reina Catalina de Lancáster
esposa de Enrique III, a la cual el papa de Aviñón concedió el
patronato, se improvisó a fuerza de privilegios una población la más
importante de la comarca. A los capellanes reemplazaron muy pronto
los religiosos dominicos en la custodia de la imagen; y ellos fueron
constantemente los párrocos, y templo suyo es la parroquia que
descuella en el centro de Santa María de Nieva como su principal
ornamento.
A pesar de que por su fecha el
edificio no puede menos de pertenecer al segundo período gótico, en
las esculturas de la portada lateral, que da a la plaza, se cree de
pronto descubrir el carácter del primero Jesucristo resalta en el
testero entre cuatro figuras arrodilladas cuyas cabezas han
desaparecido; márcanse en el dintel, a un lado la puerta del cielo,
al otro la horrible boca del infierno; y guarnecen los cinco
arquivoltos ojivales bajo sus respectivos guardapolvos serafines con
seis alas, ángeles, doble hilera de santos, y muertos que resucitan
del sepulcro. Suple por los capiteles de las columnas una serie
corrida de pasajes, entre los cuales se distingue al Redentor con la
cruz acuestas y la crucifixión; y los costados de la puerta, según
denotan las repisas y doseletes, están dispuestos a recibir estatuas
que probablemente no llegaron a colocarse. Que no es tan antigua
como parece la obra, lo demuestran la guirnalda de follaje y el
frontón conopial que coronan el arco exterior: todavía es más
reciente, como ya del siglo XVI, la otra portada que sale al atrio.
Sin embargo, entre las boceladas ventanas del ábside que desde la
plaza se descubren, hay una correspondiente a la capilla lateral que
pudiera clasificarse como de transición bizantino-gótica, a estar en
otro punto.
Por dentro la iglesia, aunque
espaciosa y de tres naves, contando a lo largo cinco bóvedas sin el
crucero, no se presenta tan venerable; pues sus arcos de
comunicación bien que apuntados son desnudos, sus ventanas se
tapiaron, y en pilares y cornisas anduvo la atrevida mano de la
reforma. En el centro del crucero, en vez de alzarse cúpula, trazan
las aristas una vistosa estrella; aquellas bóvedas se acabaron en
1432, y cuatro años antes las dos capillas cuadrangulares situadas a
los lados de la mayor, según atestiguan las inscripciones puestas en
dos pilares
. Una de estas capillas, la del costado de la epístola,
guardó en depósito los restos de la reina de Navarra doña Blanca,
que en seguimiento de su inquieto marido don Juan, enredado
incesantemente en las revueltas de Castilla, murió allí fuera de su
reino en 1º. de abril de 1441; y en aquel sitio reposaron, hasta que
su hija doña Leonor mandó trasladarlos al convento de San Francisco
de Tafalla . El majestuoso retablo que llena la capilla
mayor, y cuyo centro ocupa la venerada imagen de Nuestra Señora, no
se concluyó hasta 1627, y adornan sus tres cuerpos estriadas
columnas de orden corintio, con cinco estatuas en los entrepaños y a
los lados cuatro relieves enteros que figuran la adoración de los
Pastores y la de los Magos, la Anunciación y la Visitación,
terminando con un grupo del Calvario en grandes dimensiones. En
medio de la nave principal una reja marca el pozo donde se hizo el
milagroso descubrimiento.
Digno del templo y de la comunidad
que lo servía es el adjunto claustro, que aparentando asimismo mayor
antigüedad, pasaría casi por bizantino-gótico, a no saberse su
principio; pues aunque los arcos, sostenidos por doble columna, son
de gallarda ojiva, sus- capiteles que se juntan entre sí no constan
solamente de follajes, sino de multitud de relieves de figuras, bien
que ya de mejor escuela que la románica, los cuales representan
fieras, jinetes y cacerías, y algún pasaje de historia sagrada, tal
como la fuga a Egipto. En los arranques de la moldura de los
arquivoltos avanzan testas, de religiosos algunas; lástima que el
vano de los arquitos esté tapiado hasta su cerramiento, privando de
aire y luz a las galerías. Los contrafuertes exteriores los reparten
desigualmente en grupos de tres, cuatro y hasta cinco: por encima
corre un cuerpo alto de moderna arquitectura. Una puerta apuntada,
con ajimeces semicirculares a cada lado, distingue la sala
capitular; y entre dicho claustro y otro secundario hay un salón
famoso, titulado de las cortes por las que allí se reunieron en 28
de octubre de 1473 reinando Enrique IV, en cuyas paredes iban
inscribiéndose las confirmaciones otorgadas a los privilegios de
Santa María por una serie de monarcas desde la reina Catalina hasta
los últimos Borbones.
Al poniente de Nieva, en dirección a
Arévalo, se atraviesan por desigual terreno dilatados pinares, hasta
que a la otra parte del Voltoya, cruzándolo por Aldeanueva del
Codonal, empiezan las llanuras rayanas con la otra provincia, donde
campean las cuadradas torres parroquiales de Codorniz y de
Montuenga, y donde conserva Rapariegos su antiguo convento de
Clarisas tan nombrado en repetidos documentos del siglo XIII. Pero
harto más interesante objeto ofrece el camino, que saliendo de la
cabeza del partido con rumbo al norte, y enfilando hacia su mitad la
Nava de la Asunción, lugar populoso, conduce rectamente por espacio
de tres leguas a la histórica villa de Coca, la cual sin sus
ilustres recuerdos romanos y sin su gentil fortificación de la Edad
media no sería hoy por su vecindario más que una aldea
insignificante.
Importantísima debió ser entre las
poblaciones vacceas la de Cauca, que tan levemente ha modificado su
nombre en el transcurso de veinte siglos, puesto que al presentarse
delante de ella el cónsul Licinio Lúculo en el año 602 de la
fundación de Roma (150 antes de C.) so color de vengar los daños
hechos a los limítrofes Carpetanos, osaron sus vecinos embestir a
las formidables legiones, sin retirarse hasta haber agotado sus
armas arrojadizas, perdiendo tres mil combatientes en las angosturas
de las puertas. Proporcionada sería su riqueza, si es que ascendió a
cien talentos de plata, es decir, a doscientos mil ducados, la multa
que le impuso el codicioso vencedor juntamente con la entrega de su
caballería; mas no satisfecho aún, exigió que admitiese guarnición
romana, la cual a un toque de trompeta cayó sobre los descuidados
habitantes, y sin respetar niños ni mujeres pasó veinte mil al filo
de la espada, salvándose unos pocos por los derrumbaderos del río.
De esta pérfida matanza brotaron en el suelo español gloriosos
vengadores, pero la ciudad desangrada no recobró jamás sus fuerzas.
Restaurada sin embargo diez y ocho años después por la noble piedad
de Escipión Emiliano, que atrajo con seguridades a los huidos y con
franquicias a los nuevos pobladores, hubo de apelar Pompeyo para
ocuparla a un segundo engaño, consiguiendo que acogiese
benévolamente como enfermos a sus mejores soldados, que una vez
dentro se apoderaron de los muros. Preténdese que en el siglo IV
engendró Cauca al grande emperador Teodosio, disputando su cuna a
Itálica como Pedraza le disputa la de Trajano; pero los que esto
afirman dicen a la vez que nació en territorio de Galicia, cuyos
límites nunca llegaron tan adentro. La única memoria que de ella
existe en aquellos siglos es su cesión, juntamente con la de Segovia
y Britablo, hecha en 527 por el metropolitano de Toledo a un obispo
de Palencia indebidamente elegido, a título de gracia vitalicia.
A principios de la dominación
sarracena, cuando el amir Jusuf el Fehrí dividió en cinco provincias
la España, todavía figura Cauca en la de Toledo; pero sin duda la
asolaron las guerras, porque hacia la época de la victoria de
Simancas se consigna en los anales cristianos su repoblación. Esto
no quita para que vuelva a sonar su nombre en los conocidos versos
del arzobispo don Rodrigo entre las poblaciones recobradas por
Alfonso VI. De todas maneras la nueva Coca distó mucho de elevarse
otra vez a su pujanza primitiva, y no pasó de ser una simple villa,
bien que cabeza de comunidad, a la cual en el siglo XV comunicaron
algún lustre los Fonsecas sus señores a medida que crecieron en
poder. Con Beatriz de Fonseca casó un nieto del rey don Pedro cuyo
nombre llevaba, y logró que su desgraciado padre don Diego, por
cincuenta y cinco años recluido en el castillo de Curiel sin más
culpa que ser retoño de estirpe regia aunque bastardo, saliera de su
encierro en 1434 Y hallase en Coca más benigna estancia donde acabar
sus días. El que más acrecentó la casa y fundó su mayorazgo fue el
arzobispo de Sevilla don Alonso hermano de doña Beatriz,
aprovechándose de los públicos trastornos y de la flaqueza de
Enrique IV, el cual más de una vez hubo de acudir allí a
conferenciar con los rebeldes. Coca recibió en 1473 el postrer
aliento del eclesiástico magnate, y nada decayó bajo el señorío de
sus sobrinos, aunque el odio que Antonio de Fonseca y el obispo de
Burgos su hermano se acarrearon en 1520 de parte de los comuneros,
la expuso a sufrir violentas acometidas.
 Defendíala empero respetable
fortaleza, que en la última mitad de la anterior centuria habían
reedificado sus dueños con esplendor de palacio a la par que con
solidez de castillo. Levántase al oeste del pueblo en la confluencia
del Voltoya con el Eresma, a poca altura si se la mira desde lejos a
flor de tierra, con imponente efecto si se descubre de cerca la
profundidad de los fosos. Su fábrica es toda de ladrillo, pero pocas
de sillería la igualan en gentileza. Ochavadas torres flanquean los
ángulos de la barbacana, resaltando en cada una de sus caras
garitones también polígonos, ceñidos por una arquería corrida de
matacanes, desde la cual hasta las almenas surca los adarves
multitud de facetas o prismas de incomparable riqueza. En el centro
de los lienzos sobresalen cubos y en los intermedios garitas, todo
adornado en igual forma, menos por el lado del este en que un puente
y dos torreones señalan la entrada al primer recinto. El castillo,
salpicado de saeteras cruciformes, reproduce más en grande el plan
de la barbacana y su ornato por decirlo así estalactítico,
descollando en el ángulo septentrional la torre del homenaje con
fuertes cubos en las esquinas y pareadas garitas por sus cuatro
costados, cuyo delicado coronamiento ha padecido más que el del
resto del edificio. Al lado de la torre cae la puerta de arco
rebajado, dentro de una ojiva semiarábiga encuadrada por molduras de
ladrillo: no hace cincuenta anos que introducía a un patio, rodeado
de doble galería de orden corintio y compuesto según dicen, y con el
piso y paredes vistosamente cubiertas de azulejos; pero, oh mengua!
se asegura que fue demolido para malvender las columnas de mármol, y
hoy patio y habitaciones yacen confundidos en un montón de ruinas,
no quedando en pie sino las bóvedas de la torre.
El castillo se enlaza con la cerca
que circuía en otro tiempo la población, y en cuyos cimientos han
creído algunos, no sabemos si impresionados por los antiguos
recuerdos, descubrir vestigios de construcción fenicia. Nosotros al
menos no supimos encontrarlos en la dilatada cortina que de ella
subsiste por la parte del sur, guarnecida de almenadas torres; pero
sí tropezamos con una grandiosa puerta, que llaman arco de la
Villa, abierta en un cuerpo avanzado del muro, precioso
monumento de la Edad media que no desdeñaría ninguna ciudad de
primer orden. Fórmala una grande ojiva de molduras decrecentes, que
encierra el ingreso escarzano y bajo, y por cima de la cual corre
una galería de arcos de medio punto, donde tenían su cárcel los
alcaldes mayores de la comunidad: no quiera Dios que lleguen allí
también las necesidades más o menos ficticias del ensanche o las
prescripciones de una mal entendida higiene a quitar de en medio
aquella majestuosa portada.
A pesar de no haber sido nunca muy
crecido el vecindario de Coca, no contaba menos de siete parroquias
en el siglo XIV, a saber: Santa María, San Nicolás, San Juan, San
Justo inmediato al Castillo, San Adrián cuyo nombre retiene una
plaza, y en las afueras la Trinidad y los Santos Pedro y Pablo que
los franciscos descalzos más adelante transformaron en convento. Las seis últimas han desaparecido, y no permanece
sino la torre de San Nicolás, aislada sobre un ribazo, a manera de
faro gigantesco, en la ensenada que describe el Eresma ceñido de
álamos y deslizándose por el ojo de un atrevido puente. Sola allí,
sin iglesia contigua, parece mayor en altura, y contribuyen a
aumentarla en apariencia las ocho series de arcos que revisten su
tronco, figuradas las cuatro inferiores, las otras cuatro descritas
por dos ventanas semicirculares a cada lado que fueron también
macizadas desde que concluyeron su destino. De la torre de San Juan
se conserva aún memoria.
Queda únicamente Santa María en el
centro de la población, revelando por fuera su estructura gótica con
algunos botareles de crestería y con las desgastadas labores de la
vieja base, sobre la cual asienta la renovada torre terminando en
cúpula moderna. La planta del templo es una espaciosa cruz, en la
cual así los pies como la cabeza de la nave, como los brazos del
crucero, se cierran en semicírculo; las bóvedas son de crucería, muy
adornadas. Al retablo mayor y a los dos laterales, de época reciente
y estucados, sin duda precedieron otros más conformes al carácter
del edificio y a la esplendidez de los Fonsecas, que lo destinaron a
panteón de la familia. El llamado fundador de ella, el poderoso
arzobispo de Sevilla don Alonso, yace en la capilla mayor a la parte
del evangelio, representado en efigie tendida sobre la urna, no ya
gótica sino del renacimiento, con dos ángeles que sostienen su
escudo, todo ello de alabastro: al otro lado descansa su sobrino don
Juan obispo de Burgos y presidente de Indias, aquel a quien escribe
Guevara echándole fama de muy macizo cristiano y de prelado muy
desabrido, y aunque muerto cincuenta años después que
el tío, su sepultura es enteramente igual, prueba de que las dos se
labraron a un tiempo . Hermano del uno y padre del otro
fue Fernando de Fonseca, maestresala de Enrique IV, marido en
primeras nupcias de María de Avellaneda y en segundas de Teresa de
Ayala, con la cual figura a la izquierda del crucero en bellísimas
estatuas yacentes de tamaño mayor que el natural, armado él de punta
en blanco, con la mano apoyada sobre un yelmo, y la de ella sobre un
libro. No les ceden en mérito los bultos de su primera consorte y de
su hijo y heredero Alonso, colocados en el brazo derecho; en unas y
otras hornacinas aparece el estilo del renacimiento. Acaso las
mandaría hacer el que sobrevivió a sus demás hermanos, Antonio de
Fonseca, el maldecido de los comuneros, el incendiario de Medina del
Campo, que ordenó o permitió abrasarla en venganza de no haberle
entregado la artillería: allí yace en el suelo, en mitad del crucero
debajo de una losa, que le aclama varón tan insigne por su
piedad comoesclarecido por sus hechos, y que a una
vida dilatada y venturosa señala un término todavía más feliz.
Densos pinares rodean a Coca por
todos lados y constituyen desde remotos tiempos su principal
riqueza; pero ningunos más densos y más vastos que los viejos
hacia el norte, por donde hasta salir del término se cruza
legua y media de impenetrable espesura, surcada por tortuosas sendas
como un laberinto, trazando pórticos interminables con las
columnatas de robustos troncos, cubierta siempre de verde bóveda,
sonora siempre como un mar agitado. Y al dejar el partido de Santa
María de Nieva para entrar en el de Cuéllar, continúan los pinares
aunque ya intermitentes, y acompañan al viajero por Fuente el Olmo,
por la Fresneda, por Chañe, por Arroyo, pasando primero la corriente
del Pirón por el puente de Alvarado y más adelante la del Cega,
hasta conducirle a la villa insigne cuyo territorio pisa; al paso
que otros no menos extensos, interpolados con aguanosas praderas,
salen al encuentro del que viene directamente de Segovia atravesando
por medio de Navalmanzano y tocando en Pinarejos y Sancho Nuño.
Tiene Cuéllar a lo lejos aspecto de
ciudad, y aunque al acercársele disminuye en grandeza, aumenta en
interés a medida que se demarcan sus pintorescas formas. Sentada en
una vistosa colina y derramada al este y al sur por sus vertientes,
aparece en anfiteatro, con un grandioso castillo en la cima, con una
ciudadela que cierra el barrio superior, con una muralla que rodea
hasta abajo lo restante de la villa, y con arrabales que rebosan
todavía fuera del recinto. Entre el caserío descuellan las torres y
ábsides de diez parroquias, en las afueras seis conventos bien o mal
conservados. Poderoso dueño revelan en verdad las obras del alcázar,
alta importancia e ilustre historia la fortaleza de los muros, mucha
población y mucha piedad y riqueza tanto número de templos y
fundaciones religiosas.
Para más realzarla algunos
anticuarios derivan su origen y su etimología de Colenda, ciudad
valerosa cuanto infortunada, a cuyos habitantes por haber resistido
durante nueve meses a los romanos vendió por esclavos con sus hijos
y mujeres el cónsul Tito Didio el año 656 de Roma (96 antes de
Cristo); pero han olvidado qué esta guerra pasó en la región de los
Arévacos y Celtíberos, y no en la de los Vacceos donde nos hallamos.
Colar la llama don Rodrigo al mencionarla como uno de
tantos pueblos que debieron a Alfonso VI su restauración o su
libertad; y esta es la más antigua fecha a que con datos legítimos
se remonta. En 1112 se hallaba ya constituido su concejo, pues en
unión con el conde Ansúrez dotó convenientemente el monasterio de
benedictinos de San Boal, situado entre pinares a orillas del Pirón
tres leguas al sudoeste, y agregando después como priorato al de San
Isidoro de Dueñas. Vio fuero y leyes a Cuéllar para su gobierno en
1256 Alfonso el sabio en las cortes de Segovia; y
reuniéronlas en ella año de 1297 la reina doña María y el infante
don Enrique como tutores de Fernando IV, desde cuya época empieza a
figurar en los anales políticos del reino. Durante la minoría de
Alfonso XI creóse allí una hermandad que en 1319 apoyó las
pretensiones de don Juan Manuel a la regencia contra los derechos de
la reina abuela y, de su hijo don Felipe. Favorecida por el rey don
Pedro con una larga residencia, presenció en 1353 su poco sincera
reconciliación con el maestre don Fadrique su hermano, y al año
siguiente su temerario enlace con doña Juana de Castro, previa la
disolución del primero por la culpable debilidad de los obispos de
Ávila y de Salamanca. Fue testigo de la cristiana muerte de la reina
Leonor de Aragón primera esposa de Juan I, a quien costó la vida su
tercer parto en 13 de setiembre de 1382. Pero las repetidas mudanzas
de señorío que experimentó en el siglo XV le acarrearon más graves e
íntimas perturbaciones.
A don Juan infante de Aragón y rey de
Navarra pertenecía Cuéllar hacia el 1429, no sabemos si por herencia
paterna o por merced real, cuando le fue quitada por sus continuas
rebeliones, y dada al conde de Luna don Fadrique refugiado aragonés,
último retoño ilegítimo de la dinastía de los Berengueres. Perdióla
en breve por sus crímenes o tal vez locuras el desatentado mancebo;
y a su hermana Violante, que intercedía por él y tal vez le alentaba
contra el conde de Niebla su marido de quien vivía apartada, se le
mandó guardar arresto dentro de la villa. Sin duda vino a acrecentar
ésta los dominios del omnipotente condestable, pues al recobrarla en
1439 el rey de Navarra puesto al frente de temible liga, don Álvaro
recibió en compensación a Sepúlveda. Devuelta a la corona, Juan II
la legó por testamento a su hija la excelsa Isabel con una gran suma
de oro; pero Enrique IV, que tuvo en ella cortes en 1455, primer año
de su reinado, a fin de levantar un armamento general contra los
moros de Granada, atropelló el derecho de su hermana para dársela en
1464 a su valido don Beltrán de la Cueva con el ducado de
Alburquerque y otras grandes villas, como indemnización del
maestrazgo de Santiago que le habían obligado a renunciar el
disgusto de los grandes y las murmuraciones del pueblo.
Hondas raíces echó en Cuéllar el
nuevo señorío a pesar de trastornos y vicisitudes harto.
desfavorables. Transmitióse éste como los demás estados de don
Beltrán a sus descendientes en línea recta durante tres siglos y
trece generaciones, hasta incorporarse en la casa de Alcañices; y a
favor de sus primogénitos erigiólo Felipe II en marquesado. Allí
quiso tener su panteón el hábil jefe de la familia, labrando al
efecto un convento suntuoso: hay quien le atribuye también la
fábrica exterior del actual castillo; pero algunas de sus obras
parecen bastante anteriores a la segunda mitad del siglo XV, y otras
hay cuya época no es fácil de fijar. Colocado en la cúspide del
cerro al extremo occidental, domina un vastísimo horizonte, hasta
Segovia por un lado e Iscar y Olmedo por el otro: su planta es un
cuadrilongo, cuyos ángulos flanquean gruesos pero desiguales cubos.
El de nordeste corresponde a un salón de esmerada bóveda, alumbrado
por una ventana de estilo gótico moderno; al sudeste avanza una
robusta torre cuadrada, y entre las dos traza el ingreso un arco
peraltado de arábigo carácter defendido por dos garitas. Guarnecen
gentiles matacanes aquel lienzo oriental, y almenas con bolas el del
norte, y entrambos los cierra la barbacana reforzada con cubos.
Primitivo es el ajimez con lobulado rosetón en su vértice, que
adorna la torre contigua a la desnuda portada de medio punto; y
primitivo parece asimismo, y formaba tal vez la antigua entrada,
otro arco arábigo tapiado entre dos machones a la parte de mediodía,
donde entre vetustos matacanes, destinados probablemente a recibir
almenados antepechos, se extiende una galería del renacimiento medio
sofocada por el tejado, que cubre también la plataforma de los
torreones convirtiéndolos en palomares. Por todos lados adiciones y
remiendos, aberturas de todo tamaño y forma hechas o macizadas sin
orden ni simetría, construcciones sin unidad ni plan sobrepuestas y
confundidas entre sí.
No así el interior del castillo, que
a mediados del siglo XVI emprendió reformar el tercer duque, llamado
Beltrán como su abuelo. Al entrar en el gran patio por la puerta
marcada encima con los blasones de la casa, aparece enfrente una
doble galería de nueve arcos, sostenida por gruesas columnas
berroqueñas, cuyos capiteles por lo caprichosos no nos atrevemos a
calificar de corintios, así como los pesados y lisos arquivoltos,
tan rebajados que apenas describen curva, distan mucho de la
elegancia y regularidad greco-romana que más adelante se generalizó.
En las enjutas de la baja resaltan escudos; por los pedestales de la
alta corre un letrero que expresa cuándo y por quiénes se hizo. Más arriba debajo del arquitrabe ábrese una serie
de ventanas rectangulares, con recuadros en los entrepaños cuyas
labores tiran a platerescas. De la misma época es el largo corredor
que abarca el lado derecho del patio, descubierto a modo de azotea,
repitiéndose en los macizos de la balaustrada la fecha de la obra y
los títulos y comisiones de su noble promovedor
; parte de él lo ocupa una galería de orden dórico sin
arcos, practicada para dar luz a la escalera. Mientras allí tuvieron
frecuente residencia los duques, cubrían las paredes de las salas
cuadros de historias y retratos, y belicosos instrumentos y aparatos
de toda clase ofensivos y defensivos formaban una de las más
curiosas armerías, hasta que vino a deshacerla la lucha de la
Independencia; ahora el desmantelamiento del edificio corre parejas
con su no interrumpida soledad.
Del castillo se desprenden los
fuertes muros que circunscriben la ciudadela, cuyo cuadrado recinto
recordaría el de las poblaciones romanas, si estuviera averiguado
que Cuéllar correspondiese a alguna, ya que no fuese a Colenda,
harto populosa para caber en tan estrecho sitio. Sus cuatro arcos
miran a los vientos cardinales, y el de poniente cae al lado del
castillo; el de mediodía, por donde se descubre más entera y a
imponente altura la muralla, tapizado todo de fresca yedra
juntamente con la torre de la parroquia de Santiago que se le
arrima, sirve de oscuro marco a la perspectiva de los barrios
inferiores del pueblo, nunca más encantadora que cuando velada de
vapores a la caída de la tarde; al oriente se abre entre robustas
torres el del Estudio o de San Martín, comunicando con el recinto de
la villa; al norte da salida hacia las afueras el de San Basilio, de
corte arábigo, metido entre un torneado cubo y un cuadrado torreón
que avanza formando recodo, pintoresco grupo que, realzado por una
cruz de piedra, puede disputar su efecto al más interesante tipo que
exista de antiguas fortificaciones.
Dentro de la ciudadela no hay otra
parroquia que la de San Esteban, y para incluirla adelantábase la
cerca junto al arco de San Martín. A la subida se manifiesta su
grande ábside de ladrillo, adornado con dos zonas de arquería y con
otras de esquinas resaltadas y recuadros de labor vistosa; la
portada, incluida en líneas rectas, se compone de arcos decrecentes,
y la, resguardaba un pórtico que se arruinó. Llenan los costados de
la capilla mayor hornacinas ojivales, cuajadas de arabescos dibujos
hasta la cornisa; y en la forma usada por los sarracenos, encuadran
los arcos y orlan sus lobulados colgadizos unos letreros reducidos a
preces y oraciones latinas: las urnas labradas, al estilo gótico
llevan escudos, y sobre las dos de la parte del evangelio yacen
estatuas de alabastro, en cuyo ropaje talar se denotan gentiles
pliegues. Dedicó esta memoria a su padre y a su tercer abuelo el
caballero que descansa al otro lado con su esposa. Parecido a los
indicados nichos es el que frente a la entrada contiene un retablo
del Descendimiento de la cruz; y en la angosta nave lateral de la
derecha hay otro con una tabla que representa al Resucitado de pie
sobre el sepulcro con varios santos de rodillas alrededor,
ignorándose si las dos figuras echadas que hay debajo, y que parecen
ser de padre e hijo según las respectivas edades, tienen alguna
relación con el que hizo aquel retablo, el benemérito arcediano
Gómez González fundador del hospital de la Magdalena.
Instituyó en 1429 este prebendado,
mediante bulas de Martino V de quien era caudatario, juntamente con
el referido hospital un estudio de gramática latina, que se conserva
junto al arco al cual da nombre, aunque con más moderno edificio y
con galería alta y baja alrededor de su patio. Contigua está la
suprimida parroquia de San Martín, revestidos por fuera de arquería
sus tres ábsides, y en la calle vecina una suntuosa casa titulada
de la torre por la que a su lado tiene, rebajada ya al
parecer, ostentando un gallardo ajimez de medio punto. Del mismo
género, son los otros tres de la fachada y la puerta decorada con
columnas, sobre la cual se ven blasones, reproducidos adentro en los
techos artesonados de las estancias. Hay quien afirma que aquella
mansión fue teatro de las breves e ilegítimas bodas del rey don
Pedro con doña Juana de Castro; hay quien afirma que perteneció a la
familia de Diego Velázquez el antagonista de Hernán Cortés, que
apoyado en sus celos por el obispo de Burgos don Juan Fonseca, por
poco frustró en su origen la gloriosa empresa del gran caudillo.
La bajada conduce a la plaza, sita en
el centro de Cuéllar, donde la casa de ayuntamiento despliega sus
tres arcos escarzanos orlados de sartas de bolas y su ingreso
semicircular encuadrado, y donde se encuentra San Miguel la más
frecuentada parroquia del pueblo. La renovación se descubre en su
fachada y en la mitad inferior de la nave cubierta de labores de
yeso: la otra y las capillas conservan bóvedas de crucería y góticas
ventanas, y las tiene asimismo la torre aunque muy desfigurada en su
remate. Más abajo al extremo de una calle aparece San Pedro al lado
de la puerta de su nombre, a la cual sirve de torreón de defensa su
capilla mayor, rodeada exteriormente de grandes y fuertes arcos de
piedra y sembrada arriba de aspilleras en cruz. Por cima del muro
asoma la portada bizantina flanqueada de columnas; pero la iglesia
ha pasado por una moderna reforma, a excepción del retablo compuesto
de pinturas en tabla de la pasión del Redentor, y costeado según el
letrero en 1575 por Gómez de Rojas y su mujer Angelina Velásquez de
Herrera.
Tiene como hemos dicho segunda cerca
la villa, no tan fuerte como la ciudadela, y por largos trechos
enclavada en el caserío; sus arcos, a diferencia de los de la otra
señalados con el ducal escudo de sus señores, llevan la cabeza de
caballo que constituye las armas del municipio. Cuatro son las
puertas de este recinto, ni más ni menos que las del primero; la de
San Andrés al nordeste, al este la de San Francisco, al sudeste la
referida de San Pedro, y al sur la de la Trinidad. Quedan dentro por
el último lado las parroquias de Santiago y de Santa Marina, las dos
abandonadas y ruinosas: la primera arrimada a la ciudadela, y
vestida de yedra su torre, según arriba observamos, y tapiados los
arcos semiarábigos de su pórtico; la segunda más abajo formando un
grupo tanto más interesante cuanto más próximo a su total
hundimiento. A la izquierda del convexo ábside se levanta la
cuadrada torre, ceñidos aquél y ésta en su respectiva proporción de
doble serie de arcos de ladrillo; y a la derecha asoma la extremidad
del pórtico, cuyos dos arcos estriban en una columna de fuste
espiral y de capitel bizantino en el cual se advierte el apostolado
completo Era el templo de Santa Marina uno de los decanos de
Cuéllar, y en una arca de piedra custodiaba antiquísimos documentos;
su nave principal, antes que se renovara, tenía techumbre de madera,
las laterales y la capilla mayor conservan las bóvedas primitivas.
En un nicho a la parte de la epístola yace el famoso cronista de
Indias Antonio de Herrera Tordesillas, autor de las Décadase
hijo de aquella población, fallecido en l625.
Fuera ya de los muros, en lo alto de
un cerro al mediodía, aparece aislada Santa María de la Cuesta, que
a excepción de los arcos semicirculares de su torre, ha perdido a
fuerza de reparos su antiguo carácter. Una puertecita ojival pone en
comunicación la iglesia con el campo santo cercado de murallones a
modo de fortaleza, donde se hallaba sin duda aquel buen
claustro que indica Colmenares y que acaso dio margen a la tradición
que la supone fabricada y servida por los Templarios. Debajo cae en
medio del arrabal San Salvador, reforzado con arbotantes el ábside
de ladrillo, cerradas las ojivas del pórtico, pero abiertas las que
perforan de dos en dos entrambos cuerpos de la alta y fuerte torre
terminada con otro de ventanas de medio punto. Negra parece la de
Santo Tomé, construidade piedra y ladrillo y sembrada también de
ojivas; hállase más a levante dando la vuelta por bajo de la
muralla, y su iglesia, a la cual introduce una sencilla puerta
bizantina, se consume en el abandono, a pesar de contener una gran
capilla de arcos apuntados dedicada a la Virgen patrona de Cuéllar,
a cuya izquierda se notan grandes sepulcros de la familia de
Arellano. Para los habitantes del arrabal por aquel lado permanece
más al norte San Andrés, cuya fachada de ladrillo marca en varias
molduras decrecentes la bóveda de la nave principal, incluyendo la
portada de piedra, que si bien románica reduce su adorno a dos
columnas en cada jamba; tiene cuadrada torre, segundo ingreso
lateral, y tres ábsides guarnecidos según costumbre de arquea. das
zonas y de recuadros; y las naves de los costados mantienen sus
peraltadas bóvedas de medio cañón, comunicando mediante arcos de
plena cimbra con la central, en la cual sustituyó en 1818 al techo
enmaderado una cubierta de yeso.
Así subsisten, sin faltar una, más o
menos fieles a su primer tipo, las diez parroquias de Cuéllar: al
rango de monumento ninguna puede aspirar; esto se queda para el
convento de San Francisco. Situado fuera del arco de su nombre en el
fondo de una espaciosa plaza, por detrás del reformado frontis de la
iglesia, que termina en espadaña y que decora una portada con
columnas de orden jónico, asoman en las alas de su crucero y en los
machones de su capilla mayor afiligranados botareles formándole una
corona de crestería, y ábrense ventanas de la decadencia gótica
selladas con el blasón de los duques. Al recibirlo bajo su patronato
el poderoso D. Beltrán, pues llevaba ya dos siglos de existencia
aquella religiosa casa, se acordó sin duda del Parral de Segovia, y
quiso competir en esplendor con aquel don Juan Pacheco su antecesor
y perenne rival en la privanza de Enrique IV. Dio a la magnífica
nave del templo seis bóvedas de crucería, dos más que no cuenta el
otro, poniendo en las claves su escudo; en los
 costados de las
grandes ventanas del ábside y del crucero hizo colocar, como están
allá, las doce estatuas del apostolado bajo doseletes, y en los
ángulos del crucero las cuatro de los evangelistas con otras dos de
heraldos vueltas hacia la entrada. Quizá tampoco pudo gozar como su
émulo en ver completa su obra, pues aunque sobrevivió a Pacheco casi
veinte años no falleciendo hasta el 1492, demuéstrase muy posterior
a su muerte el gran retablo de cinco cuerpos, compuesto de veinte y
nueve tablas que representan misterios de la Virgen y del Salvador;
y no solamente su precioso sepulcro, sino los que pudo en vida hacer
labrar a los de su familia que le premurieron, participan de los
primores y galas de un estilo más avanzado.
Tales son los mausoleos de alabastro
erigidos en los brazos del crucero, el del lado del evangelio a don
Gutierre de la Cueva hermano de don Beltrán y obispo de Palencia
fenecido en 1469, el de la epístola según se cree a la primera mujer
del valido, Mencía de Mendoza hija del duque del Infantado. Aquel,
además de la yacente efigie del prelado y de un relieve de nuestra
Señora de la Piedad en el fondo del nicho, ofrece excelentes
figuritas incrustadas en las agujas que flanquean el arco rebajado,
y sobre este las del Padre Eterno, de la Anunciada y el ángel y de
dos doctores de la Iglesia bajo cinco guardapolvos. Todavía se les
aventajan en perfección las esculturas del otro, así la de la dama,
bellísima en el rostro y acabada en el ropaje, como el alto relieve
de la Resurrección del Señor puesto dentro del arco de medio punto,
cuyas pilastras y delicados frisos labró gentilmente el
renacimiento, compitiendo con ellas las demás distribuidas por sus
varios cuerpos, las santas de los entrepaños, las dos apariciones
del Resucitado a Santo Tomás y a la Magdalena, las imágenes de
religiosos franciscanos colocadas arriba, y la cara del Ecce-homo
incluida en el frontón triangular. En medio de la gradería del
presbiterio se reservó sepultura el espléndido magnate,
compartiéndola con su segunda y su tercera esposa, Mencía Enríquez
hija del duque de Alba, y María de Velasco hija de don Pedro
condestable de Castilla, viuda de su mortal enemigo don Juan
Pacheco, trocado a lo último por milagros de la ambición en aliado
del de Alburquerque. Vivientes parecerían las tres insignes estatuas
tendidas sobre la cubierta, a no haberlas destrozado horriblemente
en la invasión francesa la barbarie y rapacidad de los soldados; lo
que menos sufrió fue la urna, en cuyas esquinas hay nichos con
figuras sentadas, y en cada frente escudos sostenidos por ángeles de
relieve. En el pavimento una gran plancha de bronce sirve de losa a
Isabel Girón, esposa del tercer duque Beltrán II, fallecida en 1544:
unos y otros entierros están en una bóveda debajo del altar mayor.
No hicieron menor estrago en la rica
sacristía los invasores, saqueando las preciosidades que en oro y
plata y coral habían acumulado allí los patronos; y lo que dejaron
los franceses, la revolución lo limpió. Quédale sólo la majestad de
su bóveda adornada de entrelazos, y las hornacinas trazadas a un
lado y otro para la cajonería, cubiertas un tiempo de azulejos de
mosaico, con medallones de emperadores romanos en sus enjutas, y con
frisos de labores gótico platerescas que corren por cima de sus
arcos, confundiéndose con las bordadas letras que expresan textos
del Miserere. Más fortuna tuvo el claustro en conservar los
cuadros regalados en 1739 por el onceno duque don Francisco y doña
Agustina de Silva su consorte; su arquitectura es moderna como toda
la del convento. Los otros dos que poseía Cuéllar distan mucho de la
importancia del de franciscanos. Frente a la puerta septentrional de
la ciudadela está el de San Basilio, con su iglesia arreglada en
humildes dimensiones al ordinario tipo de crucero y cúpula: junto al
arco meridional de la villa sale al paso el de la Trinidad,
trasladado allí en 1544 desde otro punto más lejano con la
protección de doña Francisca de Bazán, notándose todavía en época
tan adelantada adornado de arquería el exterior del ábside. Rodéanlo
amenas huertas y copiosas aguas de las muchas que alegran los
alrededores del pueblo.
Dos conventos de monjas de la orden
tercera, fundados en el siglo XVI, forman los lados de la plaza de
San Francisco: el de Santa Ana convertido ya en cuartel de la
guardia civil, y el de la Concepción cuya iglesia con cúpula se hizo
de nuevo en 1739 por estar sujeta a inundarse la anterior, desde la
cual se pasaron a la presente los restos de la fundadora doña
Constanza Becerra, mujer de Melchor de Rojas, que murió en 1596.
Mucho los supera en antigüedad el de Santa Clara, situado como
avanzada de la villa por la parte del sur y descubriéndola toda en
su más bella perspectiva. Menciona ya la existencia de él en 1244
bajo la advocación de santa María Magdalena una carta del papa
Inocencio IV recomendándolo al santo rey de Castilla; mas el templo
debe su estructura de imitación gótica, su portada del renacimiento
y su nave de crucería, a la munificencia de una dama de la familia
ducal por nacimiento y por enlace, que descansa en el suelo con su
marido.
A la jurisdicción de Cuéllar se
sometían, divididos en seis sexmos, más de cuarenta lugares,
pertenecientes hoy casi todos a su distrito y algunos al de Peñafiel
y al de Olmedo; no se eximían de ella dentro de este círculo sino
las villas de Fuente Pelayo y Aguila Fuente, a una distancia de
cuatro leguas al sudeste y a una misma línea con Navalmanzano, ambas
de señorío eclesiástico, dadas en el siglo XII al cabildo de
Segovia. La segunda se la otorgó en 1155 Alfonso VII el emperador
en cambio de la de Illescas, y en ella tuvo en 1472 el obispo
Arias un sínodo diocesano: en Fuente Pelayo acreditan aún cierta
importancia sus dos parroquias, Santa María la Mayor y San Salvador.
Pero el actual partido de Cuéllar no se reduce solamente a su
alfoz antiguo, sino que a él se ha agregado el de otra
población, que constituía en algún tiempo órbita aparte y hacia la
cual gravitaban más de veinte pueblos, todos los que ocupan la parte
oriental; su centro era Fuentidueña, cuyo posesivo llevan algunos
añadido al nombre propio. A ella pues nos encaminamos por Lobingos,
Fuentes, Olombrada, Vegafría y Fuente Saúco, sazonado el viaje al
través de alturas y páramos, bien escasos de amenidad y de verdor,
con la compañía de labradores los más discretos y más cristianamente
ilustrados que nos deparó jamás la buena suerte.
En un documento del año 1136 aparece
por primera vez Fuentidueña en unión con Sacramenia, Bernuy y
Benevivere
, pueblos comarcanos y al parecer más antiguos, de los
cuales muy pronto llegó a ser la cabeza. Erigióse para su defensa un
fuerte castillo, y los reyes no se desdeñaban de habitarlo. Allí
gravemente enfermo en 1204 otorgó Alfonso VIII su testamento, y
durante la convalecencia estipuló paces con el rey de Navarra; allí
fue a descansar de su glorioso triunfo de las Navas en los tres
últimos meses de 1212; y los mismos umbrales pasó en agosto de 1274
Alfonso el sabio su biznieto. Túvolo por prisión durante un
año con su mujer y dos hijas el adelantado Pedro Manrique, urdidor
perpetuo de intrigas y revueltas en la corte de Juan II; y al
escapar de su encierro en agosto de 1438 descolgándose por una
ventana, no fue sino para concertar una más formidable liga contra
don Álvaro de Luna. En él metió cautivo por sorpresa en 1474 a Diego
López Pacheco, hijo y sucesor del ambicioso maestre de Santiago,
para que renunciase sus pretensiones a tan alta dignidad, su émulo
Gabriel Manrique primer conde de Osorno, violencia que enojó más al
débil Enrique IV de cuantas en su persona había sufrido; y sin
embargo, aquellos muros resistieron a sus armas, y no soltaron su
presa sino después que los amigos de Pacheco por una
contra-asechanza se apoderaron de la esposa del conde guardándola en
Huete.
Lo que resta del castillo son las
cuatro redondas torres de los ángulos y un aljibe en medio rodeado
de foso, en la cúspide del cerro cuya vertiente septentrional ocupa
Fuentidueña, dominada por mayores alturas a los lados y a la
espalda. De aquel eje algo inclinado al occidente parten las
murallas, ostentando sólidos cubos y torreones, almenadas e
imponentes por la cresta de la colina, desfiguradas en la prolongada
línea de su base por multitud de casas que se les arriman asomándose
a su antepecho. De las tres puertas las dos se abren en la parte
baja, la tercera en lo alto hacia levante entre dos cuadradas y
robustas torres. junto a ésta
 se levantan los restos de una
parroquia, cuya hundida nave sirve ahora de cementerio; a los pies
informes paredes de su campanario y arranques de arcos diferentes; a
la cabecera el ábside completo con su cascarón, excelente entre los
románicos por los variados canecillos de su cornisa y airosas
columnas y esmerados capiteles y molduras de sus tres ventanas y de
otros dos ajimeces laterales, notándose en uno de éstos a un hombre
llevado a cuestas por un monstruo o diablo: alrededor del hemiclo
yacen por fuera diversos sepulcros de piedra en forma de ataúd.
Estaba la iglesia dedicada a San Martín, otras dos parroquias del
Salvador y de San Esteban ningún rastro dejaron de su existencia en
la pendiente, de donde la población ha venido a desaparecer,
reduciéndose a unas pocas calles trazadas a lo largo del muro
inferior, y apenas habitadas hoy día por setenta vecinos.
Basta para ellos holgadamente la
parroquia de San Miguel, única de las cuatro que contenía el recinto
de la villa, y muy propia para formar concepto de la estructura de
sus compañeras. Arcos bizantinos sobre pareadas columnas sustentan
el pórtico, tapiado por desgracia lo mismo que su entrada primitiva,
que se ha sustituido con un cuerpo avanzado, incrustando en él
cierta sencilla portada procedente de una de las iglesias
destruidas. La principal del templo y otra lateral situada dentro
del pórtico se recomiendan por los bellísimos capiteles de sus
columnas, y por igual título las ventanas del ábside que por dentro
se manifiestan en la capilla mayor: los canecillos que rodean el
exterior del edificio no ceden en gala ni en variedad a los de San
Martín. En capiteles de figuras también notables estriban los cinco
arcos de la bóveda de plena cimbra, y una cornisa de labor
ajedrezada se prolonga por la espaciosa nave; el coro alto se
construyó a los pies muy posteriormente sobre un arco rebajado.
Dícese que en algunas piedras de la fábrica se descubren insignias
de los Templarios; lo único que advertimos afuera en un escudo es la
luna del poderoso condestable. Heredó el señorío de Fuentidueña su
hijo natural don Pedro, y lo transmitió al suyo, llamado Álvaro de
Luna como el abuelo, a quien su esposa doña Mencía de Mendoza,
sobrina del cardenal don Iñigo, obispo de Burgos, encomendó al morir
en 1540 la fundación de un hospital para toda la comarca. Subsiste
el piadoso establecimiento con su capilla bajo la advocación de la
Magdalena, además de otro de San Lázaro que se reputa más antiguo.
La sucesión de los Lunas vino a parar en el conde de Montijo, quien
en el siglo pasado por no sé qué cuestión con el obispo hizo labrar
junto a su palacio un templo suntuoso más bien que capilla, de
fachada greco-romana, de cúpula churrigueresca y de crucero con
esquinas curvas, que entre las obras modernas goza de dilatada
nombradía.
Fuera de la muralla al pie del cerro
queda un corto arrabal que tenía por parroquia a Santa María la
Mayor, en cuya portada bizantina ha subido el suelo enterrándola a
medias, y cuyo torneado ábside sobrevive al hundimiento de la nave,
conteniendo todavía un retablo gótico de últimos del siglo XV.
Ruinosa ya en 1576, reservóse al culto solamente una parte de ella,
según la inscripción puesta encima de la puerta lateral que le
servía de entrada, en cuyo pórtico nada se demuestra de antiguo sino
un capitel de dos leones. Cabe a Santa María cruza la corriente del
Duratón un puente de seis ojos, meciéndose densos álamos en la
opuesta margen; y más allá, siempre con rumbo al norte, una vía
sacra marcada con cruces de piedra conduce al arruinado convento de
San Francisco, que después de haber pertenecido a los Mercenarios,
aplicó en 1496 a los Observantes el cardenal Cisneros. Su
construcción parece del siglo XVI, y no sabemos si a ella o a otra
anterior se refiere la tradición que asegura haberlo reedificado un
conde señor del pueblo en expiación de la muerte dada a un fraile
que cazaba y pescaba en su coto.
Venerable nombre y nada degenerado de
su latino origen es el de Sacramenia (sagrados muros), que
lleva un lugar situado legua y media más adelante, y al trasponer
las lomas septentrionales se le descubre enroscado al pie de un
cerro, estrecho y reducido, mas no tanto que no contenga doble
vecindario que Fuentidueña. ¿Porqué y desde cuándo se llama así? no
será por sus dos parroquias de San Martín y Santa Marina, de
bizantino ábside entrambas y de techo enmaderado, a la primera de
las cuales, actualmente suprimida, se agregó a principios del siglo
XVI otra nave lateral por medio de anchos arcos de comunicación; ni
tampoco, creemos, por el santuario más antiguo que ellas, colocado
en la cima del inculto monte, que bajo el título de San Miguel acaso
un tiempo fue también parroquia. Era este una pequeña pero acabada
joya del arte románico en su edad primera, que hablan guardado
intacta los siglos, sin mudarle ni añadirle cosa alguna. Asombra
conservación tan perfecta en aquella rasa y ventosa altura circuida
por vastísimo horizonte: la portada lateral mantiene enteras sus dos
columnas a cada parte, las hojas y figuras de sus capiteles, las
labores de su cornisa y arquivolto; y obra de ayer parece el
torneado cascarón de la capilla, guarnecida dentro y fuera de medias
cañas, perforada por tres ventanas en el hemiciclo y figurando dos
grandes ajimeces en la parte baja de sus muros interiores, como si
del cincel acabaran de salir los rudos follajes y caprichosos grupos
de personas y animales que visten los capiteles o forman los
canecillos. No es de consiguiente por vetustez o por flaqueza que se
hayan venido abajo la bóveda y la fachada: culpa es, se asegura, de
los franceses que hasta allí treparon quemando las puertas de la
ermita, y el huracán que más tarde hallándola abandonada la derribó.
De Sacramenia se titula asimismo un
monasterio cisterciense sito allí cerca en ameno valle; y tendríamos
por muy probable que al pueblo hubiese comunicado la denominación
aquel sagrado edificio, si no recordáramos que el primero existía ya
con su nombre en 1123, y que la fundación del segundo data de 1141.
Promovióla Alfonso el emperador, y de Scala Dei
vinieron con su primer abad Raimundo los monjes franceses que la
realizaron. Su ejemplar pobreza y observancia indujo al cabildo de
Segovia a cederles en 1147 los diezmos todos de la comarca, pero ni
piadosas donaciones ni reales privilegios jamás introdujeron una
opulencia enervadora en aquel retiro, donde se mantuvo de tal suerte
el rigor de la primitiva regla, que en asamblea general de la orden
por el año de 1629 se declaró casa de recolección.
 Por un fresco canal plantado de
espesos robles ándase media legua hacia levante, hasta una revuelta
más angosta que forma al norte la hoz, ocultando entre olmos
frondosísimos el venerable monasterio. Era una hermosa mañana de
mayo cuando nos apeamos a sus umbrales: en cada hoja brillaban como
perlas las gotas de reciente lluvia, cantaban los ruiseñores en la
enramada, y un tibio rayo de sol desprendido de leves nubes hacía
resaltar las monumentales formas de Santa María la Real. No
desmienten ser de mediados del siglo XII los robustos machones de la
fachada del templo, ni la profunda portada cuyos siete semicírculos
decrecentes prolongan unos sus jambas hasta el suelo, otros reposan
en tres columnas por lado, de capiteles muy primitivos. Más esbeltas
son las columnas puestas en las tres ventanas del ábside principal,
que avanza por detrás en airosa curva entre los dos colaterales que
son de planta rectangular. Nada por fuera asoma de disonante sino la
barroca arquitectura de la entrada al convento, en la cual acompañan
a la efigie de la Concepción las de los reyes bienhechores, Alfonso
VII y Alfonso VIII, vestidos a la romana.
En el interior de la iglesia
observamos ya suavemente preparada la transición del bizantino al
gótico, y armonizados los caracteres de ambos estilos. Seis arcos de
pronunciada ojiva ponen a un lado y otro en comunicación sus tres
naves, al paso que revisten aún los pilares gruesas columnas
cilíndricas con capiteles o bien lisos o de tosco follaje: las
bóvedas no muy altas son apuntadas también, y las de la nave central
admitieron más tarde algún adorno entrelazado. El coro alto abarca
las dos inferiores, conservando la sillería. Carecen de capillas las
naves laterales, alumbradas por sencillas ventanas de medio punto, y
terminan en el crucero, sin continuar para reunirse a espaldas del
altar mayor; pero las dos capillas que enfrente tienen, abiertas en
uno y otro brazo, parecen góticas más bien que bizantinas en cuanto
dejan ver sus modernos retablos. Moderno igualmente es el que
encubre el ábside principal, bien que permite dar la vuelta en
rededor suyo por un altarcito que le está detrás arrimado. El
cimborio cuadrangular en el centro del crucero sólo se demuestra tal
por una poca ventaja que lleva en altura a la nave mayor, de cuyas
labores participa; lumbreras no las tiene, y la luz que baña el
crucero penetra por los calados de una claraboya trazada desde el
principio en el brazo de la derecha. Mayor grandiosidad, mayor
riqueza admiramos a menudo en otros templos; rara vez empero
sentimos como en éste la augusta tristeza de la soledad, templada
con el alegre gorjeo de las aves que por los rotos vidrios se
introducen.
Por un arco muy bajo, recortado en
lóbulos y guarnecido de puntas, y cerca de un altar de la decadencia
gótica dedicado a San Bernardo, salimos al claustro, ojival en las
bóvedas de sus corredores, bizantino en la arquería y columnata.
Consta cada una de sus alas de cinco grandes arcos, subdivididos en
tres de medio punto que sostienen columnas gemelas con capiteles de
follaje; mas el tabique que los maciza no consiente examinar sus
esculturas ni gozar de su gentileza. La sala capitular, aunque
pequeña, despliega las elegantes formas que solían dar a las suyas
los monjes del Císter: grueso y bocelado semicírculo en la portada,
un gallardo ajimez a cada lado apoyándose en aéreos grupos de
columnitas en cuyos capiteles se dibujan trenzas y enlazamientos, y
bóvedas también semicirculares que van todas a estribar sobre cuatro
aisladas columnas. Corre por cima del claustro bajo una galería
moderna: estancia por estancia visitamos el convento, inspirándonos
interés por su mismo abandono lo que en días de prosperidad no
detuviera acaso las miradas. Aún, en 1866, alcanzamos a ver
preciosos restos de su archivo; aún, cosa más extraña! alcanzamos un
resto de su comunidad, un buen sacerdote que viviendo en las
cercanías iba a encerrarse allí por temporada, y que vistiendo su
majestuoso hábito blanco nos hizo los honores de la casa con
fruición sólo igual a la nuestra. «¿Quién sobrevivirá a quién? se
nos ocurría con lágrimas en los ojos; ¿el monje o el monasterio?» Y
al despedirnos del ignorado monumento, aún sin previsión de los
nuevos trastornos que iban a caer sobre nuestra patria, parecíanos
oírle murmurar como a todos los que en desamparo se quedan, pero
entonces con voz más perceptible, aquellas palabras de Job tan
indefiniblemente melancólicas: Voy a dormirme en el polvo, y si
mañana me buscares, ya no existiré.
FIN
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condado
concedido por Enrique IV a Diego López de Zúñiga y conserva su
antigua parroquia y sus murallas y su castillo, Cepeda donde poco há
se descubrían vestigios de un convento que se reputaba de
Templarios, San Martín del Castañar que lo tuvo de Franciscanos
fundado en 1437 con el título de Nuestra Señora de Gracia por el
obispo don Sancho de Castilla, Villanueva del Conde, Mogarraz,
Monforte y otros lugares de menor importancia. El más crecido de
todos, aunque no pasa de quinientos vecinos, es la Alberca, aldea en
otro tiempo de Granadilla dentro del límite de Extremadura, que con
su concejo y con el de Miranda corrió desde fines del siglo XIII las
mismas vicisitudes que el señorío de Ledesma. Si algún día llevó el
nombre de Valdelaguna debió ser muy anteriormente, pues con el
actual aparece ya en la concordia firmada en 1267 con su cabeza, por
la cual eran llamados dos de sus hombres buenos a las juntas
concejiles para el reparto de impuestos, y se le otorgaban una
dehesa y unos castañares. Este derecho mandó guardarle en 1353 el
infante don Juan bastardo de Alfonso XI, cuyas mercedes le confirmó
en 1355 el rey don Pedro y en 1375 Enrique II. A la par de Ledesma
fue transmitida la Alberca y país adyacente por don Sancho conde de
Alburquerque a su hija Leonor esposa de Fernando I de Aragón, y por
ésta a su tercer hijo don Enrique; pero al distribuir Juan II los
despojos del infante, cupo esta parte de ellos a la poderosa familia
de Alba que la retuvo constantemente.